Автор: admin

Ограды

Первое, на что вы должны обратить внимание при определении плана и стиля, это ограждение вашего садового участка. Окрестности могут сильно повлиять на конечный результат, и это надо учитывать при проектировании наравне с другими особенностями. Вполне вероятно, что вы унаследуете какую-нибудь стену, забор или решетку, которая может вам нравиться или не нравиться. Замена может стоить дорого, так что вам придется искать компромисс, перепроектируя сначала некоторые участки, скажем, вокруг ключевых пространств, например внутреннего дворика. Если вы не можете найти компромисс, полностью устраивающий вас, то используйте маскировку или ширму, типа недорогой решетки, вьющихся растений или декоративных экранов. Сначала решите, выполняет ли сооружение функцию, для которой оно предназначено. Легкий забор в стиле «ранчо» прекрасен там, где вы имеете возможность оценить прекрасную перспективу за границей сада, но для защиты необходимо что-нибудь более существенное. Перед строительством или реконструкцией любого фундаментального сооружения выясните точно: за какие ограждения отвечаете вы и ваш сосед и что не имеется никаких местных планировочных ограничений на их размер и стиль. Традиционный выбор для ограждений включает заборы, стены и живые изгороди, но рассмотрите и другие варианты типа экранов из живых растений, или трельяжей, поддерживающих быстро растущие вьющиеся растения; последние особенно удобны для обеспечения быстрого прикрытия, не превышающего предварительно определенную высоту.

Слева: можно приобрести готовые деревянные столбы и панели ограждения, выполненные в различных стилях. В зависимости от планов дайте древесине постареть под воздействием внешней среды или пропитайте ее специальными средствами или покрасьте. Если по забору будут расти вьющиеся растения, то необходимо время от времени обрабатывать древесину.

Слева: устройство живой изгороди занимает больше времени, но создает привлекательный естественный фон для других элементов сада. Выбирайте растения для изгороди подходящей высоты: например, выросшие хвойные деревья скоро станут слишком высокими для маленького сада.

Сверху: для сельского сада естественное ограждение — плетень, но он не долговечен — может служить приблизительно пять лет. Он хорош как временный забор, пока не вырастет живая изгородь.

Справа: окрашенный штакетник выглядит очень привлекательно в сельских садах. Позади кустов оставьте свободное пространство, чтобы можно было перекрасить забор.

Сверху: хорошая живая изгородь получается из форзиции, но чтобы она выглядела опрятно, необходимо зимой, как раз перед тем, как появятся цветы, подрезать изгородь. Эту форму создали, распределяя сперва должным образом ветви.

Снизу: здесь декоративная решетка нарушает чересчур строгое впечатление, производимое забором, ограничивающим три стороны этого квадратного садового участка.

Снизу: когда и забор и решетка установлены на свои места, ясно виден результат смешения и сочетания стилей.

Типы ограждения

Заборы: они занимают небольшое пространство, но для устойчивости нуждаются в прочном основании или металлических столбах и регулярной обработке покрытии древесины защитным слоем. Сплошные заборы, плотно обшитые досками или панелями, служат защитой от животных и предпочтительны там, где требуется уединение. Открытые заборы типа штакетника или в стиле «ранчо» позволят вам наслаждаться окружающими видами.

Стены: наиболее дорогое, но долговечное ограждение. Они отражают тепло, и поэтому вы можете высаживать вдоль них теплолюбивые кустарники. Стены могут быть сплошными (кирпичные, сложенные из камня без раствора, из оштукатуренных блоков из щебенки или бетона) или ажурными (декоративные стенные блоки).

Живые изгороди не самый дешевый способ установления ограды, но они смотрятся наиболее естественно. Требуется несколько лет, чтобы они достигли желаемой высоты, и, кроме того, они нуждаются в регулярном уходе. Будучи более широкими, они занимают большую площадь, чем стены и заборы (могут быть до 90 см шириной) и их корни иссушают прилегающую землю. Подстриженные живые изгороди (бук, бирючина, тис и граб) — традиционные фавориты, но требуют много труда для поддержания нужной формы. Менее трудоемкие, цветущие живые изгороди (из роз или форзиции) шире-до 1,8 м.

Сверху: концы штакетника могут иметь весьма сложный профиль. Делают это лобзиком.

Бордер из кустарника: в этом случае бордер становится изгородью. Для этого хорошо использовать вечнозеленые растения или колючий барбарис.

Ширма: ряд одинаковых растений, например бамбука или яблонь, сформированных кордоном и растущих у заборов из проволочной сетки.

Ограждение вьющимися растениями: ограждение в виде провисших цепей или решетки с поднимающимися по ним растениями красиво. Можно устанавливать предельную высоту и соответственно выбирать растения или опоры. Это позволяет обходиться без регулярного подрезания растений, в отличие от обычных живых изгородей или рядов хвойных деревьев, например купрессоципариса Лейланда.

Снизу: стриженая живая изгородь из тиса образует классический фон для традиционного миксбордера.

Снизу: мощеная площадка посередине участка — неплохое решение. Круглое мощение может оживить обычный квадратный участок.

Сверху: иногда лучше всего устроить патио в дальнем конце сада, если, конечно, это место хорошо освещается солнцем.

Слева: введение кривой линии или небольшого перепада уровня полностью меняет весь вид сада. Используйте ваше воображение на ранних стадиях планирования, посетите другие сады и поищите новые идеи в журналах.

Забор или изгородь — больше, чем простое ограничение земельного участка. Ограда вашего земельного участка — сооружение многофункциональное. Прежде всего, ограда выделяет участок из общего пространства, проводит его границы, отделяет от соседних участков. Кроме того, ограда обеспечивает изоляцию территории, предотвращая нежелательное проникновение на участок животных и посторонних людей. Но помимо роли ограничителя пространства ограда имеет еще оформительское и психологическое значение. Сад — это место, где можно отдохнуть душой, расслабиться и освободиться от психического напряжения будней. Секрет заключается в том, что в результате действия эффекта замкнутости садового пространства возникает ощущение надежно защищенной частной жизни. Создается иллюзия того, что в результате проведения границ сада внешний мир остается за изгородью. Благодаря этим вертикальным барьерам возникает ощущение садового пространства. По внешнему виду, цвету, плотности, высоте ограда должна сочетаться с общей оформительской концепцией участка, завершая и дополняя ее, а также вписываться в окружающую среду данного участка.

Тип ограды зависит от требований оформления, ваших личных вкусов, размеров участка (на маленьком участке нельзя возводить сплошную массивную ограду), а также ваших возможностей. Материалом для различных типов оград может служить камень, кирпич, дерево, металлические сетка и проволока.

Стены

Каменные и кирпичные стены — наиболее прочные и долговечные из всех видов ограждений. Нужную устойчивость стен обеспечивает бетонный фундамент. Для кладки подбирают материал, который сочетается с другими строениями. Это могут быть кирпич, природный камень, небольшие цементные блоки и т.д. Целесообразная высота такой ограды лежит в пределах 1,5—1,8 м. Глубина закладки фундамента зависит от типа почвы, кроме того, его размер должен быть таким, чтобы выдержать давление стены. Иногда требуется укрепить ограду столбами. Для кладки готовят известковый раствор, состоящий из 1 части цемента, 1 части извести и 5 частей песка.

Деревянные заборы

Заборы значительно дешевле, экономичнее сплошных оград, к тому же по причине небольших размеров участков они гораздо шире распространены. Деревянные заборы достаточно просты в исполнении, практичны и прекрасно вписываются в окружающую среду. За редким исключением, предпочтение отдается продуваемым, а не гладким заборам. Сплошные заборы преграждают путь ветру и создают турбулентные потоки воздуха, повреждающие насаждения.

Существует множество разновидностей заборов. Одной из наиболее распространенных форм деревянного забора в средней полосе России традиционно является штакетник. Он легкий, естественный, нарядный, достаточно экономичный и обеспечивает хорошую продуваемость участка, не создавая в непосредственной близости от себя завихрений воздушных потоков. Такой забор состоит из несущих элементов (столбы и прикрепленные к ним слеги) и обрешетки, которую выполняют из реек, узких дощечек, круглого штакетника. Деревянные столбы делают из бревен или бруса, нижний конец которых обрабатывают антисептическим средством, предотвращающим гниение, смолят, обжигают, оборачивают толем или рубероидом, а верхний конец обрабатывают на скос, чтобы с него стекала дождевая вода, или защищают кровельками из досок. Опорные столбы деревянной ограды располагают на расстоянии 2,5—3 м друг от друга. Увеличивать интервал между столбами не рекомендуется, иначе вся конструкция утратит жесткость и прочность, сокращать — можно, если есть такая необходимость. Столбы заглубляют в землю на 50—70 см, чтобы обеспечить ограде устойчивость. Круглые опорные столбы должны быть диаметром до 20 см. Ямы для круглых столбов небольшого диаметра высверливают в грунте ручным буром на глубину 70—90 см. Столбы большого диаметра устанавливают в ямы глубиной 50—70 см с обязательной бутировкой щебнем или битым кирпичом. Для этого в подготовленную яму устанавливают столб и засыпают ее почти до верха бутовым камнем, щебнем или битым кирпичом. Засыпку уплотняют со всех сторон вокруг столба. Верхнюю часть бута обязательно закрепляют цементной стяжкой, заливая сверху раствором. В течение нескольких дней произойдет естественная усадка, и столбы прочно закрепятся в земле.

Опорные столбы размещают со стороны участка, чтобы с улицы они были менее заметны и забор выглядел декоративнее. Слеги к деревянным столбам крепят горизонтально. Их делают из толстых досок или бруса сечением 50 Ч 80 см и крепят к столбам при помощи врубок и накладок. Две слеги (верхнюю и нижнюю) размещают на некотором расстоянии друг от друга и к ним вертикально прибивают гвоздями деревянные планки. Планки крепят на 5 см выше уровня почвы с просветом между ними для предохранения от гниения. Чтобы ограда выглядела красиво, столбы и вертикальные планки должны быть примерно одинаковыми по высоте. Верхним торцам реек штакетника можно придать особую форму, а можно создать общий рисунок забора, например, выпиливая штакетник разными уровнями или волнами. В таком заборе можно делать «окошечки» и украшать его различными накладными рисунками.

Ограду необходимо окрасить масляной краской для наружных работ. Покраска предохраняет древесину от гниения и придает ей нарядный вид. Вместо краски можно использовать специальные прозрачные пропитки и мастики, которые сохраняют естественный цвет дерева, предохраняют его от жучка и гниения, а также обладают консервирующим действием. На скошенные грани деревянных деталей ограды рекомендуется нанести дополнительный слой краски или покрытия.

Кроме уже описанного штакетника существует множество разновидностей деревянных заборов. Если ваш участок достаточно большой, хорошо будет смотреться забор высотой 1,5— 1,7 м из нешироких досок, закрепленных горизонтально между опорными столбами. Это довольно плотный забор, интервал между отдельными досками составляет половину их ширины. Такой забор прекрасно выполняет защитные функции, скрывает участок от посторонних глаз и эффективно гасит силу ветра, не создавая, однако, турбулентных воздушных завихрений. Частота размещения опорных столбов зависит от длины досок, но интервалы между столбами не должны быть слишком большими, чтобы доски не провисали. Доски крепят гвоздями к деревянным столбам, делая столько параллельных рядов, сколько требует заданная высота забора. Последнюю доску прикрепляют практически вровень с верхним торцом столба. После окончания строительства забор необходимо покрасить масляной краской или покрыть герметизирующей мастикой, предохраняющей от гниения и обеспечивающей его долговечность. Очень оригинально выглядит забор из узких реек или тонкого неошкуренного кругляка, который можно разместить уступами и использовать на местности, имеющей четко выраженный уклон. Принципы его сооружения остаются теми же, что и для других видов деревянных заборов.

Конструкцию из деревянных реек и ошкуренного кругляка необходимо покрыть краской или защитным составом, неошкуренный кругляк или жерди можно не обрабатывать в течение нескольких лет. Кора сама предохранит дерево от гниения и плесени.

Установка опорных столбов забора

1. Столбы большого диаметра, а также столбы из бруса заглубляют в землю на 50—70 см, что составляет приблизительно 1/3 средней высоты забора. Для этого необходимо выкопать в земле яму необходимой глубины и объема.

2. Установить столб в яме, засыпать щебнем, бутовым камнем или битым кирпичом и уплотнить засыпку вокруг столба. Сверху для стяжки залить цементным раствором, приготовленным в нужной пропорции

Строение забора из штакетника

На чертеже приведены средние размеры, наиболее оптимальные для такого рода ограды. Они могу т варьироваться в зависимости от высоты штакетника. Расстояние между отдельными штакетинами обычно составляет одну ширину штакетины или ее половину

Верхний край штакетника можно выпилить по шаблону, придав ему форму волны. Такой фасон делает вид забора особенно легким, созвучным плавным линиям окружающей растительности

Деревянный забор с горизонтальным креплением досок

Конструкция отличается простотой, строгостью и высокой функциональностью. Чтобы забор смотрелся аккуратно, а строгость линий не была нарушена, доски следует пригнать точно, соблюдая интервал между ними, равный примерно половине ширины доски

Забор из тонких реек или кругляка

Такой забор недорог и прост в исполнении. Благодаря его ажурной структуре за ним никогда не создается абсолютная тень, и растения, посаженные даже в непосредственной близи от ограды, не страдают от недостатка освещения

Одним из вариантов устройства штакетника является установка верхней горизонтальной планки по верхнему краю штакетин. В этом случае нет необходимости в установке второй слеги, а забор приобретает оригинальность

Невысокий забор с горизонтальным креплением широких досок

Заборы такого типа делают невысокими, оптимальная высота составляет 50—70 см. От земли до нижней доски оставляют зазор в 5—7 см, доски крепят гвоздями к опорным столбам

Живописный плетень является прекрасной опорой для вьющихся цветущих растений, которые, заплетая его, создают живые пестрые ширмы

Забор в стиле «ранчо» имеет смысл делать на больших пространствах участка, например, плодового сада. Лучшим материалом для такого забора являются широкие необработанные сосновые или еловые доски

Охотничья ограда, безусловно, не может служить надежной защитой участка, опалишь зрительно обозначает его границы. Ее можно использовать для внутреннего разграничения территории участка, оформления палисадника

Если общий стиль оформления участка позволяет, можно сделать забор в стиле «ранчо» из обработанных или необработанных широких досок, которые размещают горизонтально и прибивают к несущим столбам гвоздями. Такие заборы делают невысокими, не более 2—3 рядов досок, и после окончания строительства красят или покрывают защитным средством.

Особым видом деревянной ограды является плетень, в названии которого отражен процесс его изготовления. Несомненным достоинством плетня можно считать его живописность и дешевизну изготовления. Плетень можно делать из прутьев и веток древесных пород, обладающих хорошей гибкостью: лозы, ивы, орешника и др. Ветви можно пускать горизонтально, оплетая опорные столбы, или делать плетеное заполнение по каркасу или столбам и прибитым к нему трех слег. Свое очарование имеет также невысокая ажурная ограда, получившая название охотничьей. Трудно объяснить причину возникновения такого названия, но этот тип ограды до сих пор широко распространен. Охотничья ограда представляет собой достаточно легкую конструкцию, не требующую массивных опорных столбов. К небольшим столбам прибивают 2 параллельные слеги сверху и снизу и к ним гвоздями крепят деревянные планки типа штакетин, сходящиеся под углом. Можно также использовать распиленные продольно жерди. Опорные столбы обычно размещают на расстоянии 2—2,5 м друг от друга, длина штакетин или жердей должна быть больше высоты опорных столбов.

Металлические ограды

Значительно более практичными и долговечными являются металлические ограды и ограды из сетки-рабицы. Металлические ограды обычно изготавливают из готовых пролетов решетки различной конфигурации, прикрепленных между кирпичными или бетонными столбами. Кирпичные столбы не делают слишком громоздкими, их кладут в 1 — 1,5 кирпича, скрепляя между собой цементным раствором, приготовленным в пропорции 1 часть цемента, 1-0 частей песка, 2 части извести. Столбы кладут на кирпичном или бутовом фундаменте.

Комбинированная ограда с металлическими пролетами

Можно комбинировать элементы каменной или кирпичной кладки и металла. Простые металлические и элегантные кованые решетки крепятся жестко (анкерное крепление) между столбами из бетона, кирпичной и каменной кладки. Стена устанавливается на фундаменте глубиной 80—100 см. Столбы и стенка выполняются из кирпича, природного камня, штукатурятся или облицовываются отделочными материалами. Чем выше каменное основание забора, тем больше степень защиты от ветра, выше шумопоглощение. Такая ограда очень прочна, долговечна и хорошо сочетается практически с любым стилем оформления участка

Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 380Ч380, 380Ч510 мм и более. Их выводят на 20—30 см над поверхностью земли. Заполнение между столбами выполняют из бутового камня или из кирпича и заглубляют на 15—20 см. Ширина заполнения из бутового камня 40 см, из кирпича — 25 см или 1 кирпич. Кирпичные столбы в зависимости от требований оформления можно штукатурить, облицовывать отделочными плитами из любого материала или оставлять в естественном виде.

Столбы различной формы можно изготавливать из бетона, используя в качестве заполняемой формы опалубку из досок, обшитых листовым железом. Целесообразно изготовить несколько форм, причем каждую на заливку 3—4 столбов одновременно, учитывая довольно долгий срок затвердевания бетона.

Не рекомендуется сетчатую ограду крепить на столбах из кирпича или камня. Массивные столбы не сочетаются с легкой ажурной сеткой.

Для литья столбов изготовляют форму-опалубку из досок толщиной 2,5 см. В форме делают 4 прямоугольных отверстия для закладки отрезков полосовой стали с просверленными в них отверстиями под крепежные болты. Отрезки полосовой стали должны быть вмурованы в столбы в местах крепления ограды. Бетонные столбы сечением 12Ч12 или 15Ч15 см делают с арматурой, чтобы увеличить их жесткость и прочность. В качестве арматуры рекомендуется использовать стальной прут диаметром 8—10 см.

В деревянную форму вкладывают арматуру в виде 2 стальных прутов и заполняют бетонной смесью. Смесь затем тщательно уплотняют, выравнивают ее поверхность и дожидаются полного застывания.

Можно также сделать арматуру в виде каркаса. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6-8 мм, предусматривая скобы для крепления. Уложенный в форму каркас заливают бетоном.

Столбы, на которые навешивают ворота, укрепляют арматурой, в центр кладки вставляют металлическую трубу или армируют кладку металлической сеткой через 2—4 ряда. Готовые решетчатые пролеты металлического забора (кованые или изготовленные по иной технологии) крепят между опорными столбами. Решетка из железных прутьев очень крепкая, прозрачная и легкая на вид. Она является отличной опорой для вьющихся растений.

гое оптимальное решение и рекомендуется для использования, если вы применяете растительность, например, в виде живой изгороди, в качестве дополнительного окаймляющего элемента. Деревья и кустарники смягчают общую линию ограды, снимают ее просматриваемость. Такая ограда хорошо выполняет защитные функции. Сетка-рабица устанавливается на столбах, врытых на расстоянии 2—2,5 м друг от друга и закрепляется горизонтально натянутой проволокой. Угловые стыки, оконечные точки и около 10 обязательных стоек обеспечивают необходимое крепление. Забор из сетки-рабицы должен иметь зазор от почвы 5 см

Весьма практичны и просты в исполнении заборы из металлической сетки-рабицы. Ограды из проволочной сетки за счет ажурности создают впечатление отсутствия забора, особенно когда такую ограду окрашивают в зеленые тона. Для оград используют оцинкованную или неоцинкованную проволочную сетку с ячейками 3Ч3—5Ч5 см. Высота ограждения 1,5-2 м.

Ограду из проволочной сетки лучше крепить к отрезкам стальных труб длиной по 2,5—3 м, диаметром 5—7 см на бетонном основании. Металлические столбы очень долговечны, что продлевает жизнь всей ограде в целом. При отсутствии труб сетку крепят к деревянным или железобетонным столбам. Но в этом случае столбы должны быть меньшего размера: деревянные — диаметром 12—14 см, железобетонные — сечением 10Ч10—11Ч11 см. Металлические столбы боятся воды, которая, попадая в них и замерзая зимой, может повредить столб. Поэтому столбы заполняют раствором, забивая в их верхнюю часть просмоленные деревянные пробки, или закрывают крышками. При использовании раствора его заливают поверх забитой в трубу деревянной пробки.

Для установки столбов из труб бурят ямы небольшого диаметра, глубиной 70—80 см, которые заполняют раствором бетона со щебенкой в пропорции: 1 часть цемента, 3 части речного песка и 3 части щебенки.

Невысокая металлическая оградка лишь визуально отделяет участок от окружающего пространства, и ее легкий ажурный узор ненавязчиво смотрится на фоне высаженных за ней растений

Подземную часть металлических столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Применяют также смеси густого каменноугольного и этиленового лаков в соотношении 1 : 1 или густого каменноугольного лака и эпоксидной смолы (3: 1) с добавлением 20—30 % цемента. Иногда для уменьшения расхода бетона на песчаных почвах делают опалубку. Трубы заглубляют в бетон пустотелыми. К верхним концам их приваривают ушки, скобы или хомуты из проволоки или обычные гайки и протягивают через них проволоку, к которой прикрепляют сетку, чтобы она не провисала. Кроме того, посередине столбов и на уровне поверхности земли сетку дополнительно крепят проволочной обвязкой.

Для защиты столбов и сетки от ржавчины их окрашивают краской для наружных работ по металлу или покрывают специальным лаком. Наиболее подходящий цвет для сетчатых заборов — зеленый (разных оттенков). Для обеспечения устойчивости забора по углам несущие столбы подпирают укосинами — врытыми под наклоном столбиками. Это необходимо для того, чтобы опорные столбы выдерживали натяжение сетки. Если вы рассматриваете изгородь не как архитектурно-строительное сооружение, выполняющее к тому же еще и защитные функции, а лишь как оптическую преграду, элемент, обозначающий границы участка, вам вполне подойдут различные типы простых и изящных невысоких кованых металлических оград. Они могут быть самой различной конфигурации, иметь разнообразные декоративные элементы, варьироваться по высоте. Уход за такими оградами заключается преимущественно в защите их от ржавчины. Для этого металлические ограды красят масляной краской для наружных работ с металлом или покрывают специальным консервирующим лаком.

Необходимой частью ограды являются ворота и калитка. Их оформляют в том же стиле, что и ограду, чтобы их внешний вид, материал, цвет, конфигурация соответствовали общему виду ограды, не нарушали его целостности. Для деревянной ограды изготовляют деревянные ворота и калитку, для сетчатой — металлические. Для живой изгороди ворота и калитка могут быть и деревянными, и металлическими. Ворота и калитка должны быть прочными, долговечными, удобными в пользовании. Ворота выполняются из двух створок, ширина ворот должна составлять не менее 2,5 м для въезда легкового автомобиля и не менее 3 м для въезда при необходимости грузовой машины. Если, исходя из образа вашей жизни, в воротах нет необходимости, можно предусмотреть в ограде одну съемную секцию нужной ширины на всякий случай для обеспечения эпизодического заезда транспорта. Ширина калитки 80—90 см, примерно такая же, как ширина пешеходной дорожки от калитки к дому. К калитке при необходимости можно провести электрический звонок. Ворота и калитка должны открываться внутрь участка, чтобы не загораживать дорогу или улицу.

Створки ворот изнутри оборудуют запорами и ставят ограничители. Чтобы створки самопроизвольно не закрывались, применяют пружинные фиксаторы.

Столбы для ворот должны быть немного массивнее, чем для ограды и калитки, так как они испытывают дополнительную нагрузку, их надо лучше укрепить.

Надежность и долговечность работы во многом зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину 50—100 см. Пазухи ямы засыпают щебнем, тщательно утрамбовывают, а затем бетонируют.

Прутья кованой металлической ограды заканчиваются классическими пиками; такая ограда отличается простотой и ненавязчивой изысканностью, однако мало подходит для участка в сельской местности

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 5Ч10 см, соединяя их в углах, и укрепляют конструкцию диагональной планкой. Собирают рамы на земле, навешивают без обрешетки. Амбарные петли крепят к металлическим и бетонным столбам через деревянные накладки. Обрешетку делают после навески рам. Просвет между землей и створками калитки и ворот должен быть не менее 10— 15 см, чтобы снег не мешал открывать их. Калитку и ворота можно украсить различными деталями декоративного оформления.

Живые изгороди

Живые изгороди, особенно поддающиеся формированию, являются живой архитектурной формой в оформлении сада, которая служит его украшением и может выполнять роль ограды. Живые изгороди очень ценны в экологическом отношении, так как зелень растений выделяет кислород, поглощает углекислый газ, снижает в значительной степени неблагоприятное загрязнение воздуха, служит природным фильтром и поглощает пыль, задерживая ее на листьях, гасит силу ветра и шум, выполняя роль шумопоглощающего барьера, создает психологически благоприятный спокойный зеленый фон вокруг участка, что очень способствует созданию атмосферы отдыха и покоя на территории сада. Живые изгороди органично вписываются в окружающую среду, становясь ее частью и продолжением, а также создают естественный живой фон для растений на участке. Нельзя забывать и о практическом значении живой изгороди, которая может стать неприступной непроницаемой преградой не только для постороннего взгляда, но и для проникновения на участок извне. Колючие изгороди из растении, имеющих на своих стеблях шипы, сделают ваш дом неприступной крепостью. Таким образом, живые изгороди вполне способны заменить ограду из любого материала вокруг участка. Живые изгороди красивы, практичны, долговечны и применяются как для отделения фасадной части участка от улицы, так и для ограждения его со всех сторон от соседних участков. Кроме того, живые стенки из кустарников могут служить разделительными элементами пространства сада, естественными ширмами, загораживающими нежелательные детали устройства сада, выполнять роль невысоких живых ограждений террас и площадок для отдыха. В зависимости от растений, выбранных для создания живой изгороди, они подразделяются на формируемые и естественные. Типичная формируемая живая изгородь представляет собой строгую распланированную полосу насаждений, которую необходимо регулярно подстригать или придавать ей определенную форму. Естественная, свободно растущая живая изгородь обычно бывает составлена из растений, не поддающихся формировочной стрижке, часто это бывают цветущие растения, изумительно украшающие сад в период цветения, или растения с декоративной листвой. Выбор формы живой изгороди зависит от размеров и рельефа участка, общего композиционного решения и пристрастий владельца. Живые изгороди вне зависимости от типа нуждаются в регулярной формировочной стрижке или систематической обрезке, являющейся непременной частью процесса ухода за растениями.

Различным образом оформленные живые изгороди служат разделительными элементами для разграничения пространства сада, отделяя друг от друга его участки и открывая новые зрительные перспективы. Кроме того, зелень живой изгороди служит прекрасным естественным, фоном для цветов и декоративных растений

Живые изгороди очень пластичны, и при определенных затратах труда и времени позволяют создавать самые разные декоративные садовые формы, такие как арки, прерывающиеся ширмы, фигурные зеленые стенки. Подобные формы отличаются видимой легкостью и прозрачностью структуры

Ровно постриженные низкорослые живые изгороди служат изысканным обрамлением для дорожек в большом саду, оформленном в классическом стиле

Обычно живые изгороди делают комбинированными, сочетая ограду из растений с воротами и калиткой из дерева, металла или другого материала. По высоте живые изгороди подразделяют на:

низкие, высотой до 50 см;

средние, высотой до 1 м;

высокие, высотой до 2 м.

При выборе кустарников для живой изгороди необходимо учитывать особенности климата, требования к функциональности изгороди, ваши возможности по поддержанию изгороди в надлежащем виде. Кустарники в живой изгороди должны отличаться способностью образовывать плотную труднопроницаемую стену, легко переносить стрижку, обладать высокой регенерирующей способностью и быстротой роста, по возможности приносить хозяйственную пользу в виде плодов, лекарственного сырья.

Низкие живые изгороди называют также бордюрами и применяют для декоративных целей оформления участка. Средние и высокие живые изгороди служат для создания ограждения участка, отгораживания территории внутри сада. С их помощью, например, можно декорировать хозяйственные постройки или выделить место для отдыха из общего пространства участка.

Создание живой изгороди

Живые изгороди могут быть однорядными, двухрядными и трехрядными. Растения в двух- и трехрядных живых изгородях могут быть одинаковой высоты или располагаться ярусно. При ярусном размещении низкорослые кустарники высаживают на переднем плане на фоне более высоких кустарников. При трехрядной структуре живой изгороди растения можно разместить тремя уступами или ярусами (высокие, средние и низкорослые), каждый из которых будет скрывать приземную часть расположенного за ним ряда, что придаст изгороди особую декоративность. Кроме того, сочетание различных объемов и окраски рядов растений создаст живописное разнообразие и усилит красочность изгороди. Живую изгородь можно сделать совершенно непроницаемой даже для мелких животных, если при посадке между двумя рядами кустарников натянуть невысокий ряд металлической сетки, укрепленной на деревянных кольях, или несколько рядов проволоки. Когда кустарники разрастутся, они совершенно скроют сетку, их ветви врастут в нее и переплетутся с проволокой, сделав такой защитный ряд невидимым. Формируя живую изгородь, при посадке кустарников необходимо строго выдерживать прямые линии, углы, участки скругления и необходимое расстояние между растениями. Очень велик соблазн с целью ускорения формирования густой изгороди сразу посадить кустарники поплотнее, сократив расстояние между ними. Но делать этого не следует, так как, развиваясь, растения очень скоро начнут мешать друг другу, создавать конкуренцию в потреблении питательных — веществ и влаги, тормозить рост друг друга, из-за плотности насаждения возникнет затенение, начнут сильно оголяться ветви кустарников, будут образовываться проплешины в кроне, что неизбежно скажется на внешнем виде и качестве живой изгороди. Расстояние между растениями при посадке зависит от силы их роста и максимальной высоты, которой они достигают:

для низкорослых кустарников расстояние между саженцами в ряду составляет 20—30 см;

для среднерослых кустарников — 40—50 см;

для высокорослых кустарников — 70—80 см.

Ярусная структура посаженной в 3 ряда живой изгороди создает 3 различных уровня восприятия, каждый из которых отличается объемом и, возможно, фактурой и цветом, что делает живую изгородь сильным архитектурно-оформительским элементом в композиции участка

Также для сокращения срока роста живой изгороди многие стремятся посадить большие развитые растения. Этого не следует делать по ряду причин, в частности крупные растения хуже приживаются, выше процент возникновения прорех в живой изгороди, вызванных гибелью отдельных растений, в конце концов такие растения значительно дороже, чем саженцы-прутики высотой 30—40 см. Поэтому необходимо набраться терпения, ухаживать за изгородью и ждать ее развития.

Посадка

Сроки посадки зависят от растений, обычно саженцы листопадных кустарников, выращенные в открытом грунте и взятые из открытого грунта с оголенной корневой системой, высаживают осенью в обычные для посадки деревьев сроки или ранней весной.

Посадку двухрядной живой изгороди производят в широкую траншею в два ряда в шахматном порядке. Интервал между рядами должен составлять не менее 40-50 см.

Для разметки участка под живую изгородь используют колышек с привязанной к нему бечевкой, с помощью которых намечают прямую линию нужной длины. Вдоль линии выкапывают траншею глубиной на штык лопаты или при необходимости глубже и шириной 70 см. Поскольку растения в живой изгороди в течение всей своей жизни остаются на одном постоянном месте, необходима основательная предпосадочная подготовка почвы, в ходе которой создается значительный запас питательных веществ, обеспечивающий полноценное питание растений в течение значительного периода времени. Дно траншеи необходимо тщательно разрыхлить вилами, внести перегной, компост, перепревший навоз, минеральные удобрения, смешать с землей и заделать вилами. Выбранную из траншеи почву также следует смешать с небольшим количеством органических удобрений и оставить. Перед посадкой сломанные, поврежденные и слишком длинные корни саженцев необходимо гладко срезать секатором до здоровой древесины. Саженец помещают в подготовленную траншею, расправляют все корни, чтобы они не загибались и не заламывались и засыпают удобренной почвенной смесью. Саженцы высаживают не глубже того уровня, на котором они росли прежде, посадку производят строго по намеченной бечевкой линии, отмеряя расстояние между растениями шаблонной рейкой заданной длины. После посадки почву у стволика каждого растения уплотняют, обеспечивая его прочное расположение в земле, и обильно поливают. Обрезку проводят сразу после посадки в зависимости от вида высаженных растений.

Посадка живой изгороди

1. Наметить прямую линию с помощью бечевки и выкопать вдоль линии траншею глубиной в штык лопаты или чуть больше и шириной 70 см.

2. Дно траншеи тщательно взрыхлить вилами, внести органические и минеральные удобрения и заделать их вилами.

3. Секатором срезать поврежденные, поломанные и слишком длинные корни саженцев.

4. Поместить саженец в подготовленную траншею, расправить корни, засыпать удобренной почвой и уплотнить землю вокруг стволика, прочно зафиксировав растение

Уход

Живые изгороди потребляют большое количество питательных веществ из почвы, обедняя почвенную среду под растениями, растущими в непосредственной близости от них. Поэтому необходимо регулярное внесение удобрении под растения живой изгороди, учитывая, что цветущие кустарники требуют дополнительной подкормки. Поможет решить проблему питания также мульчирование почвы перепревшим навозом или торфом в зоне живой изгороди. Органический слой мульчирующего материала дозированно выделяет питательные вещества, которые достигают корней и препятствуют их обширному распространению в почве в поисках питательных веществ. Мульчирующий слой наносится на влажную почву после полива живой изгороди первой весной после посадки. Если посадка изгороди произведена весной, в течение всего вегетационного периода необходим обильный регулярный полив, способствующий лучшей приживаемости растений. Следите, чтобы корни не выпирали из земли и не оголялись, иначе они быстро подсохнут, что приведет к ослаблению растений. Важным мероприятием по уходу за живой изгородью является ее стрижка. Первый раз ее основательно подстригают на второй год после посадки. Для усиления кущения и стимуляции активного роста побегов первая стрижка должна быть сильной. В дальнейшем для усиления декоративности изгороди к растениям, поддающимся формирующей стрижке, применяют различные шаблоны создания определенного профиля. Живые изгороди формируют путем верхушечной и боковой стрижки с выравниваем на всем протяжении изгороди ее общего профиля. Такую изгородь стригут два и даже 3 раза в год: весной и в середине лета, что необходимо для поддержания четкости линий и заданной формы изгороди. Для стрижки протяженных изгородей чаще всего применяют большие садовые ножницы и электроинструменты. Когда кустарники достигнут нужной высоты, их стригут не длиннее чем на 1 см по сравнению с предыдущим срезом. К кустарникам, не поддающимся формирующей стрижке, а также к цветущим кустарникам применяют только легкую ежегодную санитарную и поддерживающую обрезку, в ходе которой удаляют поросль, слабые и тонкие побеги, вырезают засохшие или сломанные ветки, подравнивают растения с боков. Обрезку цветущих изгородей проводят сразу после цветения.

Форма живой изгороди создается стрижкой по заранее намеченному шаблону

Для верхушечной стрижки протяженных живых изгородей лучше использовать большие садовые ножницы. Можно также применят электрические инструменты для стрижки

НАШ СОВЕТ

Дли сокращения сроков создания высокой живой изгороди можно применить метод обрезки, исключающий верхушечную стрижку. Для этого изгородь подравнивают только по бокам, поддерживая заданный профиль, а верхушкам дают возможность вольно расти. Таким образом происходит быстрое наращивание высоты изгороди, и она приобретает оригинальный вид за счет сочетания четких выровненных боковых линий и кудрявых, естественно растущих верхушек.

Дорожки

Оформление садовых дорожек

Дорожки являются необходимым элементом любого сада и приусадебного участка. Так же как и цветники, они придают саду неповторимость и завершенный вид.

Для того чтобы правильно оформить садовую дорожку, необходимо провести планирование. Для этого на лист бумаги следует нанести план участка со всеми находящимися на его территории постройками и сооружениями (в том числе бассейн, водоем, цветник и пр.), после чего нужно начертить различные варианты дорожек. Среди последних можно назвать такие: прямая, располагающаяся на одной стороне сада или в его центре дорожка, представляющая собой короткие прямые отрезки, размещенные по отношению друг к другу под некоторым углом; дорожка с волнистым краем; дорожка в виде цифры «5» и т. д. Ширина дорожки не должна быть менее 0,75-1 м.

После нанесения на план линий направления и конфигурации дорожки нужно, руководствуясь проектом, вбить в землю на участке колышки по линиям очертаний дорожки. После этого колышки последовательно соединяют с помощью тонкой веревки.

Затем необходимо выбрать материал, из которого в дальнейшем будет изготовлена дорожка. При этом следует руководствоваться следующими требованиями: 1) дорожка должна быть красивой; 2) дорожка должна быть прочной и служить в течение длительного периода; 3) дорожка должна быть такой, чтобы ее можно было легко чистить и мыть.

Из строительных материалов для оформления дорожек лучше всего использовать: бетон, специальные плиты и блоки, щебень и асфальт.

Дорожки из бетона

Бетон является самым популярным материалом для создания садовых дорожек. Его можно использовать как самостоятельно, так и в качестве основы для других материалов. Среди достоинств бетонных покрытий можно назвать следующие: долговечность, прочность, исходная пластичность. А недостаток всего один: процесс приготовления бетонной массы трудоемок. Кроме того, прежде чем использовать дорожку, необходимо выждать определенное количество времени (до полного затвердевания массы), что также привносит в жизнь хозяев садовых участков некоторые неудобства.

Для того чтобы определить необходимое количество бетона, следует измерить площадь планируемой под обработку поверхности и затем умножить полученный результат на толщину дорожки. Например, нужно сделать дорожку длиной 20 м, шириной 1 м и толщиной ОД м. Для этого необходимо приготовить 2 м3 бетона (2 х 1 х 0,1).

Укладку бетона начинают с подготовки основания. Его можно сделать из хорошо утрамбованного щебня, слой которого сверху посыпают песком. После этого, предварительно разместив деревянную опалубку, дорожку заливают бетоном. Обычно толщина бетонного слоя не превышает 50 мм.

Однако если планируется, что в дальнейшем дорожка будет использоваться для перемещения тяжестей, то толщина слоя бетона должна составлять не менее 100 мм.

Для изготовления садовой дорожки подойдет смесь, приготовленная из цемента (1 часть), крупнозернистого песка (1 часть) и заполнителя размером 20 мм (2,5 части). В том случае если применяется готовый заполнитель, то для получения строительной массы необходимо смешать цемент (1 часть) и заполнитель (3,5 части).

Для укладки садовой дорожки можно воспользоваться и уже готовой бетонной смесью, распространяемой сетями специализированных магазинов. Такая бетонная смесь должна обладать следующими качествами: на 1 м3 должно приходиться не менее 4% воздуха, а заданное значение осадки не должно превышать 75 мм.

В предполагаемом месте расположения дорожки необходимо снять слой грунта, после чего, предварительно сделав опалубку, покрыть его слоями щебня и песка и залить бетоном.

После этого нужно с помощью бруса разровнять забетонированную поверхность и отделать гладилкой, жесткой щеткой или лопатой. Предотвратить растрескивание поверхности бетонной дорожки можно, сделав после укладки с помощью металлического уголка узкие желобки глубиной до 25 мм. Их обычно располагают на расстоянии 2 м.

После этого дорожку накрывают полиэтиленовой пленкой или слегка смоченной в воде мешковиной.

Пользоваться бетонной дорожкой можно будет спустя трое суток после укладки.

Дорожки из плит и блоков

Выложить садовую дорожку, помимо бетона, можно также и специальными плитами и блоками, предназначенными для мощения. В настоящее время промышленность выпускает несколько видов таких материалов: 1) каменные плиты квадратной, прямоугольной и шестиугольной формы; 2) блоки и кирпичи для мощения, изготовленные из глины или бетона; 3) плитняк различной, чаще всего неправильной формы (представляет собой ломаные куски натурального камня).

Выкладывать плиты и блоки на ровном участке можно непосредственно на предварительно выложенное бетонное основание, толщина которого не должна быть меньше 75 мм (для пешеходной нагрузки) и 100 мм (для значительной нагрузки).

В том случае, если на бетонный слой планируется класть каменные плиты, плитняк или кирпичи для мощения, в этих целях лучше всего использовать смесь цемента и песка, взятых в соотношении 1 : 5. Плиты большого размера рекомендуется сажать на цементный раствор, выложенный по типу прямоугольник — крест. После этого плиту плотно прижимают к поверхности основания.

Плитняк произвольной формы, кирпич и блоки нужно укладывать на цельное бетонное основание. После укладки швы между отдельными деталями заделывают заранее приготовленной сухой рассыпчатой растворной смесью. Заделку швов между фрагментами плитняка удобнее всего производить, используя небольшую расшивочную кельму, а швы между отдельными плитами или блоками затирают с помощью куска фанеры или тонкой доски. Расшивка считается завершенной, если уровень заполняющего швы раствора не доходит до поверхности покрытия на 3 мм.

В том случае, если планируется положить каменные плиты или гибкое мощеное покрытие, следует увеличить толщину основания, сделанного из щебня и песка, до 100 мм (и более — при работе на глинистых почвах).

При этом также необходимо подготовить из деревянных досок опалубку. Затем на поверхность дополнительного основания кладут крупнозернистый песок, а поверх него — плиты или блоки. Все покрытие нужно тщательно утрамбовать, после чего слегка присыпать его поверхность песком и обработать, заделывая швы, с помощью жесткой щетки.

Дорожка из гравия

Самыми лучшими материалами для оформления дорожки из гравия считаются обкатанная галька и дробленый камень, диаметр которого не превышает 20 мм. Для того чтобы предотвратить соскальзывание вниз, гравий нужно укладывать на предварительно приготовленное из слоев щебня и песка основание.

В последнее время многие садоводы при выборе материала для создания дорожек отдают предпочтение гравию. Он обладает рядом достоинств. Среди них главное — низкая себестоимость и незначительный уровень затрат времени и средств на укладку материала. Однако недостатков все же несколько больше. Основным является то, что поверхностный слой гравия следует периодически выравнивать и удалять проросшие сорняки.

Наиболее простым способом укладки гравия считается такой. Мелкий гравий диаметром не более 20 мм выкладывают слоем 50 мм. При этом предварительно нужно снять слой грунта толщиной 150 мм (200 мм — для глинистых почв). После этого кладут слой щебня (его толщина не должна превышать 150 мм) и слой крупнозернистого песка. Далее делают краевое обрамление, для чего можно использовать заранее обработанные антисептиком доски, камни или кирпичи для мощения (их закрепляют на цементном растворе). Затем на основание кладут гравий. Поверхность дорожки выравнивают с помощью граблей.

Использовать дорожку из гравия можно почти сразу же после окончания работ. Для того чтобы предотвратить прорастание сорняков, периодически (два-три раза в год) дорожку нужно обрабатывать специальными веществами — гербицидами.

Дорожка из асфальта

Материалом для дорожки может служить смесь дробленого камня и асфальта. Обычно такое покрытие имеет черный цвет. Однако существует и красный асфальт. Также можно приобрести и пятнистый асфальт, приготовленный из смеси белого дробленого камня и асфальта. Как правило, для оформления дорожки асфальт укладывают слоем толщиной 75 мм (без предварительной подготовки основания) и 15 мм (на основание из бетона, камня или плит). Нужно сказать, что укладкой асфальта занимаются специальные строительно-дорожные фирмы. Самостоятельно уложить асфальт можно двумя способами: холодным и используя уже готовый асфальт, который распространяется через сеть магазинов и продается в мешках весом 25 кг (рассчитано на обработку 1 м2 поверхности). Такой материал выкладывают на дорожку, после чего разравнивают поверхность с помощью садового катка.

Укладка асфальта холодным способом заключается в том, чтобы положить асфальт на предварительно подготовленное основание: бетон, плиты или блоки для мощения. Для таких работ лучше всего воспользоваться не катком, а специальной виброплитой.

Прежде чем начинать укладку асфальта на старое основание, его следует подготовить: очистить от пыли и мелких камешков и нанести щеткой на поверхность немного битумной эмульсии, заделать асфальтом имеющиеся трещины и выбоины. Все оставляют до подсыхания эмульсии на 1,5-2 часа.

Спустя указанное выше время асфальт высыпают на подготовленное основание и разравнивают его граблями. Слой асфальта не должен превышать 20 мм. Для того чтобы сделать поверхность абсолютно ровной, лучше использовать в процессе работы строительный уровень и правило. По окончании работ асфальт тщательно утрамбовывают, используя для этого садовый каток, который следует периодически увлажнять.

Отделку асфальтового покрытия производят следующим образом. На уже готовый слой асфальта высыпают измельченный в крупную крошку белый камень и все еще раз утрамбовывают катком.

Использовать дорожку из асфальта для пеших прогулок можно сразу же после завершения кладки. Однако перемещение тяжелых грузов нужно отложить на 2-3 дня. Асфальтовое покрытие не требует специального ухода.

Нужно лишь изредка заделывать образующиеся выбоины и трещины. При выборе асфальта для оформления садовой дорожки следует помнить также и о том, что это крайне неустойчивый к воздействию высоких температур материал.

Для того чтобы уменьшить объем расходуемого подсыпного материала, необходимо разместить площадку для отдыха значительно ниже слоя гидроизолирующего ряда, а для спуска в патио сделать ступеньки.

Если грунт, напротив, поднимается вверх от дома, то сток воды направляют с поверхности патио. В противном случае после первого же дождя площадка может быть полностью залита водой.

Особую проблему в саду представляет необходимость обеспечения сухих и надежных дорожек, по которым можно было бы ходить в любую погоду. Без этого вы будете оставлять неприглядные следы. Но пешеходные тропинки, дорожки и камни, уложенные друг от друга на удобном для шага расстоянии, имеют свои особенности. Они могут разделять участок на различные правильные геометрические фигуры или могут быть уложены весьма прихотливо, создавая чувство расслабленности. Так как глаза, естественно, следуют за линией любой дорожки, охватывая пространство по сторонам от нее, дорожка может зрительно повлиять на внешний вид и форму участка. Если идти от А до В по прямой, то участок кажется короче, но двигайтесь окольным маршрутом, и сад покажется большим и более интересным, особенно, если вы не можете сразу увидеть его до конца. Если сплошная твердая дорожка кажется слишком доминирующей, то используйте камни, уложенные на удобном для шага расстоянии друг от друга или спилы древесных стволов. Материалы, которые вы используете, будут влиять на внешний вид сада, каменные плиты и кирпич уместны как в строгой, так и в произвольной планировке. В саду в коттеджном стиле выложите дорожки кирпичом «в елочку», а для создания ощущения лесистой местности выложите дорожку круглыми срезами бревен, расположив их на удобном для шага расстоянии. Дорожки и тропинки должны гармонировать со стилем сада. Позвольте растениям расселяться вдоль края дорожки и «набегая» на край. По-душковидные и стелющиеся растения, такие, как тимьян, стоит сажать между камнями или кирпичами дорожки. Кадки или горшки с растениями, установленные вдоль дорожки, сглаживают ее края и углы.

Снизу: дорожки с произвольно уложенными каменными плитами с травой между ними защищают газоны от вытаптывания в тех местах, где приходится часто ходить.

Сверху: деревянная дорожка, устроенная уступами, идет от патио или деревянного настила. Она элегантна и проста в исполнении. Этот вариант также решает проблемы участка на склоне.

Сверху: сетка бетонных или выложенных тротуарной плиткой дорожек разделяет сад на прямоугольные цветники, расположенные в привлекательной симметрии.

Сверху: маленькие квадратики, вырезанные в масштабе стандартной плитки, уложенные на макете, имитируют реальную тропинку. Этот способ поможет избежать ошибок, когда придет время проложить дорожку в саду.

Советы дизайнера

Слева: дорожки не должны быть прямолинейными; используйте их как элемент планировки и прокладывайте вдоль границ цветников, имеющих четкую форму.

Сверху: плоские камни уменьшают вытаптывание травы в узких проходах между ббрдерами. Укладывайте камни так, чтобы газонокосилка не могла задеть их при работе.

Слева: используйте растения для «смягчения» края дорожек. Здесь цветки ‘Helianthemum’ и серебристая листва закрывают края мощения.

Снизу: дорожка, выложенная камнями, огибает лужайку и связывает патио с мощеной площадкой в конце сада.

На каждый день: дорожки, по которым вы ходите — к гаражу, воротам или веревке с сушащимся бельем, должны быть как можно более прямыми, иначе люди будут «срезать» углы и ходить по цветникам.

Подъезд для авто: дорожка для автомобиля должна быть достаточно широкой и иметь мощное основание.

Прогулочные дорожки: дорожки должны вдохновлять вас на прогулки по саду, поворачиваться и изгибаться, чтобы открывать за каждым поворотом новые перспективы. Они могут быть узкими, украшенными горшками с цветами или вести к скамейкам, беседкам, тупикам. Они не нуждаются в мощных основаниях, поскольку несут маленькую нагрузку.

Уровни: используйте дорожки и тропинки, чтобы создать впечатление пересеченной местности. Устраивайте мостики над грядками с растениями, водоемами, декоративным болотцем и даже над площадками, покрытыми гравием. Или закопайте в землю шпалы, уложив их под углом и насыпав гравий между ними так, чтобы они напоминали ступеньки.

Текстура: используйте дорожки и тропинки для создания разнообразия текстур и контрастных сочетаний различных растений. Широко используйте плоские кирпичи, брусчатку, гладкие закругленные булыжники и гравий.

Постоянные или временные:

Постоянные дорожки нуждаются в прочных основаниях типа щебня, чтобы они быстро не разрушались. Временные дорожки делайте, используя гравий, положенный прямо на почву. Они удобны в саду, где планировка, вероятно, изменится.

Снизу: простая дорожка, покрытая гравием, насыпанным прямо на землю, позволяет любоваться цветником с близкого расстояния.

Дорожки на участке выполняют прежде всего практическую функцию соединения всех его частей, а также являются важным элементом оформления участка и создания общей композиции. Правильная и красивая планировка дорожек — важная составляющая благоустройства и декоративного решения пространства сада. Дорожки разделяют, разграничивают участок на отдельные зоны, но одновременно и связывают их воедино, объединяют в будущую композицию.

1. Геометрически правильная сеть симметрично расположенных дорожек на участке с регулярной планировкой.

2. Мягкую линию и плавный изгиб дорожки обычно выбирают при ландшафтной планировке сада. Ее естественные очертания повторяют природные формы.

3. Оригинальное сочетание геометрического и свободного стиля при создании системы дорожек на участке может открыть новые возможности для оформительских решений

Своеобразие композиции может быть достигнуто сочетанием строго и свободного стилей размещения дорожек на участке.

Дорожки должны быть удобными для передвижения по ним, не требовать серьезного ухода, и, к тому же, соответствовать по своему характеру окружающей среде. Для двух человек, идущих рядом, ширина дорожки должна составлять 1,2-1,5 м, для одного человека достаточно будет 60-75 см. Для того, чтобы дорожку гармонично связать с садовым окружением, имеется множество оформительских средств и материалов.

Между общим рисунком дорожек формой и рельефом участка существует прямая связь. В процессе планировки следует решить, какое направление зрительного восприятия предпочтительнее на данном конкретном участке с особенностями его формы и рельефа, то есть выбрать основные направления взгляда на открывающиеся перспективы и элементы композиции.

Одновременно с направлением дорожки взгляд человека должен быть связан с целью его передвижения. Однако если разобщить направление дорожки и конечный пункт передвижения, например, скрыв его от взгляда за посадками или изменив направление дорожки, можно создать иллюзию пространства. Ощущение далекой перспективы возникает именно тогда, когда дорожка не ведет непосредственно и прямолинейно к цели движения. Если дорожка делает неожиданные поворот, возникает фактор неожиданности и можно весьма оригинально обыграть этот прием.

Необходимо учесть, что дорожек не должно быть слишком много, особенно на площади небольшого участка. Иначе разветвленная сеть дорожек вызывает дробность пространства и неизбежное при этом ощущение внутреннего беспокойства.

За изгибом дорожки может открыться красивый вид, которого никто не ожидал, необычное растение или цветущий куст, заметный только с точки поворота дорожки. Одним словом, очертания и направления дорожек открывают широкие перспективы для оформления пространства участка. Линиями дорожек можно успешно пользоваться как оформительским приемом при создании общей композиции сада. При регулярной, или геометрической, планировке сада дорожки образуют симметричные оси, направленные вдоль основных линий участка, а их общий рисунок отличается строгим геометрически правильным размещением. При ландшафтной, или естественной, планировке сада рисунок дорожек будет свободным и произвольным, их линии показывают направление движения через участок и как бы приподнимают линии дома и растительности. Дорожки намечаются еще при планировке сада в качестве соединительного элемента мест для отдыха и игр, бассейна, огорода, плодовых посадок, теплицы с домом, а также в том случае, если эти участки разбиваются последовательно друг после друга.

Типы дорожек

Очертания дорожек, рисунок мощения, фактура и цвет материала, из которого сделаны дорожки, могут быть разнообразными и зависят от их назначения и общего стиля оформления участка. Кроме того, материалы покрытия дорожек должны быть практичными, долговечными и не требующими сложного ухода.

Простые мощения дорожек из доступных и распространенных материалов под силу выполнить и неспециалисту. При этом основное внимание следует уделить художественной стороне, которая должна отражать вашу индивидуальность. Со вкусом продуманные детали, тщательное исполнение — главные условия успеха.

На садовых участках можно сделать дорожки различных типов: грунтовые, травяные, щебеночные, гравийные, кирпичные, или клинкерные, торцовые, плиточные (из камня или бетонных плит) и бетонные монолитные. Выбор покрытия связан главным образом с назначением дорожек, общим стилем оформления участка, наличием материалов и их стоимостью.

Грунтовые, травянистые и отчасти гравийные и щебеночные дорожки требуют постоянного ухода. А вот дорожки с твердым покрытием долговечнее, всегда чисты, аккуратны, а зачастую и более красивы.

Гравийные дорожки обычно строят в той местности, где неподалеку имеется карьер или предприятие по дроблению щебня. Дорожки из щебня и гравия служат достаточно долго и просты в изготовлении. Для их строительства необходимо подготовить ложе глубиной 15 см, дно тщательно утоптать, на дно уложить слой крупного гравия, смешанного с тяжелой глиной, толщиной 10—12 см, этот слой полить водой из шланга, дать ей впитаться и тщательно утрамбовать или укатать щебеночное основание. Сверху насыпать слой мелкого гравия толщиной 3—5 см, утрамбовать и несколько раз полить водой для усадки.

Дорожка из гравия очень экологична, натуральный материал выглядит естественно и ненавязчиво и сочетается практически с любым стилем оформления. К тому же гравий очень пластичный и сыпучий, и поэтому дорожке легко можно придать любые очертания

При организации грядок и насаждений с внешней стороны бордюрного камня следите, чтобы земля с них не смывалась на дорожку во время дождя или после полива

Существует другой способ укладки гравийной дорожки: на подготовленное дно ложа уложить и утрамбовать слой крупного щебня толщиной 5 см, затем слой песка, смешанного с глиной, толщиной 2 см. Песочную подушку утоптать и полить водой для осадки и уплотнения, после того, как вода впитается, поверх насыпать слой мелкого гравия толщиной 2 см и полить водой.

Гравийную дорожку можно обложить бордюрным камнем, который укрепит ее и предотвратит рассыпание гравия по сторонам дорожки. При этом бордюрный камень может размещаться различным образом относительно уровня земли: возвышаться над ней на высоту 5 см или располагаться вровень с поверхностью дорожки и дерновым покрытием. Ширина дорожки в случае укладки бордюрного камня включает 20 см рабочего зазора справа и слева. Ложе дорожки делают глубиной 30 см и на ширину (за вычетом зазоров) укладывают слоями ее основание, как было описано выше. В оставленных по краям зазорах в 20 см делают фундамент для бордюрного камня из тощего бетона на щебне. На бетон устанавливают бордюр так, чтобы он возвышался над поверхностью дорожки на 5 см или его торец располагался вровень с гравием.

Бетонный фундамент должен выступать на несколько сантиметров с внешней стороны бордюрного камня, иначе он опрокинется при распирании дорожки.

По такому же типу устраивают и песчаные дорожки, только гравий заменяют крупнозернистым речным песком.

Кирпичная дорожка

Для строительства такой дорожки лучше взять прочный обожженный кирпич любого цвета, кстати, цвета можно комбинировать, добиваясь хорошего художественного эффекта. Обычно кирпичные дорожки делают на небольших площадях, у водоемов, в местах отдыха, у террас, детских площадок. Комбинируя варианты укладок, можно получить множество рисунков. Мостить кирпичом проще, чем строить щебеночную или гравийную дорожку. На утрамбованное дно подготовленного ложа насыпать щебень толщиной 5 см, а сверху уложить слой песка толщиной 5—1 см и тщательно утоптать, полить водой для уплотнения и снова утрамбовать. Кирпичи можно укладывать непосредственно на песочную подушку или на нанесенный ровным слоем поверх песочного основания цементный раствор с зазором между кирпичами не более 5—6 мм. Начинать лучше с выкладывания кромки дорожки, чтобы легче было проверить уровень других кирпичей. Кирпичи следует выкладывать выбранным узором, слегка вдавливая их в основу. После укладки каждого ряда на его поверхность необходимо поместить доску и постучать по ней молотком, чтобы выровнять уровень кирпичей и добиться их максимально плотного прилегания к земле и друг к другу. Уложенные кирпичи можно не скреплять между собой, засыпав в швы лишь песок, но лучше заполнить швы сухой цементной смесью. Для этого ее нужно рассыпать по поверхности уложенных кирпичей и щеткой или кистью смести в щели между кирпичами и уплотнить там деревянной реечкой, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. После этого кирпичную дорожку необходимо полить водой, пользуясь лейкой с мелкой сеткой или шлангом с насадкой с мелким распылителем. Важно, чтобы при поливе сухая смесь не вымывалась из зазоров между кирпичами и в то же время смыла избытки порошка с кирпичей. Если на кирпичах все же остались разводы от цемента, их необходимо стереть влажной тряпкой, пока он не застыл. Сухая смесь в швах под действием воды схватится и надежно скрепит кирпичи между собой. Можно также заполнить швы непосредственно жидким раствором при помощи профильного мастерка.

Дорожки из булыжника обычно делают в тех местах, где его можно достать в качестве строительного материала, часто это определяется близостью карьера.

Булыжник очень красив, каждый камень имеет свой неповторимый рисунок, фактуру, цвет, и все вместе они способны сделать мозаичное каменное природное панно. Поэтому дорожки и площадки из булыжника выглядят очень благородно. Принцип строительства такой мощеной дорожки такой же, как и при укладке кирпичной дорожки. Фундаментом для нее служат слой щебня и уложенный поверх него слой песка с глиной. После тщательной утрамбовки песочной подушки сверху распределяют слой цементного раствора и по нему выкладывают булыжники произвольно или в виде узора как можно плотнее друг к другу. При укладке булыжники слегка вдавливают в раствор, избытки раствора удаляют из зазоров профильным мастерком.

Дорожки из природного камня

Дорожки из колотого и плиточного камня превосходят другие виды мощения выразительностью и долговечностью, всегда остаются сухими и чистыми. Но из-за высокой стоимости их применение на участке ограничено. Обычно из них строят входные дорожки, ведущие к дому. Очень хорошо делать узкие дорожки, проходящие через газоны к различным площадкам или рядом с цветочными группами. Размеры плит зависят от вида камня и способа его обработки. На участках лучше применять плиты неправильной формы из колотого камня. Они могут быть разного размера и формы, однако толщина их должна быть одинакова, что облегчит ровную укладку. Плиты из колотого камня дешевле плит правильной формы, имеют различную окраску, поэтому их нужно подбирать так, чтобы они сочетались с цветом лестниц, стенок и другими элементами. Бутовый камень хорошо колется, ему нужно придать желаемую форму, пользуясь молотком и зубилом. Укладку каменных плит и колотого камня можно производить разными способами: камень кладут на утрамбованный слой песка толщиной 8—10 см, а швы заполняют песком; камни и плиты укладывают на слой раствора, приготовленного из цемента и песка (1 : 5), а швы заполняют раствором при помощи профильного мастерка; крупные одиночные камни и плиты укладывают на грунт без подготовки основания. Для этого в дерне намечают штыком лопаты контур плитки и вырезают его кусок по форме плитки на глубину чуть больше ее толщины. На дно образовавшейся в дерне выемки насыпают тонкий слой песка, чтобы выровнять его поверхность. Затем в углубление укладывают камень так, чтобы он оказался чуть ниже уровня поверхности газона и не мог попасть под нож газонокосилки. Рисунок укладки зависит от формы камня и назначения дорожки (площадки). При укладке плит необходимо следить, чтобы острые углы не сходились в одной точке. Контуры дорожки могут быть ровными или образовывать ломаную линию.

Привлекательность дорожек из природного камня заключается не только в декоративности естественного камня, но и в рисунке, который складывается из разных по размеру и форме плит и кусочков камня.

Дорожки из бетонных плит

Дорожки из бетонных плит значительно дешевле дорожек из натурального камня. Благодаря необыкновенному разнообразию формы, цвета и фактуры плиток их легко подобрать в тон и стиль оформления участка. Внешняя нейтральность бетона позволяет комбинировать плитки с кирпичом, булыжником, природным камнем. Это зависит целиком от вашей фантазии.

Дорожки и площадки из готовых бетонных плит строят следующим образом. На подготовленное основание насыпают слой песка, после выравнивания и утрамбовывания укладывают плиты. Чтобы они не смещались при хождении, их надо заглубить ударами молотка через деревянный чурбачок или доску. При строительстве дорожек из плит, укладываемых встык, слой песка на песчаных почвах может быть в 2—3 см. На глинистых и суглинистых почвах вначале укладывают в 5—10 см слой гравия, шлака или мелкого кирпичного боя, а затем 4—5 см песка. Одиночные плиты и плиты, свободно размещенные на газоне, можно укладывать на землю без дополнительного основания.

Бетонные плиты небольшого размера, окрашенные в разнообразные цвета, имитируют кирпичное покрытие. Можно составлять любые цветовые композиции из разноцветных плит

Небольшие или более крупные бетонные плиты в форме сот с ромбообразным отверстием в центре укрепят почву на оползающем склоне и вскоре станут незаметными благодаря разросшейся траве. В отверстие также можно высаживать однолетние цветы

Бетонные плиты квадратной формы нейтральны и могут быть использованы в любом интерьере сада, нужно только выбрать цветовую гамму. Между ними можно оставить промежуток и высадить туда растения

Плиты необычной формы можно укладывать в любом направлении, создавая разнообразные рисунки покрытия

Другими способами укладки бетонных плит является их укладка на раствор, нанесенный на подготовленную подушку. Раствор обычно распределяют небольшими порциями: 4 по углам плитки и 1 по центру. При надавливании под тяжестью плитки раствор равномерно распределяется по всей ее площади.

Бетонные плиты хорошо сочетаются с кирпичом, природным, камнем, булыжником. Варианты таких сочетаний разнообразны, не бойтесь комбинировать материалы: умело подобранные, они прекрасно дополняют друг друга, сглаживают строгость линий, смягчают монотонность покрытия

Крупные правильной формы плиты из природного камня можно укладывать одиночно на газоне на расстоянии длины шага. Такая дорожка смотрится очень легко и вписывается в любое оформление сада. Плиты укладываются в вырезанные в дерне лунки на тонкий слой песка без дополнительного основания. Важно только, чтобы они размещались чуть ниже поверхности газона, чтобы не попасть под ножи газонокосилки

Расположение плит зависит от вида и назначения дорожки, площадки. Например, плиты на дорожке, ведущей с улицы к дому, должны быть уложены одна рядом с другой. На редко используемых дорожках можно оставить промежутки между плитами, заполнив землей и засеяв травой и однолетними цветами. На террасах, вокруг бассейна с водой, можно оставлять свободные места между плитами для посадки в них цветов или низкорослых кустарников. Если дорожка идет по прямой и сделана из одиночных плит, уложенных на газон, то расстояние между плитами должно быть одинаковым и соответствовать длине среднего шага. На свободных дорожках расстояние между плитами может быть различным. Эффектно выглядят дорожки и площадки из разнообразно уложенных плит различной формы, а также из плит, соединенных клинкером или камнем.

Из бетонных плит разной формы, свободно уложенных на газоне, можно создавать вольные композиции, благодаря чему дорожка не будет выглядеть монотонной и резко очерченной

Бетонные плиты можно легко изготовить самому в деревянных формах или непосредственно на земле по деревянным или металлическим шаблонам. Доступность изготовления бетонной плиты позволяет осуществить проект, в котором все подчинено единому замыслу, начиная с формы плитки и кончая рисунком укладки. Плитка может быть квадратной, прямоугольной, треугольной, шестигранной, трапециевидной или неправильной формы. Ее можно окрасить в цвет кирпича, камня, почти в любой нужный цвет. В верхний слой можно добавить каменную или мраморную крошку, цветное стекло, частицы керамики или металла, а также украсить плитку рельефным рисунком.

Для литья плит используют самодельные деревянные формы, сколоченные из досок и брусков. Если сложить любые два бруска пазом в паз, они образуют плотные соединения, легко разъединяемые при необходимости. Плиты отливают размерами 40Ч60 и 50Ч60 см, толщиной 5—8 см с арматурой из круглого стального прута диаметром 5—8 мм, сделанной в виде решетки. Перед заливкой бетоном готовую форму необходимо смазать олифой или любым техническим маслом.

Плиты круглой формы отливают в отрезках металлической трубы, можно в качестве формы использовать обыкновенное ведро без дна.

Арматуру кладут после заполнения формы бетоном наполовину для того, чтобы она оказалась в середине бетонной плиты. Затем форму полностью заполняют бетоном, хорошо утрамбовывают его, выравнивая поверхность. Надо следить, чтобы арматура была полностью утоплена в бетонном растворе. Если необходимо получить плотную, гладкую, как бы отполированную поверхность, ее железнят: на сырую поверхность раствора насыпают ровный слой сухого цемента толщиной 5—7 мм и втирают его металлической гладилкой так, чтобы поверхность была гладкой, а цемент пропитался водой. Плиты должны находиться в формах не менее 2—3 дней, до полного затвердения. Поверхность их надо ежедневно смачивать водой, поливая из лейки или шланга, и закрывать от прямых солнечных лучей. Плитам можно придать разную окраску. Для этого в бетонную смесь добавляют минеральные красящие вещества или в поверхностный слой бетона лицевой стороны плит — разноцветную гальку. Желтая окраска плит достигается при добавлении охры (1/2 части охры, 1 часть цемента и 1 часть песка белого), коричневая — при добавлении умбры (в тех же пропорциях, что и с охрой), зеленая — при добавлении глауконитовой зелени (1 часть глауконитовой зелени и по 1 части цемента белого и песка белого).

Для окраски бетонной плиты нужен сухой минеральный краситель желаемого цвета. Но для раствора, который предполагается окрасить, используют белый цемент, а в качестве заполнителя — белый кварцевый песок Окраска плиток состоит из двух основных операций: на только что залитый в форму раствор ровным слоем насыпают сухой краситель и металлической гладилкой втирают краситель в поверхность раствора. Обе операции сразу же повторяют, использовав половину красителя, израсходованного в первый раз. После заливки формы и выравнивания поверхности, когда влага испарится, можно нанести любой несложный рисунок при помощи изготовленного из жесткой проволоки рисунка-клейма, вдавливая его в поверхность плитки на глубину 2—3 мм. После первого затвердения раствора рисунок прометают кистью. Поверхность плитки можно отделать крупным гравием, галькой, щебнем, битой керамической плиткой, цветным стеклом, мрамором или гранитом. При первом способе на ровный раствор в форме равномерно рассыпают по плитке наполнитель (диаметр зерен 2—3 см), затирают его в поверхность металлической гладилкой. После первого затвердения с наружных поверхностей заполнителя раствор снимают жесткой щеткой с водой.

Можно изготовить плитки, осуществив следующие операции:

В форму, установленную на ровную твердую поверхность, укладывают декоративный слой (галька, бой стекла, керамическая плитка и др.), заливают в форму бетонный раствор и выравнивают наружную поверхность. Перед установкой формы укладывают плоские силуэты-рисунки из фанеры, проволоки, сетки и накрывают их полиэтиленовой пленкой. Установив формы, заливают раствор. Плитки получаются с тонким рельефом-рисунком. В этих случаях наполнителем раствора служит песок, а для прочности используют арматуру.

Существует также и другой способ отделки плит, при котором на поверхность плитки в форме раскладывают плоскую гальку или плоские камни (бой), осколки керамической плитки, цветное стекло и вдавливают их в раствор деревянным бруском так, чтобы раствор не покрыл их сверху. После первого затвердения заполнитель протирают влажной щеткой. По прошествии 2—3 дней форму можно разобрать, снова собрать на новом месте и вновь залить бетоном.

Монолитные бетонные дорожки

Монолитные дорожки отличаются высокой прочностью, не деформируются и не продавливаются даже при передвижении по ним машины, садовой техники, тяжело нагруженной тачки. Такие дорожки имеет смысл построить в местах заезда транспорта, от ворот к гаражу, сараю или к месту незаконченного строительства, так как в этих местах дорожка должна выдерживать значительные нагрузки. Однако можно строить монолитные дорожки и по всей площади участка. Их поверхность можно отделать различными способами и сделать весьма декоративными. Основой украшения монолитной дорожки являются те же приемы, которые применяются для декорирования плиток: окраска минеральными красителями, вкрапление гальки, цветного стекла, керамических фрагментов, создание поверхностной фактуры и рельефа. Такая дорожка не будет выглядеть грубой, серой и блеклой.

Чередуя окрашенные в разные цвета участки с участками, отделанными камнями, галькой, устраивая между ними прямые и криволинейные разделительные перегородки из дерева и металла или сочетая монолитный бетон с другими типами мощения, можно получить многообразный набор декоративной отделки дорожек и площадок.

Строительство монолитной бетонной дорожки

1. Наметить очертания дорожки и подготовить ложе, выбрав грунт на глубину не менее 15 см.

2. Дно ложа утрамбовать, насыпать слой песка, затем щебня толщиной 8—10 см и тщательно уплотнить.

3. Установить деревянную опалубку по краям ложа, заглубив на толщину слоя щебня. Пользуясь уровнем и линейкой, выверить высоту краев.

4. В опалубку вровень с ее краями залить бетон, разровнять и утрамбовать его ребром доски или деревянной рейки, опирающейся на дно опалубки.

5. После некоторого испарения поверхностной влаги бетонное покрытие необходимо разгладить мастерком.

6. По еще влажной поверхности бетона провести жесткой щеткой в разных направлениях для придания ей необходимой шероховатости.

7. Дорожку накрыть пленкой, сохраняющей необходимую влажность и предотвращающей пересыхание и растрескивание бетона.

8. Через 7—10 дней после закладки бетона пленку снимают, а опалубку разбирают. После этого можно укладывать бордюрный камень

Сделать монолитную дорожку из бетона совсем не сложно. Кроме того, дорожкам можно придать любую форму, создать плавные линии и сложные криволинейные очертания. Для изготовления такой дорожки предварительно намечают очертания дорожки или площадки и готовят ложе, для чего снимают плодородный слой почвы на глубину не менее 15 см, дно ложа тщательно уплотняют. По бокам дорожек, вдоль и поперек, (с интервалом 1,5—2 м) по горизонтальному уровню крепят опалубку из ровных досок толщиной 2—2,5 см. В опалубку засыпают песок, а затем щебенку слоем 8— 10 см, утрамбовывают ее и заливают бетоном в уровень опалубки. Бетон тщательно укатывают, а поверхность выравнивают ребром деревянной рейки, опирающейся на доски опалубки. Бетон после укладки сразу же расширяется и схватывается. С учетом этого через каждый 1 м2 бетонной поверхности оставляют пустотелые соединительные швы, которые впоследствии заполняются.

Сразу после утрамбовки бетона влажной доской до нужного уровня бетонную поверхность заглаживают штукатурным мастерком, чтобы выступившая влага растеклась ровным слоем. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, однако, еще влажным, по нему проводят плотной щеткой. Образуется шершавая неровная структура поверхности. По мере подсыхания бетона в него можно вкрапить гальку.

После укладки бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, защищая от дождя и обеспечивая возможность постепенного высыхания. Если дорожку делают летом, по ней можно ходить через 5 дней, зимой — лишь через 10 дней, тяжелые грузы — перевозить по прошествии 2 недель. Тогда же проводят распалубку. По краям дорожки укладывают бордюрный камень, которым могут служить булыжники, кирпичи или другой материал.

Окантовка дорожек

Многие дорожки, в том числе и те, что пролегают вблизи цветников и газонов, не нуждаются в четком обозначении края. Другие же заметно выигрывают от невысокого узкого ограждения контрастным материалом. Кирпич или брусчатку углубляют в землю вдоль дорожек из бетона или плит. Окантовку бетонной дорожки лучше всего проводить с внутренней стороны опалубки еще до заливки бетонным раствором.

Устройство патио

Патио — это наружная жилая территория, прочная, сухая, ровная площадка, где вы можете отдыхать на солнце или наслаждаться едой под открытым небом. Хотя наиболее удобное место для мощеной площадки находится возле дома, постарайтесь расположить ее там, где она максимально освещается солнцем. Это может быть и в противоположном конце сада, но в таком случае обеспечьте постоянно сухой доступ от дома в виде дорожки или плоских каменных плит разложенных на удобном для шага расстоянии. Размер и форма патио могут быть важным элементом в успешной реализации проекта вашего сада. Если традиционная квадратная или прямоугольная площадка выглядит слишком заурядно или не подходит для маленького, обычного участка, экспериментируйте с кривыми линиями и кругами. Решите, что именно вы хотите включить в проект — места для сидения, кухню (барбекю), декоративный водоем или разместить встроенные цветники. Сначала выберите покрытие: плитку для мощения, узор из кирпича теплого тона, удобный деревянный настил или разумную комбинацию различных материалов. Затем продумайте ограждения. Вы хотите видеть вьющиеся растения, закрывающие решетку или беседку? Или декоративные ширмы и фон из вечнозеленых растений? Закончите несколькими тщательно выбранными украшениями, например горшками для растений внутреннего дворика, скульптурой, солнечными часами или водной затеей. Попытайтесь выдержать все в одном стиле, и результат будет ошеломляющим.

Сверху: для создания гармонии используйте те же самые материалы для покрытия, приподнятых цветников и барбекю. Различные материалы на маленьком пространстве выглядят эклектично.

Слева: чтобы свести работу к минимуму, придется отказаться от обилия растений для украшения внутреннего дворика; для этого подойдут цветочные горшки, определяющие стиль и добавляющие цвет.

Сверху: деревянный настил с кирпичным бордюром создает теплую, дружелюбную атмосферу во внутреннем дворике. Хвойные деревья и многолетние растения не требуют сложного ухода.

Вот несколько моментов, которые надо принять во внимание при планировании расположения патио.

Солнце: участок для патио выбирается так, чтобы он освещался солнцем, когда вы им пользуетесь — возможно, вам требуется освещение вечером или в течение всего дня.

Тень: участки, размещенные в тени, дарят прохладу в солнечный день; используйте столбы беседки, увитые вьющимися растениями, деревья или декоративные решетки, чтобы обеспечить тень.

Уединенность и безопасность: светлые стены отражают тепло и свет на патио. Ограждение крайне необходимо: патио традиционно расположен в глубине участка, огорожен стенами, декоративными решетками или высокими растениями. Горшки, барбекю и мебель легко унести, поэтому держите их вне поля зрения с дороги.

Звук: окружающие стены и экраны помогают заглушать дорожный шум. Журчание фонтана, шум ветра и гудение пчел помогают расслабиться.

Перепад уровней: уровень мощеной площадки можно повысить или понизить и соединить ее ступеньками с основной частью сада.

Вода: устройте приподнятый круглый или квадратный пруд с широкими краями, которые можно использовать для сидения.

Сверху: не следует устраивать патио около задней двери, если дом затеняет эту площадь в течение большей части дня.

Сверху: патио в городских садах, как в этом примере, нуждаются в укрытии, чтобы обеспечить уединенность от окружающих садов и прохожих, а также для тени или защиты. Ширмы могут также использоваться как опоры для поднимающихся по ним растений.

Сверху: в проекте сада, показанном выше, патио расположен сразу позади дома, поскольку этот участок получает максимальное количество солнечного света ббльшую часть дня.

Снизу: меньшая мощеная площадка с местами для сидения в противоположном конце сада создает еще одно превосходное место и предназначена для наслаждения последними лучами послеполуденного солнца.

Сверху: смежное или близлежащее здание может отбрасывать нежелательную тень на некоторые части сада в определенные часы.

Сверху: в этом варианте весь сад полностью освещен солнечным светом и только фасад здания находится в тени.

Справа: еда на открытом воздухе — особенное удовольствие, поэтому столы и стулья могут стать частью оборудования. Используйте мебель из твердой древесины или алюминия. Если она должна все время находиться снаружи, положите на нее снимаемые подушки.

«Патио» в переводе с испанского означает «двор без крыши». Этим красивым словом принято называть небольшие садовые площадки, предназначенные для отдыха или детских игр. Наиболее популярными материалами для устройства патио являются бетон, дорожные плиты, изготовленные из природного или восстановленного камня, кирпичи и блоки для мощения. Чаще всего используют дорожные шестиугольные плиты с замковым соединением и камни круглой формы, уложенные вперемежку с булыжниками.

Прежде чем приступать к сооружению патио, необходимо выбрать для него место. Как правило, такие площадки для отдыха располагают у задней стены дома. В таком случае патио играют роль своеобразного переходного звена между домом и садом.

Если предполагается, что патио будет играть роль площадки для принятия солнечных ванн, то лучше всего его расположить на открытом солнечном участке. В том случае, если планируется расположить его рядом с домом, для предотвращения попадания влаги в дом нужно следить за тем, чтобы его поверхность находилась, как минимум, на 15 см ниже гидроизо-лирующего ряда.

Часто бывает так, что уровень грунта под патио ниже уровня площадки, где располагается дом.

Для предотвращения скапливания воды на площадке патио необходимо располагать его под некоторым уклоном по отношению к поверхности земли. В том случае, если оно находится у дома, располагать его нужно с уклоном от дома. Если же патио находится ниже уровня жилой постройки, у центра патио следует сделать водосток, ведущий к стоку, а затем — к колодцу. Этого не требуется, если бетонные или каменные плиты были положены на песчаную основу — вода через швы будет уходить в песок.

Нередко патио располагают в какой-либо части сада. Для того чтобы не повредить деревья, нужно класть отделочный материал на расстоянии не менее трех диаметров стволов деревьев. Только тогда к корням растений будет поступать достаточное количество влаги.

Плиты или блоки для мощения кладут на цементный раствор и располагают их вокруг деревьев на необходимом расстоянии. Любые материалы, использующиеся для устройства патио, требуют предварительной подготовки основания. При работе с камнями для мощения и плитами необходимо сделать песчаное основание, толщина которого может не превышать 30-50 мм. Такое основание должно иметь абсолютно ровную поверхность и уклон, направленный в сторону от дома.

Для предотвращения оседания покрытия нужно располагать его так, чтобы оно не перекрывало гидроизолирующий ряд дома. Как уже было сказано выше, лучше всего располагать патио так, чтобы его поверхность находилась ниже слоя гидроизоляции на 15 см.

Места, где возможно попадание влаги от патио в дом, лучше всего защитить дополнительно. Для этого с участка, предназначенного под патио, нужно либо снять слой грунта, либо полностью очистить площадку от растительности. При этом твердые почвы лучше оставлять без изменений. Со слабых грунтов снимают слой толщиной 15 см и на его место кладут хорошо утрамбованный слой щебня толщиной не более 10 см. В этом случае блоки или плиты нужно класть непосредственно на раствор, но не на песчаное основание.

Кладка плит на раствор

В начале работ необходимо установить местоположение колотых плит. Для этого нужно на предполагаемом участке разложить плиты, отметить начальную точку их месторасположения, затем убрать плиты, снять слой почвы толщиной 15 см. После этого поверхность засыпают битым кирпичом или крупным щебнем. Слой в 10 см тщательно утрамбовывают.

Заранее приготовленный цементный раствор кладут под углы и центр плиты. Затем нужно уложить плиту и хорошо прижать ее к земле, используя для утрамбовки молоток каменщика. Для проверки уклона покрытия лучше всего воспользоваться строительным уровнем.

Швы, образующиеся между плитами, нужно выровнять с помощью распорки. Плиты, проходящие по краям покрытия, нужно класть на непрерывную цементную постель. Для отделки швов следует сформировать из густого раствора колбаску, положить ее на шов и слабыми ударами кельмы вбить в образовавшийся между плитами промежуток.

Кладка плит на песок

Так же как и в предыдущем случае, в самом начале работ необходимо установить местоположение колотых плит. После этого нужно подготовить основание для покрытия. Прежде всего следует проверить, на каком уровне находится подлегающий слой или слой щебня. Он должен располагаться ниже уровня патио на 90 мм. Только при таком условии поверхность площадки в готовом виде будет находиться на одинаковом уровне с поверхностью соседних участков.

Затем на площадке, где планируется разместить патио, следует установить деревянные бруски (сторона каждого не должна превышать 50 мм), после чего между ними нужно насыпать песок. Далее поверхность песчаного слоя выравнивают, бруски удаляют, а образовавшиеся ямки засыпают песком.

Только после этого можно приступать к кладке плит. Опытные строители советуют вести кладку от близлежащего к стене дома края. Каждую плиту следует тщательно утрамбовать с помощью молотка каменщика. Класть покрытие нужно крайне осторожно, так чтобы каждая последующая плитка не задевала предыдущую. Ставить плитку перед кладкой на ребро не рекомендуется. При этом нужно следить за тем, чтобы полученные ряды были ровными.

Часто бывает так, что необходимо разрезать какую-либо плиту. Для этого сначала мелом намечают линию отреза, затем с помощью долота и молотка делают желобок, после чего сильными ударами раскалывают плиту. Для колки большого количества плит лучше всего воспользоваться специальным инструментом — шлифовальной машинкой.

После завершения кладки нужно с помощью щетки с жесткой щетиной затереть в швы небольшое количество песка и грунта. Для предотвращения сползания плит с поверхности патио, располагающегося выше уровня соседних участков, можно устроить по краю площадки какое-либо обрамление. Делают это двумя способами. Первый заключается в том, что по краю патио на раствор выкладывают кирпичи или садовые стеновые блоки. При втором способе используются доски из пропитанной специальным раствором древесины, размер поперечного сечения которых составляет 75 х 25 мм. Их укладывают по краям патио и закрепляют с помощью деревянных колышков.

Укладка брусчатки

В последнее время все большую популярность приобретают патио, поверхность которых выложена брусчаткой. Прежде всего нужно подготовить основание. Для этого снимают слой грунта толщиной, на 25 мм превышающей средний размер используемой брусчатки. Участки со слабым грунтом следует уплотнить, используя в этих целях битый кирпич или щебенку. Далее устанавливают край площади покрытия, после чего на ее поверхность кладут раствор цемента средней консистенции. Затем выкладывают первый ряд брусчатки, располагая при этом отдельные камни на расстоянии не более 12 мм друг от друга. Каждый камень следует тщательно вдавливать в раствор с помощью деревянной правилки, но так, чтобы все камни в результате находились на одинаковом уровне.

После завершения работы поверхность патио оставляют на 48 часов до высыхания раствора. Только после этого можно приступать к заделке швов. Для этого нужно приготовить густую цементную смесь и затем, сделав из нее колбаски, с помощью жесткой щетки заделать промежутки между камнями. После этого удаляют с поверхности покрытия крошки цементной смеси и увлажняют площадку патио. Патио из брусчатки можно использовать после полного затвердения раствора.

Лестницы

Лестницы необходимы там, где есть естественный уклон местности и присутствуют разные по уровню участки территории. Лестницы служат для связывания и объединения этих участков, делают возможным переход между ними, соединяют дорожки и площадки, расположенные на разной высоте участка. Ступеньки, расположенные на разных уровнях участка, более практичны и привлекательны, чем обычный уклон почвы. Кроме своего основного предназначения, заключающегося в облегчении спуска и подъема, ступени выполняют и другие функции. В результате использования специально продолженных дорожек и лестничных пролетов в условиях сада можно создать по желанию различные площадки с изменением угла зрения. Важно при оформлении лестниц и ступеней добиваться сочетания с окружающей средой, используя при создании дорожек, террас и каменных стен природные материалы и растения. Лестницы обязательно должны быть удобными и безопасными для перемещения по ним. Обычно на участке лестницы делают достаточно пологими и не слишком длинными. Высота подступенка (вертикальная часть ступеньки) не превышает 15 см, а ширина проступи (ее горизонтальной части) — 40—45 см, но не менее 35 см. В процессе планировки ступеней следует учитывать, что очень крутой наклон поверхности в условиях дождливой погоды и зимой становится опасным, поэтому рекомендуемый наклон ступени составляет 2—3 %. На крутых и высоких склонах ступени можно выполнять высотой 17 см, шириной 30 см с небольшим уклоном вперед (0,1—1,5 см) для стока дождевой воды. Ширина лестниц на приусадебных участках зависит от ширины пешеходных дорожек и должна быть не менее 70 см. На крутых и длинных лестницах через 5—7 ступеней делают горизонтальные площадки шириной не менее 60—70 см. Если лестница очень длинная, сделайте несколько площадок для отдыха, установив на них скамейки. Они производят впечатление оптического прерывания череды ступеней, смягчают ее зрительную монотонность. Последовательность ступеней с одной площадкой для отдыха образует лестницу, вытянутую в длину.

На длинных лестницах при их сооружении действует правило: длина шага равна длине ступени.

При строительстве небольших лестниц рекомендуется укладывать 3—5 ступеней подряд, так как отдельно расположенные ступени в виде возвышающихся элементов менее удобны. Оформление лестницы также играет важную роль, поскольку лестница сама по себе является частью архитектурного образа сада. Лестницы можно устраивать с боковинами и без них в сочетании с зеленым или цветочным откосом. Боковины могут иметь различную форму: стенка, идущая параллельно наклону склона, стенка, верхний край которой выполнен горизонтально.

Лестницы, которые обрамляются слева и справа стенками или же снабжены перилами, зачастую производят впечатление очень тяжеловесных. Значительно более привлекательными выглядят лестницы, которые с одной стороны ограничены стенками, выложенными из камня. Если ступени с двух сторон утоплены в почве, они приобретают дополнительные возможности для оформления. Вы можете обрамлять, например, лестницу миниатюрным и низкорослым кустарником, травянистыми многолетниками и растениями, произрастающими в виде подушечек или клумб. В этом случае они выглядят живописнее и естественнее. Ступени из блоков с учетом их веса укладывать удобнее, поэтому они лучше подходят для сооружения лестниц, обрамление ступени по сторонам землей выполняется таким образом, чтобы на одну из сторон ступени приходилась линия откоса. Торцевая сторона каждой ступени, таким образом, в результате обрамления землей образует треугольник. При условии того, что такой треугольник ясно просматривается, даже если ступень хотя бы отчасти покрывается растительностью и травой, то в этом месте ступень будет казаться оптически как бы обрубленной. Переход ступеней рекомендуется замаскировать растениями.

Сооружение лестниц

Для строительства использовать каменные или бетонные плиты, гранитный бой, гальку, щебень, кирпич, бетон, дерево. Вид, прочность и долговечность лестницы зависят от материала и качества исполнения.

Деревянные лестницы очень просты в сооружении и не требуют наличия дополнительных материалов или техники, но недостаточно долговечны и нуждаются в постоянном поддерживающем уходе

Лестницы из бетонных плит можно сделать в тон оформлению участка, выложить в шахматном порядке, создать узорное покрытие или подобрать необычную комбинацию из разноцветных плит

Деревянная лестница

Это наиболее простой в конструктивном решении и исполнении тип лестницы. Они дешевы в изготовлении, но не отличаются долговечностью и нуждаются в постоянном поддерживающем уходе. Обычно у деревянной лестницы подъем ступеней, то есть их вертикальную часть, делают из досок, распила нетолстого кругляка или жердей за кольями, а проступь, то есть горизонтальную часть ступеней, заполняют гравием. Для этого деревянные колышки (штифты) длиной 50—60 см у левого и правого окончания ступени забивают в землю. За колышки (с выступом на 15 см от длины ступени) забивают деревянные доски или распил кругляка. Поверхность ступеней утрамбовывают, заполняют гравием, уплотняют. Сверху можно засыпать ступени корой.

Лестница из плит, камня, кирпича

Для сооружения таких лестниц необходимо сделать основание в подножии выбранного наклона. Фундамент должен быть достаточно прочным, так как он несет всю нагрузку, приходящуюся на лестницу. Основанием служит слой гальки, щебня, гравия толщиной не менее 8—10 см. Для большей прочности можно скрепить щебень цементным раствором. Только на плотном тяжелом грунте в некоторых случаях можно обойтись без фундамента. Лестницы из плит и кирпича достаточно просты в изготовлении. Подсчитывают необходимое число и высоту ступенек, утрамбовывают слой гравия или щебня. Для обеспечения максимальной устойчивости под первую ступеньку помещают слой бетона толщиной 10 см и фиксируют в нем подступенок второй. Поверх затвердевшего бетонного основания выкладывают на раствор 1—2 ряда кирпича. Позади подступенка засыпают и утрамбовывают твердый наполнитель — бутовый камень до уровня, соответствующего высоте боковой стенки первой ступеньки. В качестве проступи выкладывают плитки. На кирпичную поверхность подступенка наносят раствор и кладут плитку так, чтобы ее край выступал вперед на 2,5—5 см. Нависающая проступь придает ступеньке более изящный вид. Следующий подступенок сооружается на заднем крае первой проступи, после чего цикл операций повторяется.

Строительство лестницы из плит и кирпича

1. На подготовленное несущее основание нанести слой раствора и уложить 1 —2 ряда кирпичей.

2. На кирпичном основании, которое выполняет роль подступенка, распределить слой раствора.

3. На раствор уложить плиты так, чтобы их передний край выступал за кирпичное основание на 2—25 см и возникал эффект «нависающей» ступени.

4. Когда раствор немного схватится, вровень с задним краем плиты нанести слой раствора и начать укладывать кирпичное основание следующей ступени

Строительство бетонной лестницы

1. Подготовить ложе для несущей ступени, выбрав грунт так, чтобы дно ложа размещалось на 15 см ниже уровня основания склона. Насыпать слой щебня, утрамбовать и поставить опалубку с четырех сторон ступени.

2. Залить опалубку бетоном вровень с краями, разровнять его поверхность и поместить арматуру во влажный бетон. Когда структура первой ступени немного схватится, установить опалубку для боковых сторон следующей ступеньки, беря за основу проступь первой.

3. Таким же образом следует продолжать сооружение остальных ступеней до завершения лестницы

Лестницы из толстых бетонных плит не требуют укладки дополнительного подступенка. Эту роль выполняет сама толщина массива плит, которые размещаются друг на друге и скрепляются цементным раствором

Дорожку, вымощенную булыжником, брусчаткой или мелкой бетонной плиткой, имитирующей камень, легко плавно перевести в лестницу, выполненную из такого же материала. При этом можно сохранить характер изгибов дорожки, продолжив их и в самой лестнице

Лестница из монолитного бетона

Такая лестница отличается высокой прочностью и неприхотливостью в плане дальнейшего ухода, она надежна и долговечна. При сооружении бетонной лестницы сначала готовят ложе, выбирая грунт на глубину 15 см, то есть дно ложа должно размещаться на 15 см ниже уровня основания склона. Дно ложа тщательно уплотняют, засыпают слоем щебня, а затем изготовляют опалубку для поддержания каждой боковой стороны ступеньки. К верхнему краю передней стенки опалубки изнутри прикрепляют небольшую кромку, ограничивающую уровень заливки бетона. Это необходимо для придания уклона поверхности ступеньки и предотвращению крошения ее края. Прочность конструкции повышают прокладкой арматуры в бетоне под каждой ступенькой. Минимальная толщина слоя бетона около 10 см. Ступеньки утрамбовывают, выравнивают, обрабатывают мастерком и отделывают, как и дорожки. Следующую ступеньку сооружают выше предыдущей и т.д., постепенно продвигаясь к вершине склона. При желании бетонную поверхность можно облицевать разноцветной плиткой, галькой, кусочками цветного стекла.

Подпорные стенки

На участке, где существует перепад в уровне размещения отдельных территорий относительно поверхности земли, необходимо произвести тщательную вертикальную планировку пространства.

Простейшим элементом вертикальной планировки являются откосы, представляющие собой переход от одного участка к другому при разнице их уровней. Высота и уклон откосов зависят от разницы в уровнях площадок и вида грунта. Чем легче грунт, тем более пологим должна быть крутизна откоса.

Иногда, например, нехватка места не позволяет сделать откос с пологим склоном. В этих случаях его делают более крутым, дополнительно укрепив, чтобы избежать разрушения. Одним из способов укрепления откоса или его замены является подпорная стенка, которая удерживает в равновесии земляные массы верхнего уровня выше расположенного участка и предотвращает их оползание. Для постройки подпорных стенок используют бетон, кирпич, природный камень, гранитные валуны, булыжник, плитняк, бой гранитных плит и другие местные материалы. Стенки из бетона облицовывают галькой, крупным булыжником, колотым камнем, плиткой или другими недорогими отделочными материалами.

На поверхности стенки из бетона можно выполнить какой-либо рисунок или мозаичный узор, сделав ее таким образом сильным декоративным элементом в композиции сада.

Расчет глубины фундамента относительно высоты подпорной стенки

Высота стенки, см	Глубина фундамента, см
до 30	—
30-80	15-30
80-150	30-50

Подпорную стенку можно также построить из ряда бетонных столбов, врытых на определенную глубину в землю и установленных на бетонном фундаменте. Такая стенка очень прочна, практична и долговечна, ее можно поставить для укрепления достаточно крутого склона, так как она способна выдержать большую нагрузку земляной массы. Бетонные столбы можно заменить просмоленными и обработанными специальным консервирующим составом деревянными бревнами (кругляком) или брусом.

Подпорные стенки из натурального камня очень живописны и сами по себе являются украшением сада. При их сооружении следует учитывать ряд особенностей: камни лучше класть, чередуя их направление вдоль и поперек, подбирать камни, схожие по толщине, чтобы при кладке не образовывалось внутренних пустот. Кроме того, лицевая сторона стенки должна иметь некоторый уклон в противоположную сторону для большей устойчивости всего сооружения

Способы строительства зависят от предназначения и высоты стенок. Для повышения их долговечности применяют фундаменты, которые могут иметь разную толщину и глубину в зависимости от вида стенки, рода грунта, на котором она должна быть построена. Для стенок высотой до 30 см фундамент не нужен, для стенок высотой от 30 до 80 см фундамент должен иметь глубину от 15 до 30 см, при высоте стенки от 80 до 150 см фундамент делают глубиной от 30 до 50 см. Фундамент делают из гравия, щебня, песка, возможно, уплотненных тяжелой глиной или скрепленных цементным раствором.

Соорудить подпорную стенку из кирпича или небольших бетонных заготовок совсем не сложно.

А вот строительство стенок из камня имеет некоторые особенности. Приступая к укладке, вдоль линии фундамента укладывают необходимый камень, чтобы не тратить время на его подноску в ходе работы, а в подготовленной под фундамент яме на высоте 20 см от дна протягивают тонкую проволоку для укладки камня по прямой линии. Укладывают камень так, чтобы гладкая сторона касалась проволоки, а между камнями оставалось минимальное свободное пространство. После укладки одного слоя камня на толщину стенки свободное пространство заливают подготовленным цементным раствором.

Стенки сухой кладки наилучшим образам подходят для высаживания на них различных цветов и альпийских растений. Поскольку камни соединены землей, смешанной с глиной и торфом, растения, даже выходя корневой системой за пределы своей лунки между камнями, всегда смогут найти необходимую для жизни среду

Подпорные стенки из кирпича или бетонных блоков можно сделать в форме лесенки, и на каждом из ее уровней высадить цветы. Таким образом вы получите не только необходимое сооружение, но и великолепную цветочную клумбу

Сооружение подпорной стенки

Стенки из природного камня устанавливаются на глубину 20—40 см на слой гравия, служащего одновременно фундаментом. В условиях водопроницаемой почвы в качестве каменного основания используется ряд крупных камней, которые наполовину утоплены в почву. Ширина каменного основания должна достигать 1/3 высоты стенки, но, как минимум, около 30 см. При очень рыхлой или тяжелой почве рекомендуется глубина до 40 см и широкий фундамент из готового бетона. Уложенные камни образуют наклон 10—15 %, с тем чтобы могла стекать вода. Стенка после постройки со своей тыльной части должна засыпаться гравием и щебнем.

Толщина стенки зависит от ее высоты, а также от вида используемого камня. При высоте стенок от 40 см средняя толщина их составляет до 15 см, при высоте 40—80 см — от 20 до 30 см. Камни должны быть примерно одинаковыми, их укладывают в длину или поперек, избегая при этом слишком явных соединительных швов и перекрестных соединений. Для прочности передняя сторона стенки должна быть ровной и несколько наклоненной, то есть ее верх отодвинут назад относительно основания на 5—20 см в зависимости от высоты и толщины стенки

Красиво и оригинально выглядят так называемые цветочные стенки — подпорные стенки, оформленные цветами и растениями, подходящими для альпинариев. Для этого в процессе кладки предусматриваются щели между камнями на внешней стороне подпорной стенки. Щели заполняют землей и высаживают в них растения.

Щели между камнями, предназначенные для посадки растений, следует размещать не в правильном порядке, а произвольно, на разной высоте и разном расстоянии от краев, чтобы стенка выглядела естественно. Уход за цветочными стенками заключается в поправке камней и подсыпке недостающей земли в щелях между камнями (лучше весной). Нужно также регулярно выпалывать сорняки.

Террасы

Терраса представляет собой важный соединительный элемент между домом и садом, предназначенный для создания гармоничного целого пространства. При ее оформлении следует исходить из характера земельного участка, его интерьера, которые в результате использования соответствующих строительных материалов должны гармонически сочетаться друг с другом. Чтобы террасы были жилыми и использовались независимо от погоды, они должны быть слегка огорожены по сторонам невысокой живой изгородью, заборчиком, стенкой из кирпича, натурального камня или другого материала для защиты от постороннего взгляда, ветра и шума, а также сверху — с помощью навеса крыши или балконного выступа. Важно также правильно выбирать покрытие пола: оно должно своим стилем соответствовать дому, окружающему интерьеру и своему назначению. Покрытие пола должно быть морозоустойчивым и гладким, но одновременно иметь шероховатую поверхность и после дождя быстро высыхать.

Одним из самых красивых способов ограждения террасы является сооружение деревянных или металлических конструкций, служащих опорой для вьющихся растений. Оплетая эти конструкции, растения создают легкую проницаемую ширму. Особенно декоративны вьющиеся цветущие растения.

Поверхность террасы должна иметь наклон в 1—2° в направлении от дома, чтобы вода не текла к стене здания.

Покрытие террасы обычно делают из плиток, кирпича, природного камня, которые укладывают так же, как при строительстве дорожек, на хорошо утрамбованную основу, верхним слоем которой является слой песка толщиной 5 см. Это необходимо, чтобы приподнятые в результате воздействия мороза плитки могли опуститься при изменении температуры на прежнее место и избежать деформации. Материал для мощения террасы кладут на цементный раствор и подгоняют так, чтобы щели между отдельными фрагментами были минимальными, иначе в них будут проваливаться ножки садовой мебели. При устройстве покрытия небольшие участки открытого грунта можно выделить под низкорослые, красиво цветущие кустарники или группы цветов. Боковым сторонам террасы можно придать форму подпорных или цветочных стенок, зеленых или цветочных откосов, широкой террасной лестницы, выложенной каменными или бетонными плитами, в щелях которых посадить низкие скальные растения или траву. Высота террасы в зависимости от рельефа участка может быть от нескольких сантиметров до полутора метров. Идеальным при размещении террасы является положение ее пола на одном уровне с поверхностью сада, например с окружающим газоном. Если же дом расположен выше уровня сада, рекомендуется насыпать дополнительный грунт, чтобы расширить террасу. Вокруг дома для террасы должна быть организована большая ровная плоскость. Для этого предназначенная под террасу часть поверхности сада должна быть поднята до уровня жилого помещения. Перепады в уровнях почвы оформляются различными подпорными стенками, которые поддерживают грунт. Если терраса получается высокой (выше 1 м), под ней можно оставить свободное пространство для хранения садового инструмента и других вещей. Свод таких террас покрывают изолирующим слоем, предотвращающим протекание воды.

Терраса, расположенная на одном уровне с домом, обеспечивает наилучшую зрительную связь с пространством сада.

Строят террасы, как правило, с южной стороны, если есть желание ее затенить, можно построить перголу и посадить вьющиеся растения. Необходимо постараться спланировать композицию сада так, чтобы с террасы открывалась наиболее живописная часть сада.

Перголы, арки, шпалерники, трельяжи

Трельяжи, ширмы, перголы и арки прикрывают и дают защиту, и в то же время служат опорой для вьющихся растений. Но они также могут создавать иллюзии и продуманные миражи, которые преобразуют и большие, и маленькие сады в любопытные и увлекательные места. Используйте их, чтобы замаскировать то, что вам не хочется видеть, или чтобы разделить участок на зоны, каждая из которых интересна по-своему. Если вы планируете целиком заполнить растениями сооружение, то оно должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес растений. По границе вашего участка, где решетка, возможно, будет подвергаться сильному действию ветра, поставьте более мощные панели, как поставили бы их при строительстве забора. Арочный проход или пергола не только служат опорой для вьющихся растений, но и увеличивают высоту и добавляют новое измерение саду и входу, украшенному декоративной растительностью. Пергола могла бы служить переходом между зонами сада или выделять отдельную группу вьющихся растений, например проход сквозь заросли глицинии. Ее можно построить как привлекательное убежище или для создания тенистого уголка в патио. В идеальном случае «привяжите» ее к другому сооружению: деревянному арочному проходу, создающему разрыв в заборе, или декоративной кирпичной или из кованого железа арке, придавая новый облик высокой стене. Пергола могла бы служить переходом от дома к саду или расположиться над пешеходной дорожкой, создавая крытый проход. Если вы хотите использовать арку как раму для вида, поместите ее так, чтобы открывающийся вид был действительно прекрасным. Примите во внимание, что когда дорожка зарастет украшающими ее растениями, люди под ними должны проходить не наклоняясь. Именно такое внимание к деталям обеспечит успех вашему проекту.

Справа:

быстро покрывающие решетку цветущие летники, такие, как Ipomoea рurpurеа, дают временный эффект, пока не подрастут многолетние вьющиеся растения.

Сверху: этот покрытый пластиком металлический ажурный каркас создает легкую и полную воздуха пешеходную дорожку и служит идеальной опорой для клематиса и других вьющихся растений.

Слева: поэкспериментируйте с расположением перголы, попробуйте различные варианты. Можно расположить ее как параллельно, так и под прямым углом к дому.

Справа: ряд арок, покрытых цветущими растениями, делает проход очаровательным.

Перголы, шпалерники, трельяжи — это архитектурно-строительные элементы, которые оптически разделяют сад на отдельные части или, наоборот, связывают его в единое целое. Даже еще не обжитый растениями каркас из дерева или металла привлекает внимание красотой и изяществом формы и служит украшением сада. Увитые растениями и цветами, они производят прекрасное впечатление. Пергола представляет собой увитую растениями галерею, состоящую из ряда столбов, опор или легких арок, соединенных обычно поверху решетчатыми перекрытиями. В качестве крытой галереи пергола может создавать тенистые укромные уголки в разных частях сада, служить украшением дорожки, создавая над ней ажурное закрытое пространство, выполнять роль навеса над террасой. Перголами можно оформлять вход на участок, использовать в качестве разделительного элемента при переходе одного участка сада в другой, а также пространственного центра композиции при оформлении участка. В современном саду пергола выполняет различные функции. Она не только дает тень, но и способствует созданию уединения в отдельных частях сада. Ее используют как элемент пространственного деления, например можно отделить декоративную часть участка от огорода с помощью увитой растениями перголы. Успешно можно использовать перголу и как звено в оформлении, когда она соединяет, например, летнюю кухню, гараж, террасу и другие строения с жилым домом в одно органическое целое. В небольшом саду пергола оптически несколько его увеличивает. Она позволяет также высаживать больше вьющихся растений, что в свою очередь расширяет возможности озеленения в тех местах сада, где мы проводим большую часть времени. Чаще всего пергола бывает связана с местом отдыха. Если ее сооружение задумано в ходе строительства дома, то появляется возможность непосредственно соединить эти два объекта, проложив над местом отдыха кровельные или потолочные балки. Если же пергола будет находиться в противоположной части участка, тогда следует ее связать с домом хотя бы красивой дорожкой. При сооружении перголы важно соблюдать ее пропорции в соотношении с размером дома, площадью участка и высотой других строений на нем. Оптимальной является высота в пределах 2 м: слишком низкая конструкция вызывает ощущение стесненности. При этом следует учитывать, что оплетенная вьющимися растениями, она кажется ниже и уже, чем есть на самом деле. Слишком высокая пергола создает дискомфортное ощущение несоразмерности с другими строениями и деревьями на участке. Обычно рекомендуется оптимальная ширина перголы 2—2,5 м, но и туг, конечно, все зависит от общих пропорции сада. Высота перголы должна быть несколько больше по сравнению с ее шириной.

При сооружении большой перголы, примыкающей к стене дома, можно поставить столбы, сложенные из кирпича или природного камня. Чтобы такой столб был достаточно устойчив, в сечении он должен быть не менее 40Ч40 см и иметь прочный фундамент. Такая пергола служит оптической связью между домом и садом. Если она занимает значительную площадь над террасой, она как бы разделяет фасад дома и образует новое пространство, служа навесом над местом отдыха

Простейшая конструкция пергалы очень изящна. Увитая растениями, она дает тень, ее можно использовать как легкий навес над дорожкой или скамейкой или как цветочную арку, отделяющую один участок от другого

Если между столбами натянуть ряды проволоки или установить деревянные решетки, можно получить шпалерник, позволяющий создавать чудесные комбинированные композиции фруктовых шпалер с цветочными арками. Арка прерывает ряды шпалер, внося оптическое, разнообразие в композицию

Несущие столбы и остальные части перголы должны быть достаточно прочными, так как вся конструкция должна выдерживать силу ветра и массу вьющихся растений, которые, разрастаясь, становятся достаточно тяжелыми. Несущие столбы или колонны перголы, являющиеся основой всей конструкции, можно сделать из дерева (бруса или кругляка), бетонного массива или металлических труб, сложить из кирпича или природного камня. Перекрытие перголы должно быть выполнено из деревянных балок, жердей или планок, так как вьющимся растениям легче прикрепиться к нему.

Проще всего соорудить деревянную перголу. Длина опорного столба должна составлять 3— 3,5 м, сечение 12Ч12 см, возможно, больше. Несущие столбы вкапывают в землю на глубину 1 м, на фундамент из бетона и щебня. Значительно продлить жизнь деревянным столбам можно, поместив их в земле в бетонные кольца или трубы и залив цементом. Столбы размещают двумя параллельными рядами на расстоянии не более 2,5 м друг от друга. Когда несущие столбы перголы установлены, необходимо создать решетчатое перекрытие из балок или деревянных реек. Для этого верхние концы столбов соединяют длинными перекладинами, а затем поперек укладывают балки длиной 3 м и прибивают точно над столбами. Поскольку столбы установлены на расстоянии 2,5 м, а жерди имеют длину 3 м, концы их будут выходить на 25 см к наружной стороне от столбов, создавая впечатление ажурности конструкции. Отдельные части конструкции перголы должны быть плотно пригнаны друг к другу, чтобы между ними не попадала вода, что вызывает быстрое гниение дерева.

Из составленных в ряд садовых трельяжей можно создать изысканную цветочную композицию

Еще до установки все деревянные части конструкции перголы обрабатывают герметизирующим и консервирующим составом или красят. Лучше всего пропитать их таким составом, который выявляет естественную структуру древесины и не меняет ее природный цвет. В небольших садах особый уют и очарование придают изящные цветочные арки, увитые жимолостью, розами, клематисом. Такая арка способна стать центром композиции на участке, задать тон цветочному оформлению. Лучшим материалом для арок считается дерево, за которое легко зацепиться вьющимся растениям. Верхняя часть арки может иметь прямую или скругленную дугообразную форму, в зависимости от нужного стиля оформления. Деревянные детали конструкции арок должны быть обработаны консервирующим составом или покрашены масляной краской. Несущие столбы для арок устанавливают так же, как при сооружении пергол.

Трельяжи представляют собой легкие ажурные конструкции из дерева или металла. Увитые вьющимися растениями, трельяжи образуют зеленые ширмы, поэтому их можно использовать для прикрытия или отделения друг от друга различных; частей участка, например зоны дома от огорода, в качестве фона для цветочных композиций или оформления места отдыха.

Садовые трельяжи могут быть самой разнообразной формы и конструкции, на любой вкус и в соответствии с любым стилем оформления. Несколько трельяжей одинаковой формы, расставленные в ряд, образуют подобие живой проницаемой изгороди. Устанавливая трельяжи, необходимо правильно рассчитать нагрузку зеленой массы на конструкцию. В противном случае к концу лета растения могут завалить слабую опору. Центр тяжести зеленой массы растений должен приходиться на центр стоек трельяжа и не смещаться в сторону от него по мере роста лиан.

Беседки и павильоны

В современных садах беседки и павильоны служат в качестве архитектурно-оформительских средств стилевого решения сада. В качестве малых пространств интимного характера они открывают возможности для уединения и отдыха. Если павильон или беседка в первую очередь служит для украшения, то они могут располагаться на хорошо просматриваемом месте в саду, например в конце оси дорожки, как конечный пункт движения взгляда. Подходящим местом может быть и уголок в удаленной части сада, из которого, возможно, открывается очаровательный вид на дом и сад. Однако общим остается правило: беседку обычно располагают в том уголке сада, откуда открывается самый лучший вид как на окружающую местность, так и на живописные части самого участка. Беседки и павильоны отличаются огромным разнообразием форм, стилей и архитектурных решений. Беседка может быть стилизована под восточное строение, например пагоду, индейский вигвам, шатер, и нести любые другие признаки национальной и культурной принадлежности. Классическую беседку или павильон отличают круглые, квадратные, шести- или восьмиугольные формы, которые вместе с конструкцией крыши напоминают небольшую часовню.

Классический открытый павильон в восточном стиле с ажурными стенками станет украшением сада. Такой шатер не спасет от порывов ветра, но зато сделает обед на свежем воздухе в солнечный день незабываемым

Очень простая конструкция беседки является по сути крышей на опорах. Пролеты между несущими столбами можно затянуть москитной сеткой, и тогда комары не потревожат вас. Простота формы такой беседки позволяет использовать самые различные элементы оформления и украшения

Удобное деревянное кресло-шезлонг и зонт от солнца создадут чудесный уголок для отдыха в гуще зелени сада или вблизи водоема

Боковые стенки могут быть более или менее закрытыми, сплошными или ажурными, а могут вообще представлять собой рамы с натянутой на них москитной сеткой. Но обязательным для беседки является наличие прочной крыши, что позволит вам находиться в ней в любую погоду: в жаркий день крыша создаст прохладную тень, а в ненастье убережет от дождя. Павильон и беседка гарантируют прекрасную защиту от ветра, дождя и солнца, при этом вы продолжаете любоваться своим садом даже в плохую погоду. Там можно поставить легкую садовую мебель, самовар и даже мини-гриль. Садовая беседка должна быть не слишком броской и гармонично дополнять другие постройки на участке. Слишком крупные беседки и павильоны выглядят громоздко на небольшом участке, и их несоразмерность вызывает ощущение дискомфорта.

Для строительства павильона или беседки можно использовать различный материал, но самым подходящим является дерево, которое на фоне сада будет смотреться лучше всего. Однако строения из кирпича или бетонных плит более долговечны. Стены беседки или павильона можно красить, штукатурить, применять любые виды отделки. Можно создать невесомые изящные беседки, выполнив часть стен из плетеной лозы. Идеально было бы поставить беседку у мини-водоема, так как вид воды очень расслабляет и успокаивает.

Скамейки

Скамейки должны быть простыми и удобными. Их делают, как правило, из дерева. Легко сделать скамейки из деревянных планок, прикрепленных к низким бетонным столбикам, или из доски, прибитой к двум деревянным чурбачкам. Удобны скамейки со спинками, выполненные из металлических рам и деревянных планок, спинкой может служить распиленный вдоль кругляк или широкая доска. Очень красивы на фоне темной зелени и пестроты красок цветов белые скамейки. Они создают ощущение свежести и вносят гармонию в разнообразие красок. Следует помнить, что скамейки предназначены для отдыха, поэтому они должны быть удобными и располагаться в живописных уголках сада. Скамейки можно заменить расставленной по участку удобной садовой мебелью. Если она достаточно прочна, практична и выполнена из стойких материалов, ее можно даже не убирать в ненастную погоду.

Садовые скамейки

Никакой сад не обойдется без скамеек. Один из вариантов недорогой, стационарной и неподвластной ворам скамейки вы можете сделать сами, используя кирпичи, раствор и защитное покрытие для дерева. Эта простая скамейка, состоящая из двух сложенных из кирпича опор и сиденья, сделанного из реек и привинченного шурупами к кирпичной кладке, является прочным, красивым, удивительно удобным сооружением. Сиденье может быть естественного цвета (защищенное прозрачным покрытием) или покрыто морилкой или пигментом, если вы предпочитаете цветное оформление. Вы можете сделать эту скамейку прямо на мощеной или бетонированной площадке или поставить на двух плитках, используемых для мощения и уложенных на хорошо утрамбованном грунте, чтобы обеспечить надежное основание.

Если вы делаете скамейку, состоящую из сиденья, опирающегося на две опоры, то используйте спиртовой уровень, закрепленный на деревянной линейке, чтобы проконтролировать высоту опор относительно друг друга.

Заготовьте два бруска со сторонами 50 мм, немного длиннее, чем ширина опор. Прикрепите по одному к каждой опоре с внешней стороны шурупами, ввернув их в заделанные в опоры деревянные пробки.

Отрежьте еще два бруска, чтобы прикрепить их к брускам, привернутым к опорам с внешней стороны. Выступы сиденья с каждой стороны скроют эти бруски, когда скамейка будет закончена.

Приверните первую рейку сиденья так, чтобы она опиралась на грань бруска, привернутого к опорам, и составляла с другой его гранью единую плоскость. При закреплении следующей рейки используйте шаблон. Конические головки шурупов заворачивайте заподлицо с поверхностью.

Продолжайте устанавливать рейки к поперечным брускам обвязки опор, используя шаблон для того, чтобы зазор между рейками был одинаков. Используйте также планку-шаблон с предварительно просверленными дырками для сверления отверстий на одинаковом расстоянии в рейках сиденья.

После того как последняя рейка будет привернута, скамейка готова. Дважды покройте скамейку прозрачным покрытием, либо используйте краску или морилку.

Производя кладку опор, в каждом ряду укладывайте два кирпича рядом, а третий под прямым углом к их торцам. Контролируйте вертикальность внешних сторон опор.

Используйте такие же кирпичи, какие использовали при строительстве вашего дома, если вы собираетесь поместить скамейку рядом с ним, например в патио.

Обработайте грани реек наждачной бумагой, чтобы не занозиться.

Если вы используете плиты как основание для опор, то утрамбуйте как следует грунт под плитами и насыпьте песчаную подушку, тогда их легко можно будет выровнять.

Скамейка вокруг ствола дерева

Купите готовые секции скамейки из мягкой древесины, чтобы не делать их самим. Прежде чем пользоваться скамейкой, покройте ее сиденье антисептическим раствором, чтобы оно не покоробилось со временем и не впитывало влагу.

При земляных работах снимите дерн, утрамбуйте грунт и положите песчаную подушку в выкопанное углубление. Затем уложите камни, утрамбовывая каждый до нулевой отметки.

Поставьте на место первую секцию скамейки, на камни, затем поставьте вторую секцию, подкладывая или убирая по мере необходимости камни.

Скрепите части скамеек болтами, ввинтив их в направляющие отверстия. Затем наденьте на болты шайбы и закрутите гайки так, чтобы не пострадал ствол дерева.

Собранная скамейка превращает голый ствол дерева в привлекательную деталь сада. В продаже есть такие скамейки разных размеров, для деревьев с любым диаметром ствола.

Сверху: в зависимости от вида, прунус может или расти беспорядочно, покрывая розовыми цветами бордер, подобно этому Prunus tenella ‘Fire Hill’, или образовывать кусты или маленькие деревья — подобно сливе горы Фуджи (Prunus incisa).

Справа: Chaenomelesjaponica, (японскую айву) можно вырастить как отдельный куст или пустить по стене.

Садовая скульптура

Сад — это больше чем простое собрание растений. Орнаментальное украшение сада производит впечатление не только в грандиозных по своим размерам парках. В небольших садах вы также успешно сможете использовать различные элементы украшения. Решающим условием успешного оформления и создания уюта в саду считают соответствие элементов оформления стилю сада и дома. Чем меньше зеленый участок, тем важнее выдерживать определенный стиль при оформлении и выборе отдельных декоративных элементов. При помощи отдельных тщательно выбранных оформительско-художественных средств можно создать на базе собственного земельного участка единое целое, гармонически увязанное в отдельных местах. Статуи античных богов и львов выглядят в сельских садах неуместными, и, наоборот, простые классические формы и современные садовые скульптуры хорошо смотрятся в небольших садиках.

Фигурка сказочного гномика, притаившегося под кустом или спрятавшегося в тени елки, придаст вашему саду фольклорное очарование и доставит радость детям

Декоративные элементы оформления создают такой важный для гармоничной композиции центр внимания. Небольшое суженное и тесное пространство сада в результате акцента внимания на декоративный объект оптически увеличивается, создается иллюзия изменения пространства.

Еще в античные времена амфоры и скульптуры в садах использовались с чисто эстетической оформительской целью в качестве украшения пространства.

Ярко раскрашенная птица-флюгер появляется из зарослей кустарника, создавая эффект цветовой неожиданности. К тому же такую диковинную птицу вы вполне можете изготовить сами из фанеры

Декоративные предметы, используемые в качестве центра внимания, ориентируют зрительную работу на конкретное восприятие красивого, акцентируют отдельные уголки сада, оживляют монотонные посадки и малопривлекательные участки, а также вовлекают новые элементы в общую зрительную картину сада. Садовая скульптура относится к важнейшим декоративным элементам оформления пространства сада. Садовая скульптура имеет бесчисленное множество форм: от искусно обработанной коряги необычной формы до флюгеров, фигурок и даже забавных огородных чучел. Здесь открывается безграничный простор для вашей фантазии и пристрастий. На способы оформления участка садовой скульптурой распространяются общие законы соответствия стилей и создания гармонии, принятые для всех форм декоративного устройства пространства.

Группу терракотовых кувшинов или амфор можно расположить у края водоема в окружении почвопокровныхрастений. Они очень красивы сами по себе, но при желании в центральный кувшин можно ставить цветочную срежу

Можно применять бесчисленные варианты оформления пространства садовой скульптурой и другими декоративными элементами, используя их в качестве центра внимания. Это сделает небольшие садики интересными и разнообразными, а в больших садах привяжет взгляда к конкретным предметам. Важно, чтобы декоративные элементы гармонировали с растениями, которые образуют обрамление и задний план.

Большие скульптуры могут прерывать строгие горизонтальные линии, например, кустов и как бы разбивать их.

Малые объекты садовой скульптуры перемещают конкретные части сада в поле зрения. Попарно расположенные, они могут использоваться в качестве обрамления дорожек, лестниц и входов, придавая им особенно выразительный стиль.

Светлые объекты сообщают игру света и тени в затемненных зонах сада, там, где возможности оформления естественными способами ограничены из-за недостатка освещения.

Пестрые объекты оживляют монотонные зеленые заросли кустарников или помогают цветовому оформлению сада во время цветения растений.

Высокие изящные предметы садовой скульптуры типа колонны подчеркивают вертикальные линии, например, на плоских грядках и клумбах, газонах и лужайках, «подтягивая» перспективу вверх. Декоративные элементы могут использоваться на различных местах в садах для привлечения внимания. В сочетании с растительностью они привносят цвет и структуру в различные зоны сада.

Классические солнечные часы, оформленные соответствующим образом, будут прекрасным центром садовой композиции.

Прекрасным декоративным элементом оформления являются различные сосуды, в которые высаживают растения. Они не только сами по себе являются украшением, но и подчеркивают красоту растущих и цветущих в них растений. Если сосуды оформлены в высокохудожественном стиле, то растительность не должна быть доминирующей, чтобы не подавлять оформительское значение таких изделий.

Колонны и постаменты как бы приподнимают небольшие объекты над общим планом и тем самым вводят их в оформительский ансамбль.

Стеклянные шары на деревянных ножках-подставках добавляют игру света и цветовых солнечных эффектов в сад.

Даже красиво подобранные валуны и корчеванные коряги могут на соответствующих местах использоваться для украшения сада.

He ограничивайте свою фантазию: самые неожиданные, отжившие свой век старые вещи и предметы могут стать украшением сада, придать ему своеобразную прелесть и подчеркнуть индивидуальность владельца.

Поилка для птиц в форме классической чаши с фигурками птиц в центре не только украсит ваш сад, создав в нем романтический уголок на фоне зелени разросшихся кустарников, но и привлечет в сад пернатых друзей

Принципиально важно, как уже говорилось, чтобы объекты садовой скульптуры стилистически соответствовали дому и саду. Однако не менее важное значение имеет место его размещения в саду. Для того, чтобы украшение вписалось в окружающую обстановку, превратилось в органичную часть сада, необходимо учитывать его соответствие и сочетаемость с другими объектами и растениями на участке. Садовую скульптуру можно разместить в одиночестве посреди газона или лужайки, у пруда, чтобы ее очертания повторялись в отражении на водной глади, на фоне вечнозеленой живой изгороди и т.д. Можно, напротив, создавать композиции из различных предметов садовой скульптуры на открытом пространстве сада или в укромном его уголке. Однако, размещая их, старайтесь, чтобы 1 или 2 предмета попадали в поле зрения одновременно, иначе создастся эффект перегруженности пространства.

Декоративные водоемы

При художественном решении природного пространства сада вода как сильный эстетический элемент играет очень важную роль. Поверхность сада является нижним ярусом композиции и складывается из многих плоских зон: газона, садовых дорожек, площадок, клумб, грядок. Гладь воды мини-водоема в этом случае вносит существенное разнообразие в оформление поверхности сада, создает особый мир с сопутствующими ему растениями и интерьером. Поверхность воды постоянно находится в движении: она течет, подрагивает, ветер нагоняет рябь. По водной глади скользят солнечные лучи, преломляются, и вода вспыхивает солнечными зайчиками. В воде отражается небо с бегущими облаками, окружающие растения и предметы, и повтор их реальных очертаний в виде отражения на воде также создает иллюзию движения. Водная гладь формирует впечатление от других поверхностей сада и очень оживляет общую картину. Кроме того, вблизи даже совсем крохотного водоема создается особая атмосфера покоя, что связано с особенностью воздействия воды на душевное состояние человека. Поэтому, если есть хоть какая-то возможность, постарайтесь устроить в своем саду водоем. Следует отметить, что в данном случае речь идет не об обширном бассейне для купания, а о небольшом декоративном прудике, ручье или водопаде. Ручей, фонтан или водопад непременно должны иметь своей частью механизм, приводящий воду в движение, в то время как создать мини-пруд или озерцо под силу каждому без больших затрат труда и средств.

Ареал вокруг водоема является особым биотопом со своим микромиром, растениями, насекомыми, к нему прилетают напиться птицы и бабочки, рядом селятся лягушки, маленькие ящерицы. Если через ваш участок протекает ручей, что является редким везением, оформите и подчеркните линию его берегов растениями, а его изгибы — гладкой лужайкой. Если воды в естественной форме нет на вашем участке, необходимо создать хотя бы совсем небольшой водный мир в виде прудика. Это не потребует серьезных затрат труда и материальных средств, необычайно украсит участок и станет вашим любимым местом отдыха.

При сооружении декоративного водоема очень важно правильно выбрать для него место. Водная гладь не должна размещаться в самом центре композиции, для водоема лучше подойдет уголок сада в некотором отдалении от входа и центральной оси дорожек, что предполагает создание атмосферы интимности и уединения. Водоем не должен размещаться на самом солнцепеке, лучше выбрать для него место с затенением, но желательно не под ветвями деревьев, чтобы их листва не падала в воду. Водоем должен быть расположен так, чтобы он был открыт для свободного доступа и к нему было удобно подойти с любой стороны. В зависимости от выбранного типа оформления водоем с одной стороны можно оградить от сада декоративной цветочной стенкой или откосом с разбитой на нем альпийской горкой.

Нестрогая форма лагуны подходит для большого водоема.

Не делайте его очертания слишком сложными, узкие участки будут мешать воде течь и вызовут ее застой.

Правильный квадрат идеален для многоуровневых водоемов с различными затеями.

Простая форма водоема в виде почки прекрасно подходит для неформального окружения. Он часто наполовину закрыт растениями, любящими влагу.

Зеркало воды в водоеме в саду или патио придаст новое качество вашему проекту. Водоем является естественным композиционным центром и представляет собой прекрасное украшение сада, к тому же, будучи однажды созданным, он не требует большого внимания: Он также, струясь фонтаном или сбегая водопадом, добавляет звук и сверкание. Место для водоема надо выбирать тщательно. Воде и водным растениям нужно много света. Для неформального водоема в природном стиле сделайте грубый эскиз в форме почки. Как вариант, выберите более строгую форму квадрата, прямоугольника или круга. Вы можете задумать два или больше водоемов, связанных каскадом. Материалы, которые вы выберете для обрамления вашего водоема, значительно повлияют на его окончательный вид. Водоемы геометрических форм обычно обрамляют кирпичом, камнем или мощением, в зависимости от материалов, использованных в других частях сада. Трава, булыжник и другие естественные материалы в сочетании с подходящими растениями, посаженными на краю водоема, больше гармонируют с водоемами природных форм. Водные растения, пышные и блестящие, часто очень выразительны, а хорошо продуманная экспозиция может включать изумительное многообразие форм, размеров и разновидностей.

Снизу: берег с булыжниками контрастирует с вертикальными линиями листвы ириса и трав, растущих вокруг этого водоема свободных очертаний.

Круглый водоем может не иметь «твердых берегов» или образовывать привлекательный приподнятый элемент планировки, к нему хорошо добавить фонтан.

Прямоугольник популярный выбор для больших регулярных водоемов в саду и патио и может включать самые разнообразные элементы.

Сверху: выбор формы в виде почки — прекрасное начало для устройства естественного водоема или пруда. Его просто создать.

Сверху: здесь круглый водоем расположен на круглом, заросшем травой участке и превращает эту лужайку в важный композиционный центр.

Водоемы свободной формы

Произвольные формы типа почки или слезинки подходят к эффектным, окружающим воду растениям различной высоты и формы листьев. Используют и естественный камень, каскады и примыкающее искусственное болотце. Проектируйте водоем с мелководьем для всякой живности, а также устройте ряд уступов для размещения контейнеров с прибрежными растениями. Расположите уступы так, чтобы вода покрывала верх контейнеров на 2,5 см.

«Природные» водоемы: водоемы естественных форм и с покатыми берегами — это маленький мир с множеством обитателей. На отмелях купаются птицы. Засадите их берега полевыми цветами.

Ручейки: эти «природные» элементы устраивают и на ровных, и на пологих участках; их гидро-изолируют бутиловым каучуком, как и водоемы, а рециркуляцию воды можно обеспечить скрытым насосом. Можно соединить ручейком два и более водоемов. Устройте на берегах заросли вертикально растущих растений (типа ириса) и обложите булыжниками или окружите ручей искусственным болотцем.

Снизу: небольшой пруд с обрамлением из кирпичной кладки и деревянного настила, покрашенного в синий цвет.

Выбор стиля водоема

В тени: используйте фонтаны, которые хорошо отражают свет и искрятся рядом с тенелюбивыми растениями типа ‘Hosta’, но не помещайте там светолюбивые водные растения, для благополучия которых необходимо большое количество света.

Водные фантазии: не устраивайте даже мелкие водоемы там, где есть маленькие дети. Сделайте фонтан, например в виде мельничного жернова или маленького гейзера.

Сверху: небольшие водные затеи безопасны и делают привлекательным даже самый маленький уголок сада.

Формальные водоемы: в саду с регулярной планировкой выберите для водоема строгие геометрические формы, типа квадрата, прямоугольника или круга. Уровень воды в водоеме, окруженном мощеной площадкой, может быть поднят или понижен. По традиции в них сажают водные лилии.

Сверху: приподнятый бассейн привносит в ваш сад аромат классического коттеджного стиля. Здесь мы видим у кромки воды наперстянку, ирис, папоротники и плющ.

Снизу: как простой, так и затейливый водоем всегда планируйте и устраивайте с особой тщательностью. Хорошо спланированный водоем легко обслуживать.

При создании декоративного водоема необходимо тщательно продумать его облик, форму, размеры и глубину, от которой зависит, какие растения могут быть высажены в нем. Чем больше поверхность водной глади, тем она эффектнее смотрится, поэтому оптимальной для декоративного водоема считается площадь 2—5 м2. Глубина водоема зависит от его площади, при среднем размере не более 5 м2 глубина должна быть не менее 40—50 см, при увеличении площади водоема до 10 м2 глубина пропорционально возрастает до 60—65 см. Глубина водоема должна быть достаточной для естественного развития микрожизни и произрастания водных растений. Форма водоема определяется общим замыслом оформления участка, но при этом следует помнить, что простая форма благодаря четкости линий всегда смотрится лучше и благороднее сложных замысловатых очертаний. Водоем правильной геометрической прямоугольной или квадратной формы хорошо смотрится в четко распланированном регулярном саду, круглой, овальной или неправильной произвольной формы водоем лучше подойдет для сада естественной ландшафтной планировки. Для разметки контуров водоема следует использовать материал, легко меняющий свои очертания: шнур, садовый резиновый шланг, толстую веревку. Меняя их конфигурацию, можно наглядно представить себе, как будет выглядеть водоем, и выбрать необходимую форму. После того, как желаемые очертания будут найдены, контур водоема отмечают деревянными колышками, а шнур убирают. Дно искусственного декоративного водоема необходимо сделать непроницаемым, чтобы обеспечить постоянный уровень воды. В противном случае вода будет постоянно просачиваться в почву, что вызовет неизбежное колебание уровня воды в водоеме, нежелательное для произрастающих в нем водных растений. При создании водоемов их дно и стенки можно залить бетоном, но это трудоемкий и достаточно дорогостоящий способ строительства, имеющий смысл при сооружении бассейнов для купания или больших прудов. Для создания миниатюрного искусственного водоема достаточно выстелить дно и стенки толстой водонепроницаемой пленкой. Пленка очень пластична и легко принимает любые формы, повторяя конфигурацию выкопанного под водоем котлована. Специалисты рекомендуют использовать поливинилхлоридную пленку черного цвета или различные виды тонкого резинового полотна. Размер такого покрытия необходимо рассчитать с запасом, чтобы края и концы пленки можно было свободно зафиксировать: закрепить камнями и засыпать почвой. Для создания такого водоема необходимо сначала с помощью шнура, веревки или резинового шланга наметить контуры, зафиксировать их с помощью деревянных колышков, лопатой обвести контуры на земле и приступать к рытью котлована. Землю необходимо выбрать на требуемую глубину в зависимости от размера водоема и вывезти, берега следует сделать пологими с понижением 15—20°. Можно предусмотреть выступы на берегах для размещения на них прибрежных растений. Выступы делают приблизительно на половине глубины котлована шириной 25 см. Вокруг водоема по контуру его очертаний необходимо снять полоску дерна на глубину 5—7 см и ширину 15—20 см, поскольку для создания аккуратной кромки ее необходимо вымостить плиткой. Выкопав котлован, проверьте, чтобы его край был ровным. Для этого нужно вбить в разных местах по краю котлована колышки и поочередно установить на них уровень. После окончания подготовки котлована его дно необходимо тщательно утрамбовать, устранить все острые

Строительство декоративного водоема с пленочным покрытием

1. Наметить контуры искусственного водоема с помощью шнура, резинового шланга или толстой веревки.

2. Желаемую конфигурацию зафиксировать деревянными колышками, и штыком лопаты наметить на земле очертания котлована.

3. По намеченному контуру выкопать котлован заданной глубины и размера, берега сделать пологими с углом уклона 15—20°, предусмотрев выступы на половине его глубины. Дно котлована утрамбовать, внутреннюю поверхность покрыть слоем песка.

4. Котлован застелить пленкой или другим эластичным материалом. Она должна лежать свободно без натяжения Ее края зафиксировать кирпичами или камнями и опустить в котлован шланг с текущей небольшой струей водой.

5. Когда котлован наполнится, камни убрать, края пленки обрезать до 15—20 см, присыпать землей, утрамбовать и поверху уложить на цементный раствор плитку для отделки кромки водоема

Фрагменты, которые могут прорвать пленку, и покрыть дно, выступы и стенки котлована слоем песка. Чтобы песок не осыпался, его нужно намочить и выложить им всю внутреннюю поверхность котлована слоем 10—12 мм. Затем необходимо застелить внутреннюю поверхность котлована пленкой или другим эластичным покрытием. Пленку следует свободно разложить по всему котловану, чтобы она нигде не натягивалась и края свободно заходили на поверхность окружающего дерна. Нельзя использовать материал впритык, иначе края будут плохо зафиксированы и оползут. Можно не стараться тщательно разглаживать материал вдоль стенок, он сам расправится под действием воды. В углах пленку заложить ровными прямыми складками, края пленки нужно зафиксировать, прижав их со всех сторон кирпичами или камнями. Когда внутренняя поверхность котлована застелена, в него следует опустить шланг с текущей небольшой струей водой, сильный напор воды может сбить пленку и разрушить покрытие котлована. По мере наполнения водоема водой следует расправлять образовавшиеся на пленке складки, а также убирать кирпичи с краев пленки, чтобы дать ей возможность слегка опуститься вниз под тяжестью воды, заполнив все пустоты между ней и стенками котлована. Когда водоем заполнится водой до конца, излишек пленки по краям необходимо срезать, оставив кромку примерно в 15—20 см на ширину полоски снятого по контуру водоема дерна. Кромку пленки расправляют, присыпают землей, утрамбовывают и поверху на цементный раствор укладывают облицовочную плитку по очертанию водоема. В результате этого пленка оказывается прочно зафиксированной.

Еще проще создать декоративный искусственный водоем, используя штампованную пластмассовую конструкцию. Пластмассовые «корыта» водоемов могут быть различных форм и размеров от совсем крошечных до достаточно обширных, в них уже предусмотрены выступы на боковых стенках. Вам остается лишь врыть их в землю до уровня краев и оформить кромку. За такими водоемами легко ухаживать, из них можно при необходимости просто вычерпать или выкачать воду и промыть их внутри щеткой. Для заглубления пластмассового водоема в почву вам потребуется выкопать под него котлован необходимой глубины, обычно равной 50—60 см. Размер ямы должен быть значительно больше самой пластмассовой конструкции, чтобы легче было ее засыпать, стенки котлованы должны быть наклонными, что облегчает вставку в него водоема.

На дне котлована необходимо подготовить песчаную подушку толщиной не менее 5 см. Насыпав песок, следует утрамбовать его, положить сверху 2 деревянные рейки и установить на них спиртовой уровень, чтобы проверить, ровная ли поверхность дна. Затем следует опустить пластмассовую конструкцию в котлован, установить ее на песчаную подушку, положить на края конструкции длинную доску и проверить при помощи уровня ровность поверхности. Лучше оставить доску с уровнем лежать на краях пластмассового водоема, чтобы вовремя отследить возможно возникший при заполнении ямы перекос конструкции. После этого налить в «корыто» водоема немного воды, чтобы оно прочнее стояло на песочной подушке, и начать заполнять котлован землей. После того, как уровень почвы сравняется с уровнем налитой в конструкцию воды, долить еще воды и продолжать заполнять котлован, пока уровни земли и воды вновь не сравняются, повторять эту операцию до окончательного заполнения котлована землей вровень с краями водоема. Наливать воду в легкую пластмассовую конструкцию необходимо для того, чтобы давление почвы не выталкивало ее на поверхность. Кроме того, если вначале закопать пластмассовый прудик в землю, а только затем наполнить водой, он может лопнуть под давлением воды с одной стороны и уплотненной почвы с другой. Поэтому специалисты рекомендуют наполнять конструкцию водой по мере заполнения котлована землей. Для уплотнения слоев земли рекомендуется периодически смачивать их водой для лучшего оседания, необходимо также постоянно следить за показаниями уровня, чтобы не возникло перекоса конструкции и поверхность воды в водоеме располагалась идеально ровно по отношению к земле. Если конструкция даст перекос, вода будет постоянно переливаться с одной стороны водоема, что крайне нежелательно. Края водоемов можно располагать на разной высоте относительно уровня земли, но наиболее естественно смотрятся водоемы, чья водная гладь находится на одном уровне с землей. Края водоема можно оформить камнями, плитками, декорировать растениями.

Если в вашем саду не найдется места для большого декоративного водоема или средства не позволяют затеять его сооружение, устройте себе миниводоем просто вкопав в землю до уровня верхней кромки старый тазик, ведро, кадку или другую отслужившую свой век емкость. Если емкость протекает, следует выстелить дно пленкой или заделать трещину водонепроницаемой замазкой.

Сооружение декоративного водоема из готовой пластмассовой конструкции

1. Выкопать котлован, в который будет помещена пластмассовая конструкция водоема, утрамбовать дно и сделать песочную подушку толщиной не менее 5 см, выверить уровнем ровную поверхность.

2. Поместить пластмассовую конструкцию в котлован на песочную подушку, положить горизонтально на края доску и проверить ее положение с помощью уровня.

3. Налить в водоем немного воды для его устойчивости на песочной подушке и начать заполнять котлован землей.

4. Когда уровень земли и воды сравняются, долить воды и продолжить заполнение котлована землей, затем повторять эту операцию до полного заполнения котлована. При одновременном закапывании и наполнении конструкции водой перекос маловероятен. Слои земли рекомендуется уплотнять, смачивая их водой, чтобы они лучше оседали.

5. В заполненном водоеме поверхность водной глади должна находиться чуть ниже уровня земли, необходимо постоянно следить за показаниями уровня, чтобы не возникло перекоса конструкции

Газон

Поросшие травой участки не должны просто заполнять промежутки между другими объектами. Хорошо спланированный газон может быть превосходной деталью проекта, даже композиционным центром, если его форма и размеры продуманно вписаны в план всего сада. Хотя газон налагает некоторые обязательства, связанные с уходом за ним, стрижкой, поливкой, подкормкой и аэрацией в течение всего вегетационного сезона, тем не менее трава быстро и легко принимается — независимо от того, как ее завели: из семян или в виде дерна, — поэтому газону могут быть приданы любые размеры или форма. Даже газон строгих очертаний может создать поразительно мягкое, очень естественное впечатление, чего вы никогда не смогли бы достигнуть при помощи мощеного пространства. Он дополняет все остальные детали планировки и материалы. Газон, особенно в тех случаях, когда ему была придана строгая геометрическая форма: круга, прямоугольника или квадрата, создает превосходное окружение или фон для других деталей планировки, например водоема, скульптуры, цветников или солнечных часов.

Снизу: засеяв травой угол маленького участка, вы отвлекаете внимание от истинных его размеров. Как только другие элементы станут на свое место, первоначальный квадрат «исчезнет».

Справа: большой круг с травой обрамлен кирпичом и частично обсажен густым кустарником, чтобы сделать композиционным центром круглый водоем с фонтаном, расположенный в дальнем конце.

Справа: круглая лужайка смягчает жесткие границы квадратного участка и создает более непринужденное ощущение от сада. Газон такой формы легко косить и окаймлять.

Справа: вместо того чтобы расположить квадратный газон точно в центре квадратного участка, попробуйте поместить его по диагонали, это даст гораздо более интересный результат. Или используйте два накладывающихся друг на друга квадрата различных размеров.

Выбор газона

Трава: традиционный выбор для садового «ковра». Выберите для газона, которому предстоит много вынести, износостойкую смесь, содержащую райграс для засухоустойчивости, простоты ухода и выносливости. Партерные газоны традиционно устраивают перед домом или там, где требуется лужайка для игр. Они нуждаются в регулярной заботе и поливе в сухую погоду. Имеются готовые смеси для участков с малой освещенностью, сухих почв и других неблагоприятных мест.

Луговые газоны: их засевают семенами. Есть готовые смеси семян полевых цветов и трав, но вы можете смешать ваши собственные семена, чтобы создать естественный луговой стиль. Лужайки с полевыми цветами, требующие несложного ухода, подходят для необрабатываемых участков или садов в природном стиле. Косите их дважды в год-, ранней весной и после того, как засохнут семенные коробочки, высыпятся семена, но обязательно уничтожьте до посева все многолетние сорняки.

Альтернативные газоны: клеверные газоны засухоустойчивы и летом, когда трава побуреет, остаются зелеными. Вы не должны их косить: при косьбе срезаются головки цветков (которые привлекают пчел) и может появиться впечатление по-лосатости. Клевер можно примешать к семенам трав, чтобы создать экологичный газон, который вырабатывает собственное удобрение, т. к. клевер усваивает азот из воздуха и запасает его в корнях.

Жесткие покрытия: маленькие площадки засыпают гравием или мостят. Они не нуждаются в ремонте или специальном оборудовании, типа косилки, для их обслуживания. В отличие от травяного покрытия, они не изнашиваются, если даже эксплуатируются очень сильно. Там, где играют дети и собаки, желательна мягкая поверхность, засыпанная измельченной корой, позже такую площадку можно превратить в газон.

Сверху: газон с ромашками имеет текстуру ворсистого ковра. Нецветущий культивар ‘Treneague’ остается довольно коротким и без всякого кошения.

Лужайки с душистыми травами: они декоративны, нелегко изнашиваются. Чтобы по ним можно было ходить, уложите каменные плиты на удобном для шага расстоянии друг от друга или проложите мощеную дорожку. Посадите смесь стелющихся тимьянов или нецветущих ромашек в тонкий слой гравия. Жизненно необходимы хороший дренаж и солнечный участок.

Цветущие газоны: для декоративной цветущей лужайки выберите низкие, подушковидные и стелющиеся альпийские растения и замостите или покройте гравием дорожки. Для такой лужайки требуется солнечное место с хорошим дренажом.

Снизу: косите траву на лужайке с красочными весенними крокусами не раньше, чем через 6-8 недель после того, как они отцветут.

Сверху: трава может придавать текучесть и движение обычному саду, поскольку она течет подобно широкому зеленому потоку между деревьями и декоративно-лиственными растениями.

Справа: газон из тимьяна покрыт все лето «пятнами» с несколько беспорядочно разбросанными оттенками цветов, что делает его красочным и душистым.

Снизу: поэкспериментируйте с размерами и формами газона в сочетании с другими элементами сада.

Сверху: замаскируйте прямолинейность границ участка цветниками прихотливых очертаний, неодинаковых размеров для придания естественности.

Сверху: цветники возле патио могут быть необычайно эффектны; перекликающиеся формы могут быть более интересными, чем квадраты или прямоугольники.

Снизу: лавр, розмарин, тимьян, шнитт-лук и бархатцы идеальны для создания эффекта «лоскутного одеяла» — пестрой смеси изысканных цветов и текстур.

Создание газона является важным этапом пространственного оформления сада. Газон — оптимальный способ благоустройства и облагораживания поверхности участка. Он служит идеальным фоном для цветущих кустарников, групп растений и любых форм цветочного оформления. Его однотонная поверхность нейтрального для глаза зеленого тона ярче выявляет любые цветовые комбинации, подчеркивает их красоту.

«Как бы великолепно ни был убран сад, но если газоны не занимают в нем большую часть территории, он никогда не произведет полного эффекта. Ничто так не возвышает красоту растений, как зеленый ковер.» Из письма садовода-декоратора Демюра, 1862

На фоне газона ярко проявляется окраска и форма цветов в одиночных и групповых посадках, отдельно лежащие камни, красиво цветущие кустарники, группы растений и декоративные элементы оформления. Высаженное одиночное растение должно иметь эффектные декоративные качества: крупные яркие цветки или красивые листья, быть достаточно высоким, чтобы выделяться на фоне газона. Для этой цели подойдут многолетние астильбы, пионы, дельфиниумы, георгины, флоксы, колокольчики, акониты. Декоративные растения можно разместить группами, размер и количество растений в которой зависит от площади газона. Контуры посадок рекомендуется делать плавными, извилистыми, следует избегать строгих геометрических форм и симметричного формального расположения. Как важнейший элемент декоративного садоводства газон встречается повсеместно: в парках и скверах регулярной и пейзажной планировки, на улицах и, конечно, на приусадебных участках.

Неоспоримые достоинства газонов

Поверхность газона обладает ровным нейтральным зеленым тоном, успокаивающе действующим на нервную систему человека.

Газон оказывает благотворный эффект на самочувствие человека, давая отдых глазам, восстанавливая работу нервной системы, снимая общую усталость.

Газон очищает воздух, значительно повышая содержание в нем кислорода.

В жаркое время дня газонная дернина испаряет значительное количество влаги, что повышает влажность воздуха и снижает его температуру.

Газон улучшает состав припочвенного слоя атмосферного воздуха, убивая микроорганизмы благодаря выделяемым травами фитонцидам.

Корни газонных трав скрепляют поверхность почвы, предотвращая ее пыление.

Газоны облагораживают пространство сада и служат идеальным фоном для декоративных растений, подчеркивая их красоту.

Газоны являются лучшими, наиболее экологичными естественными площадками для игры детей.

Газон можно разбить на всей территории участка в соответствии с планом его благоустройства, заранее наметив места для посадки деревьев и кустарников и подготовив под них ямы. Его можно создать в месте отдыха, перед террасой, вокруг дома. Можно также сделать небольшой декоративный газон необычной формы между дорожками или в центре садовой композиции, так как украшенный цветущими растениями, он очень привлекателен.

К устройству газона приступают после выравнивания поверхности земельного участка, постройки жилого дома и подсобных помещений, прокладки дороги и дорожек, посадки деревьев и кустарников согласно намеченному плану.

Чтобы газон был высокого качества — ровный, густой, без выпадов, почву под него тщательно готовят. Толщина плодородного слоя должна быть не менее 20 см, органические и минеральные удобрения вносят в тех же количествах, что и под другие садовые культуры под перекопку почвы, так как после посева трав улучшить ее уже нельзя. Почву перекапывают на штык лопаты, удобрения вносят из расчета 4— 6 кг/м2 перепревшего навоза, перегноя, компоста и 50 г/м2 комплексных удобрений. Затем почву вновь перекапывают, тщательно заделывая удобрения.

В зависимости от механического состава добавляют глину или песок. Большинство газонных трав нормально развивается при рН 5,6— 6,8. Кислые почвы при подготовке необходимо известковать. При перекопке почвы необходимо удалить все корневища многолетних сорняков, особенно таких, как пырей, одуванчик, осот и конский щавель.

На переувлажненных участках под плодородный слой почвы кладут гравий слоем 10 см для создания дренажного слоя, а на песчаных — глину или тяжелую суглинистую почву слоем 5—8 см. Этот прием называют созданием глиняного замка. При создании газона на тяжелых глинистых почвах их следует улучшить внесением песка, торфа, компоста, минеральных удобрений.

Когда почва готова, ее поверхность выравнивают граблями, а затем ребром деревянной линейки, передвигая ее между досками, установленными по краям газона. Центр газона должен быть немного выше краев. После обработки почва должна осесть в течение 2—4 недель. Если посев ведут сразу вслед за выравниванием почвы, то поверхность ее уплотняют (прикатывают). Самодельным катком может служить ровное бревно.

Для создания долголетних газонов пригодны травы, способные произрастать на одном месте без потери своих декоративных качеств не менее и 10—12 лет.

Почва перед посевом семян должна быть слегка взрыхлена, но на ее поверхности не должно быть комочков крупнее горошины, иначе это вызовет неравномерность распределения семян по площади.

Нормы высева семян газонных трав (г/м2)

Мятлик луговой	20
Овсяница красная	20-25
Овсяница луковая	30-40
Райграс пастбищный	30-40
Полевица белая	15-20

После обработки поверхности почвы ее лучше прикатать катком. Эта процедура позволяет сразу выявить все неровности поверхности, которые следует немедленно удалить. После этого необходимо дать почве осесть. Перед посевом следует вновь взрыхлить поверхность почвы граблями.

Сеют газонные травы весной и летом. Для весеннего посева почву под газон готовят осенью, чтобы на зиму она могла равномерно осесть. Летом сеют до середины августа, что позволяет травам хорошо укорениться до наступления морозов. Засевают газон каким-либо одним видом трав или их смесью. Для газонов используют злаковые травы с мелкими нежными листьями: мятлик луковый, овсяницу красную, полевицу белую и обыкновенную, райграс пастбищный.

Этапы создания газона

1. При подготовке участка под газон почву необходимо тщательно перекопать на глубину штыка лопаты.

2. Перекопанную поверхность разровнять граблями, разбивая крупные комья земли.

3. Выбрать корневища многолетних сорняков.

4. Непосредственно перед посевом семян разрыхлить поверхность участка граблями.

5. Семена необходимо высевать вручную вразброс.

6. После посева слегка заделать семена в почву короткими легкими движениями граблей.

7. Уплотнить семена в почву при помощи дощечек, прикрепленных к обуви.

8. Семена можно уплотнить также прикатыванием с помощью ручного катка.

9. Для дружного и своевременного появления всходов посевы следует полить.

10. Первое скашивание проводят при высоте травостоя 10—15 см

Излишняя пересушенность почвы в момент посева также пагубно влияет на прорастание семян. Поэтому, если после поверхностного разрыхления вы убедились, что почва сухая, ее следует полить. Прикатывание почвы, предшествующее посеву, создает уплотненное подпочвенное ложе, что способствует заделке семян на одинаковую и оптимальную для каждого вида глубину. Это обеспечивает появление своевременных и дружных всходов. Семена высевают вразброс вручную, поэтому делать это надо в безветренную погоду. Заделывают семена под грабли на глубину 1—2 см. Крупные семена (овсяница, райграс) заделывают на глубину до 2 см, мелкие (мятлик, полевица) — до 1 см. Компоненты газонной смеси высевают не одновременно: сначала крупносемянные, затем мелкосемянные.

Для злаков с мелкими семенами, дающими поздние и недружные всходы, как, например мятлик луговой, рекомендуются повышенные нормы высева. Лучше потратить немного больше семян, чем потом заполнять возникшие проплешины на поверхности газона.

После посева семена слегка заделывают в почву граблями короткими легкими движениями, а затем притаптывают с помощью надетых на обувь дощечек или прикатывают. Если стоит сухая погода, посевы необходимо полить из шланга с мелкоструйной насадкой или поливальной установки. Следите, чтобы струи воды не вымывали семена из почвы.

Травосмеси

Вариант высеваемой травосмеси имеет важное значение для качества газона в дальнейшем. Не все травосмеси пригодны для наших почвенно-климатических условий. Так, например, многие специалисты считают непригодными для создания качественных долголетних газонов травосмеси с преобладанием в них семян райграса пастбищного или полевицы белой. В качестве предпочтительных и рекомендуемых следует использовать травосмеси такого состава:

мятлик (30 %), райграс пастбищный (30 96), овсяница красная (30 96), полевица (10 96);

мятлик (30 96), овсяница красная (30 96),

райграс пастбищный (40 96).

Очень хорошие результаты дает мульчирование посевов тонким слоем компоста, перегноя или легкого торфа, не содержащими семян сорняков. Мульчирующий слой удерживает влагу в почве, не давая ее поверхности пересыхать. В результате наличия постоянного режима влажности под мульчой семена прорастают быстрее и дружнее.

В качестве мульчи можно применять светопроницаемую (прозрачную) полиэтиленовую пленку, которую после появления всходов снимают, чтобы проростки не вытянулись. Семена газонных трав прорастают очень медленно. Например, всходы мятлика лугового в обычных условиях появляются через месяц после посева. Поэтому в сухую погоду газон необходимо поливать, но очень осторожно, чтобы не смыть семена. После появления массовых всходов газон следует осмотреть и в местах выпадов дополнительно посеять травы.

Уход за газоном

Уход за газоном заключается в проведении нескольких мероприятий.

Стрижка. Основным мероприятием по уходу за газонными площадками является стрижка. Для того чтобы газон всегда имел эстетичный вид, каждый садовод должен освоить несколько правил стрижки газонных площадок. При этом нужно помнить о том, что трава должна быть в меру высока (для того чтобы обеспечить корневую систему необходимыми питательными веществами и влагой) и в меру коротка (для того чтобы газон имел красивый вид). Травостой должен быть почти одинаковой высоты на протяжении всего сезона развития.

Стрижку нужно производить, руководствуясь следующими положениями.

1. Траву стригут только при сухой погоде. В противном случае поверхность газона окажется неровной, а остатки срезанной мокрой травы могут стать причиной засорения газонокосилки. Сухим должен быть и грунт, так как при влажной почве перемещение газонокосилки становится затрудненным. Более того, использовать газонокосилку с электрическим приводом при мокрой траве и почве опасно для жизни.

2. Прежде чем приступать к покосу, следует очистить территорию от мусора, камней, сухих ветвей, помета, проволоки — словом, всего того, что может стать причиной засорения и повреждения газонокосилки. Перед стрижкой также нужно подмести газон. Удобнее всего это делать, используя не обычный домашний веник, а садовые грабли.

3. Прежде чем приступать к покосу, необходимо определить направление работы. Так, например, если предыдущая стрижка производилась в направлении с севера на юг, то следующую нужно вести с востока на запад. Такой способ стрижки способствует разрастанию трав и, кроме того, образованию полос, которые придают газону красивый вид.

4. Перед покосом нужно научиться управлять газонокосилкой, неумелое манипулирование которой зачастую приводит к тяжелым травмам.

5. В том случае, если покос планируется производить во второй половине осени или в начале зимы, следует дождаться установления хорошей погоды. Не рекомендуется стричь газон в ветреную погоду, поскольку тогда листья и стебли растений могут значительно пострадать от заморозков.

Выше было рассказано о том, что нужно знать садоводу, прежде чем приступать к стрижке газона. Во время покоса также следует помнить о некоторых правилах.

1. Многие начинающие садоводы думают, что газон с полосами можно получить, если посеять семена каким-либо хитрым способом. Это не так. Декоративные полосы, украшающие газонные площадки и зачастую скрадывающие имеющиеся недостатки (например, неоднородную окраску травостоя), можно сделать, правильно скосив траву. Для того чтобы получить полосы, для стрижки необходимо использовать специальные газонокосилки, снабженные катком. При этом машину нужно вести каждый раз в противоположном направлении.

2. Газонокосилку следует держать уверенно, направляя ее в нужную сторону.

3. Во избежание несчастных случаев и травм оставлять включенной газонокосилку строго запрещается.

4. Производить стрижку газона с использованием электрической техники босиком строго запрещается.

5. Для того чтобы правильно постричь траву, растущую на склонах, лучше всего воспользоваться специальной косилкой, снабженной леской — триммером.

6. Производить очистку или мелкий ремонт включенной газонокосилки строго запрещается.

7. Высота стрижки газона не должна превышать 5 см. При этом обыкновенный газон стригут на высоту не более 4 см, а партерный — не более 3 см. В том случае если по каким-либо причинам нужно срезать более 5 см высоты травостоя, то лучше всего делать это в два этапа: в первый день подрезать газон на 5 см, а во второй — еще на несколько сантиметров.

Главным помощником человека в уходе за газоном, как известно, является косилка. Для того чтобы качественно постричь газон, мало одного только умения правильно управлять техникой. С целью продления срока эксплуатации косилки каждому садоводу нужно знать правила ухода за машиной.

1. Нужно регулярно чистить лезвия косилки.

2. После стрижки следует поставить газонокосилку на любую твердую поверхность, отключить ее от источника электропитания (в электрической машине) или прекратить подачу топлива в бензомотор, после чего отсоединить привод и остановить двигатель.

3. Используя ветошь или щетку с жесткой щетиной, необходимо очистить косилку от травы и земли. Также нужно удалить траву и землю из ящика для травы, с катков, цилиндров и внутренней поверхности защитного кожуха, затем все смазать машинным маслом.

4. Аккумуляторную газонокосилку следует перезаряжать сразу же после завершения работы. Два раза в течение месяца нужно проводить проверку уровня воды в элементах питания машины. После покоса клеммы очищают щеткой с жесткой щетиной, а затем смазывают машинным маслом.

5. Нужно регулярно проверять лезвия косилки. Затупившиеся ножи следует заточить с помощью специального точила, представляющего собой металлическую полосу, прикрепляющуюся к нижнему лезвию косилки.

6. Лезвия косилки должны находиться на определенном расстоянии друг от друга. При неправильном их взаиморасположении качество стрижки значительно снижается.

7. Нередко случается так, что при попадании под нож косилки камня первый искривляется. Исправить такое повреждение можно с помощью напильника.

8. При использовании косилки для стрижки газона нужно регулярно смазывать машинным маслом передний каток и подшипники, а цепи — специальной смазкой. Кроме того, следует тщательно прочищать и установленные в косилке воздушные фильтры.

9. После работы газонокосилку хранят, накрыв чехлом из плотной водонепроницаемой ткани.

Полив. Полив газона нужно производить только в том случае, если появились первые признаки увядания травы. При недостатке влаги она приобретает сначала серовато-зеленый, затем желтый цвет, теряет упругость и яркость, засыхает. Если не принимать должных мер, то трава погибнет, а на участке вскоре могут появиться мхи и сорняки, избавиться от которых будет делом не из легких.

Перед поливом образовавшуюся вследствие засухи на грунте корку нужно проколоть в нескольких местах. Делают это для того, чтобы облегчить быстрый доступ воды к подземным частям растений. Полив лучше всего производить после захода солнца, когда замедляется испарение влаги. Лучше всего делать это в вечернее или утреннее время.

Частота полива газонной площадки во многом обусловлена погодой и качеством почвы. Как известно, газоны, расположенные на песчаном грунте, быстрее высыхают, а потому требуют более внимательного ухода. Газоны, находящиеся на глинистой почве и суглинках, поливают значительно реже. Так же редко производят полив и газона, разбитого на затененной площадке.

В засушливый период газон следует поливать не чаще двух раз в неделю, а в прохладную погоду (при необходимости) — не чаще одного раза в 10 дней. Производить полив ежедневно или через день не рекомендуется. Также не нужно и ежедневно опрыскивать газонную траву.

Часто в период засухи газонная трава быстро теряет декоративность и высыхает. Нередко это происходит в конце первой или в начале второй недели летней засухи или спустя несколько дней весной. Только в таком случае газон требует дополнительного (искусственного) полива.

Для того чтобы предотвратить выгорание газонной травы под солнечными лучами, необходимо проводить закаливающие процедуры, тем самым стимулируя повышение засухоустойчивости травостоя. При этом можно воспользоваться следующими советами.

1. Нужно укрепить и углубить корни.

2. С приходом заморозков и осенних холодов почву на участке, где растет газон, необходимо проколоть в нескольких местах.

3. Поверхность грунта, на котором размещен газон, требует мульчирования.

4. Не рекомендуется стричь газон слишком коротко.

5. В особенно засушливые периоды следует оставлять остатки срезанной травы на газоне.

6. Для того чтобы сохранить газон, нужно регулярно вносить в почву минеральные и органические удобрения.

7. Рекомендуется периодически очищать газон от сухой и жухлой травы.

Выравнивание. Часто внешний вид газона портит разросшаяся по краям площадки трава. Для того чтобы предотвратить это, нужно еще во время планирования разместить газон таким образом, чтобы во время стрижки ножи газонокосилки легко срезали траву, растущую по краям. После покоса такие участки следует выровнять с помощью хорошо заточенных садовых ножниц.

Подкормка. Внесение комплексных удобрений в почву является главным условием нормального развития растительного организма. При этом трава становится не только сочнее и ярче, но и гуще, что помогает предотвратить появление на участке сорняков и мхов.

Как известно, стрижка растений значительно снижает уровень запаса питательных веществ, находящихся в почве. Быстрее всего снижается уровень содержания азота, медленнее — фосфора и калия. Растущие на бедной питательными веществами почве растения плохо развиваются. Они становятся блеклыми и невзрачными. Для того чтобы вернуть такие культуры к жизни, нужно внести в почву необходимые вещества.

Азот возвращает растениям яркую окраску и способствует их быстрому росту. Существует удобрение быстрого и замедленного действия. При нормальном количестве этого вещества в почве газонная трава становится пышной, густой и сочной. Особенно требовательна трава к азоту в весенний и летний периоды. Можно вносить азот и осенью.

Фосфор необходим для полноценного развития корневой системы растений. В результате внесения в почву такого вещества период вегетации наступает раньше. Опытные садоводы рекомендуют подпитывать грунт фосфором каждый сезон.

Калий также способствует быстрому росту растений и отвечает за их нормальное развитие. Кроме того, он повышает устойчивость садовых культур к засухе и заболеваниям. Благодаря этому веществу растения сохраняют яркую окраску. Калий следует вносить в грунт каждый сезон.

Для того чтобы подкормка оказалась эффективной, каждый садовод должен знать три основных правила.

1. Удобрения лучше всего вносить перед дождем.

2. Во время внесения удобрений трава должна оставаться сухой, а почва, напротив, — влажной.

3. В том случае, если после внесения питательных веществ в течение двух суток нет дождя, нужно полить газонную площадку.

Для осенней подкормки необходимо заготовить специальные комплексные удобрения.

Проветривание грунта. Для того чтобы обеспечить доступ кислорода к подземным частям растений, почву на участке, где растет газон, необходимо с помощью вил проколоть в нескольких местах. Проколы нужно делать на таком расстоянии друг от друга, чтобы не допустить уплотнения грунта.

Подобное мероприятие необходимо для улучшения дренажа почвенного покрова и стимуляции роста травостоя. В том случае, если на газоне почва уплотненная и появился мох, проветривать такой участок необходимо не реже одного раза в год.

Прочесывание. В весенний и осенний периоды нужно регулярно прочесывать газон с помощью граблей.

Это поможет сохранить траву в хорошем состоянии и предотвратить образование войлока на поверхности грунта.

Борьба с червями. Мелкие кучки земли, выброшенной на поверхность дождевыми червями, неизменно портят вид газона. Он становится неровным и вследствие этого малодекоративным.

Для того чтобы предотвратить это, нужно перед стрижкой смести жесткой щеткой землю, выброшенную червями. А для их уничтожения можно использовать специальный химический препарат.

Мульчированием называется равномерное распределение по поверхности почвы рыхлой смеси органических веществ. Как правило, составляющими смесь являются плодородная минеральная почва, песок и гумус. Подобное мероприятие нужно проводить ежегодно.

Для приготовления смеси для мульчирования необходимо взять только сухие вещества, после чего нужно их хорошо перемешать, разбить комки, используя с этой целью сито с ячейками размером 0,5 см.

В качестве элементов смеси для мульчирования отбирают следующие: торф (сфагнум или осока) или листовой перегной, суглинок (его можно получить, если просеять через сито с ячейками размером 0,5 см дерновый перегной или садовую землю), мелкозернистый песок. Соотношение перечисленных выше частей должно быть следующим (для всех типов почв): торф — 1 часть, суглинок — 2 части, песок — 4 части.

Мульчирование, как правило, проводят в первой половине осени (вторая неделя сентября). Для этого предварительно нужно прочесать газон граблями, внести в грунт питательную смесь из расчета 1,5 кг на 1 м2 и затем разровнять поверхность газона.

Для того чтобы равномерно распределить смесь, не примяв при этом траву, лучше всего воспользоваться березовым веником.

Борьба с сорняками. Сорняки и мхи, разрастаясь, приводят к гибели газонных трав. Немногочисленными мерами борьбы с ними являются правильный полив газона и своевременное их уничтожение с помощью специальных препаратов — гербицидов.

Борьба с бурой травой. Пожухлую и бурую траву периодически нужно удалять с газона. Делать это необходимо по мере появления подобных бурых островков.

Чистка. Для того чтобы газон всегда выглядел ухоженным и красивым, необходимо регулярно подметать площадку, особенно перед стрижкой.

Нужно вымести мусор и дождевых червей, вылезших из-под земли на поверхность.

Прикатывание. При уходе за газоном следует периодически прикатывать траву, используя для этого специальный каток. Делать это необходимо только в весеннее время, когда поверхность газона остается еще сухой, а почва — влажной.

Известкование нужно проводить в том случае, если почва на участке, где растет газонная трава, чрезмерно кислая. Внесение извести в грунт с нормальным уровнем кислотности может привести к снижению качества дернины.

Качество газона во многом зависит от ухода за ним. Уход заключается в частом скашивании (10— 15 раз за период вегетации), поливах, подкормке удобрениями и борьбе с сорняками.

При частом скашивании мелкую траву можно оставлять на газоне в качестве удобрения.

Ранней весной после стаивания снега и подсыхания почвы газон прочесывают граблями для удаления мусора и разрыхления верхнего слоя. Эта операция называется скарификацией газона.

Скарификация газона

В процессе роста и отмирания частей растений между корнями и листвой накапливается слой соломы из отмерших трав. Пока толщина этого слоя умеренная, он играет положительную роль мульчирующего покрытия. При увеличении толщины слоя соломы происходит задержка поступления воздуха, воды, удобрений к корням растений, что пагубно влияет на их развитие. В этом случае слой соломы необходимо «вычесать» из газонной травы. Операцию проводят обычно ранней весной граблями с длинными зубьями.

Затем проводят подкормку газона — вносят вразброс минеральные удобрения из расчета: суперфосфат — 20—30 и хлорид калия — 10— 15 г/м2. Летом, в июне—июле, газон дважды подкармливают мочевиной из расчета 10— 20 г/м2 или поливают навозной жижей, разведенной в воде в соотношении 1:10. Очень важный этап ухода за газоном — стрижка или скашивание. Их проводят при высоте травостоя 10—15 см газонокосилкой или косой всегда на одну высоту: не ниже 4—5 см от поверхности почвы. После этого газон поливают, а скошенную траву убирают, используя как мульчу под кроной плодовых деревьев или для компостирования. Последний раз траву скашивают в конце сентября с таким расчетом, чтобы она до морозов успела отрасти до 7—8 см. Стрижку повторяют каждые 7—10 дней. Частая стрижка улучшает кущение трав, способствуя плотности дерна.

Хороший газон требует, кроме стрижки, частого полива. В противном случае в сухую жаркую погоду злаковые травы выгорают. Полив можно осуществлять из шланга или при помощи дождевальной установки. Поливать лучше вечером, 1—2 раза в неделю обильно, чтобы хорошо увлажнить корни. На газоне допустимы сорняки, поэтому необходимо вести постоянную борьбу с сорняками. Появляющиеся однолетние сорные растения уничтожают при каждом скашивании травостоя, а многолетние корневищные сорняки выкапывают и удаляют вручную. Эффективным способом борьбы с сорняками являются газонные гербициды избирательного действия, которые действуют только на широколистные сорняки, не нанося вреда злаковым газонным травам. Обработку газона гербицидами проводят распылителем в безветренную погоду так, чтобы брызги не попадали на соседние растения. Делать это необходимо за несколько дней до скашивания, тогда препарат впитается через листовые пластины растений, достигнет корневой системы сорняка и уничтожит его. Опылять сорняки перед стрижкой газона бесполезно, так как препарат не успеет подействовать. Обработку необходимо проводить в сухую погоду, при отсутствии вероятности дождя в течение не менее 24—48 часов, иначе препарат смоет дождем и он не окажет действия

Скарификация газона

Грабли необходимо энергично перемещать по поверхности дернины в направлении к себе. Зубья должны немного заглубляться в землю, чтобы одновременно с удалением засохшей травы разрыхлялась поверхность газона. После такой процедуры рост трав усиливается

Аэрация газона

При проведении аэрации вилы втыкают в газонную дернину вертикально через каждые 15 см, обеспечивая доступ воздуха к корням растений, что значительно стимулирует их развитие

Оголившуюся после удаления сорняков часть газона одерновывают или подсевают травы. Осенью на газон вносят мелкий, просеянный, хорошо разложившийся перегнои или компост, рассыпая его по поверхности газона (1/2 ведра на 1 м2). Этот прием утолщает дернину, что способствует развитию дополнительных корней газонных трав, увеличивая густоту травостоя.

Важной мерой по уходу за газоном является аэрация дернины. В процессе аэрации происходит газообмен почвенного воздуха с атмосферным, поэтому при прокалывании дернины вилами атмосферный воздух свободно поступает в почву, насыщает ее и улучшает условия развития корневой системы растений. Аэрация крайне необходима в истощившихся местах газона, например на вытоптанных участках В ходе проведения аэрации газона на относительно небольшом участке вилы втыкают вертикально глубоко зубцами в почву и вынимают, повторяя это действие через каждые 15 см. Нельзя затаптывать уже обработанные таким образом участки. На больших газонах используют специальные механические приспособления для щелевания газонной дернины. Изреженные газоны омолаживают сплошным подсевом трав. При этом норму семян уменьшают наполовину от первоначальной. Через 10—12 лет газон начинает терять декоративность, и его обновляют. Участок перекапывают и проводят подготовительные работы по закладке нового газона.

Мавританский газон

Мавританский, или пестроцветущий, газон является разновидностью обычного злакового травяного газона. Мавританский газон засеивают смесью семян низкорослых узколистных злаков и трав с красивоцветущими летниками. Главное условие успешного создания такого декоративного газона — тщательный продуманный подбор компонентов: травы должны быть изящными и низкорослыми, а однолетние цветы должны сменять друг друга в цветении, чтобы оно продолжалось в течение всего сезона, иначе мавританский газон быстро утратит свою декоративность. Мавританские газоны обычно устраивают на небольших участках. Их форма и размер произвольны, но лучше всего смотрятся широкие «лужайки» на фоне деревьев, например яблонь. Заранее подготовленные участки засевают смесью семян; по мере роста растения на площади участка смыкаются и образуют сплошной цветочный ковер. Цветущий газон из однолетников можно выполнить, высевая весной смесь семян ноготков, гипсофилы, урзинии. Особенно удачными получаются сочетания из смеси гипсофилы однолетней белых и розовых тонов, вискарии белой, розовой, карминно-красной, голубой, синей, лиловой, немезии желтых, оранжевых, красных расцветок, васильков синих, розовых, голубых, фиолетовых, мака альпийского с желтыми, розовыми, оранжевыми, красно-оранжевыми цветками, эшшольции с белыми, розовыми, желтыми, оранжевыми, розово-красными цветками. К смеси цветочных семян необходимо добавить семена однолетних газонных трав. Цветущий газон требует минимального ухода — 1—2 прополки и полив 2—3 раза в неделю в засушливое лето. Мавританский газон не стригут, а скашивают только осенью. Цветут такие газоны в течение всего сезона при условии удачного подбора растений. После созревания семян происходит обильный самосев.

Варианты смеси семян для мавританского газона на 1 м2

По 1 г гипсофилы, эшшольции, вискарии, мака, василька и немезии или

гипсофила, мак, вискария, эшшольция (все по 2 г), мятлик однолетний (4 г).

Лужайка

Зачастую вместо злакового газона на небольшом участке создают лужайку, или нетравяной газон из многолетних почвопокровных растений. Существует богатый выбор низких стелющихся неприхотливых почвопокровных растений, способных хорошо расти и развиваться в условиях небольшой тени. Их используют при необходимости создать декоративное почвенное покрытие под пологом деревьев или, напротив, на открытых солнечных местах с ограниченным увлажнением. Почвопокровные растения быстро разрастаются, образуя плотный низкий ковер на всей поверхности отведенного участка, и сохраняют декоративность не только во время цветения, но и позже, в течение всего сезона. Кроме того, такие лужайки не нуждаются в стрижке. Лучшими заменителями злаков на сухих солнечных местах и откосах являются гвоздика горная, гвоздика перистая, флокс шилолистный, флокс дернистый, седум ядовитый. Окрасить участки лужайки серебристыми красками способны сушеница белопушистая, кермек беловойлочный, ясколка Биберштейна, яс-колка белопушистая.

Двухцветные ковры образуют вероника ползучая с белыми цветами, после цветения листья создают зеленый фон, гипсофила ползучая — в период цветения создает белый фон, затем газон становится серовато-зеленым. Среди почвопокровных растений, используемых для создания такой лужайки, особой декоративностью отличаются следующие:

Гвоздика-травянка представляет собой многолетнее растение со стелющимися побегами, образующими ровный покров насыщенного зеленого цвета. Цветет растение очень интенсивно в течение месяца, начиная с середины июня, белыми, ярко-розовыми и красными цветами. Размножается семенами и делением кустов, засухоустойчива, солнцелюбива. Почвенный покров из гвоздики-травянки необходимо поддерживать в порядке, регулярно срезая отцветшие побеги, снижающие декоративность лужайки.

Барвинок малый относится к многолетним вечнозеленым растениям и отличается очень длинными до 1 м ползучими побегами, которые, укореняясь, заполняют все пространство вокруг. Цветет барвинок лазурно-голубыми и синими цветами обильно в течение месяца, начиная с мая. Повторное слабое цветение может наблюдаться в середине сентября. Размножается делением кустов и укоренением черенков. Барвинок солнцелюбив и предпочитает легкие почвы. Когда покров из побегов сомкнется и станет достаточно плотным, ему не страшны сорняки.

Тимьян ползучий называют также чабрецом и богородской травой. Он образует невысокий плотный покров из стелющихся стеблей, которые легко укореняются. Цветки очень нежные, мелкие, розовато-сиреневые, собраны в соцветия на верхушках приподнимающихся побегов. Цветение начинается в конце мая—июне и продолжается более 2 месяцев. Тимьян ценится за неприхотливость, засухоустойчивость, способность быстро образовывать покров, а также как лекарственное растение и хороший медонос. Размножается делением дернины, черенками и семенами, нуждается в солнечных прогретых участках, может расти на каменистых почвах и крутых склонах.

Флокс шиловидный можно назвать самым декоративным из всех почвопокровных растений за его пышное цветение и разнообразие цветочных окрасок. Цветки по форме напоминают цветы флокса метельчатого в миниатюре и бывают белого, розового, малинового, красного, сиреневого и лавандового цветов. Цветение флокса шиловидного в течение полутора месяцев настолько обильное, что цветы покрывают поверхность всей куртинки, создавая необыкновенный декоративный эффект. Размножается делением куста и черенкованием, хорошо приживается и быстро разрастается, образуя плотный ковер. Предпочитает легкие питательные почвы, солнечное место произрастания, но выносит и небольшую тень. Требует регулярного полива.

Оформление водоема

Декоративный водоем в саду — это особый биотип, или микромир, являющийся не просто средоточием воды, но и удивительным гармоничным ансамблем стихий: воды, камней, водных и прибрежных растений. Для озеленения бассейна не нужно много растений. Достаточно 1—2 видов высоких, столько же низких и плавающих на поверхности водной глади.

Площадь водной поверхности, занятой растениями, не должна превышать треть всего бассейна, так как вода и сама по себе очень красива и создает удивительную игру света, тени и солнечных лучей. Поэтому не следует перегружать водное зеркало водоема и его берега растениями.

Из растений для украшения водоема чаще всего используют дикорастущие виды, широко распространенные в естественных условиях, все разнообразие которых условно можно разделить на чисто водные, мелководные, или прибавлено-водные, и растения увлажненного грунта.

К группе чисто водных, иногда называемых водоплавающими, относятся те растения, которые живут только в воде. Мелководные, или прибрежно-водные, растут главным образом на небольшой глубине у берега реки, озера и пруда. Многие из них способны жить и на влажных участках суши.

Группу растений увлажненного грунта составляют сравнительно влаголюбивые растения, произрастающие в сыром грунте на хорошо подпитываемом водой прибрежном участке суши. Их рассаживают по берегам водоемов.

Вертикальное озеленение

Сверху: эти столбы с натянутой между ними проволокой идеальны для фруктовых деревьев, сформированных кордоном.

Снизу: являясь частью основного проекта сада, декоративный деревянный арочный проход служит входом на небольшую мощеную площадку в конце участка и одновременно рамой красивому виду.

Сверху: прочные и высокие декоративные решетчатые панели могут защищать патио от сквозняков или создавать уютное место для отдыха в уединении.

Слева: разделив участок на отдельные секции, вы делаете их более привлекательными, ограничивая обзор, изменяя скорость и направление ваших пеших прогулок.

Сверху: здесь пергола украшена решеткой, чтобы можно было любоваться прекрасным, продолжительно цветущим клематисом Ville de Lyon’.

Справа: эта пергола почти полностью скрыта золотистым хмелем Humulus lupulus ‘Aureus’, она образует фон вокруг белого стула, являющегося композиционным центром в конце кирпичной дорожки.

Вьющиеся растения: их необходимо поначалу привязывать к опоре. Через год некоторые смогут держаться сами, другие нужно подвязывать постоянно. Поскольку почва в основании стен сухая и часто полна щебня, сажайте вьющиеся растения на небольшом расстоянии 45см от опоры и направьте стебли к ней с помощью кольев или простых столбиков. Не допускайте, чтобы вьющиеся растения зацеплялись за трещины, например под кровельными черепицами, разрастаясь, они могут поднимать черепицы или увеличивать зазор между ними.

Цепляющиеся растения: вьющиеся гортензии и плющи цепляются за голые стены при помощи воздушных корней, которые проникают в трещины. Они могут разрушить старый раствор и кирпичи. Клематис цепляется угловатыми черешками листьев, как крюками. Им нужны сети или решетки, чтобы держаться за них.

Плетистые кустарники: многие высокие и нежные, обычно свободно растущие растения, типа Fremontodendron и Ceanothus, часто пускают расти вдоль стены. Их стебли должны быть неплотно привязаны к горизонтальным проводам или решетке, которые надежно прикреплены к стене.

Плетущиеся растения: растения типа жимолости, глицинии ипартеноциссуса не требуют опоры и закрепляются с помощью вьющегося стебля. Они растут быстро и нуждаются в контроле, так как могут повредить водосточные трубы и кровельные желоба.

Основу вертикального озеленения составляют вьющиеся растения. Этот тип цветочного и растительного оформления имеет важное значение уже хотя бы потому, что дает возможность на небольшой площади получить максимальную зеленую массу, скрыть от глаза часть стен и создать иллюзию зеленого окружения. С помощью вертикального озеленения можно декорировать фасады зданий, подчеркивая их красоту и создавая неповторимый запоминающийся облик, а можно, напротив, маскировать неприглядные строения и скрывать нежелательные части и детали садовой композиции. Вертикальное озеленение различными растениями помимо декорирования еще и полезно, так как создает более благоприятный микроклимат у дома. Листья лиан уменьшают нагрев стен, особенно на южной и юго-западной сторонах. Так, температура воздуха на озелененных террасах и верандах ниже на 2—3 °С, чем на неозелененных. Вьющиеся растения уменьшают проникновение пыли или загрязненного воздуха в помещение, а их пышная листва отражает тепловые солнечные лучи, не давая стенам перегреваться. Листва создает прохладу и повышает влажность воздуха, что особенно ценно в период жары.

Вьющиеся растения, декорируя окна, двери, балконы, веранды, снижают в помещении уровень шума. Так, листья поглощают до 20 % энергии падающих на них звуковых волн, а отражают и рассеивают 74 %. Способность растений снижать шум зависит от густоты листьев, от способа формирования вьющихся растений, от их различных звукопоглощающих свойств.

Незаменимо вертикальное озеленение и при оформлении таких малых архитектурных форм, как беседки, трельяжи, перголы, подпорные стенки. С помощью вьющихся растений можно создать изящные укрытия от летнего зноя, а также украсить ими различные архитектурные сооружения. Опоры, увитые лианами, приобретают своеобразный вид и создают впечатление большой массы зелени. Красивы входные калитки и ворота, если с обеих сторон посадить вьющиеся растения, которые обладают многообразием форм, богатейшей палитрой окраски листьев, цветов и плодов. Вертикальное озеленение не требует больших затрат, а его декоративный эффект велик.

Главное отличие вертикального озеленения от других типов декоративного садоводства состоит в том, что вьющиеся растения образуют преимущественно однородную зеленую или цветущую массу на фоне какого-то строения или подпоры.

Цветущие вьющиеся растения способны создать композиции необычайной красоты и поэтичности

Деревянная решетка также может выполнять роль опоры для вьющихся растений. Решетку привинчивают к стене шурупами. При этом следует помнить, что между решеткой и стеной должно оставаться достаточное пространство для полноценной вентиляции. Для удаления решетки от стены можно использовать деревянные катушки от ниток, которые устанавливают вместе с шурупом между стеной и решеткой

Для поддержания вьющихся растений на стене можно создать опору в виде горизонтальных рядов проволоки или шнура, натянутых с интервалом 25— 3 см. Проволоку, шнур или веревку натягивают между гвоздями или металлическими проушинами, под которые в стене сверлят отверстие и вставляют пробку

Как и любая форма декоративного оформления, вертикальное озеленение имеет ряд принципов, соблюдение которых очень важно для создания гармоничной картины. При вертикальном озеленении объекта нецелесообразно использовать одновременно несколько видов вьющихся растений на небольшом промежутке. Это неизбежно повлечет за собой излишнюю пестроту заросли, в которой одно растение, как правило, будет заглушать другое, а смешение цветовых эффектов создаст хаотичную картину, лишенную гармонии. Кроме того, занимаясь вертикальным озеленением, следует помнить, что вьющиеся растения в большинстве случаев должны обладать высокой интенсивностью роста, чтобы в короткий срок создать значительную площадь растительного покрытия, и прекрасными декоративными качествами, чтобы полученная картина была достаточно красочна. Имеется в виду не только декоративность листвы в момент ее развития, но и яркое цветение или контрастная смена цвета у молодых и стареющих листьев, когда живая стена зелени становится то золотисто-желтой, то пурпурно-красной.

В зависимости от архитектуры дома, веранды, других объектов расположение лиан может быть симметричным и асимметричным. Их высаживают или в виде одиночных растений, или групп одного вида. При одиночной посадке вертикальное озеленение может быть прерывистым. При посадке группы зелень может закрывать всю стену здания, а нижние побеги, стелясь по земле, могут сочетаться с травой и цветами, что создает интересный переход от вертикально растущей зелени к горизонтальной линии цветника или газона.

Другой способ посадки вьющихся растений — использование больших деревянных ящиков и кадок, которые располагают вблизи стен дома у балкона или веранды. Прибегают к этому способу тогда, когда нет возможности посадить лиану непосредственно около дома. В большие ящики и кадки можно высаживать различные зимоустойчивые и теплолюбивые виды. В последнем случае они требуют или хорошего укрытия, или их надо убирать в подвалы. Посадка вьющихся растений для вертикального озеленения имеет некоторые особенности. Ямы для посадки намечают под стенами домов вне отмостки или делают так, чтобы вода не затекала под фундамент. Кроме того, готовя посадочные ямы, следует помнить, что они должны размещаться относительно стен дома таким образом, чтобы стекающая с крыши или карниза вода не заливала растения. Размеры ям для посадки вьющихся растений могут быть разными в зависимости от вида и колебаться в пределах 30Ч20Ч40 — 80Ч40Ч60 см (наименьший показатель связан с шириной ямы, ориентированной параллельно стене дома).

Размножают вьющиеся растения разными способами. Большинство из них можно легко вырастить из семян, хотя в таком случае они растут медленнее в первые годы. Значительно легче получить готовые к посадке на постоянные места растения путем черенкования или отсадки корневых отпрысков. Такой посадочный материал растет очень быстро и хорошо сохраняет декоративные признаки материнской формы. Среди вьющихся растений немало зимостойких видов, которые вполне пригодны для развития в северных районах страны. Но даже если некоторые из них сильно обмерзают за зиму, интенсивное отрастание в следующем вегетационном периоде полностью ликвидирует признаки повреждений. В случае необходимости некоторые виды вьющихся растений можно на зиму утеплять. С этой целью производят предварительную обрезку побегов, оставляя только центральные скелетные плети, которые пригибают к земле и присыпают сверху. В таком состоянии растения лучше зимуют, а весной их снова подвязывают к опорам, где они быстро разрастаются. Можно укутывать центральные побеги непосредственно в вертикальном положении, но этот способ менее эффективен. Уход за вьющимися растениями состоит в периодической обрезке кроны, если такая необходимость возникает. Удаляют обычно сухие и поврежденные плети, а также ту часть зеленой массы, которая закрывает окна или балконы, поднимается на крыши. Очень важно при этом минимально обрезать толстые многолетние побеги, так как трудно предположить, какую часть зеленой массы они образуют выше места среза. Обрезку вьющихся растений обычно проводят весной, еще до начала движения соков. Вьющиеся растения относятся к различным семействам и имеют самые разнообразные декоративные свойства. Одни хороши орнаментальностью листьев, у других декоративны цветки или яркие плоды. Большинство лиан морозоустойчивы, но есть среди них теплолюбивые, пригодные для южных теплых мест. По способу прикрепления к опоре все растения, используемые для вертикального озеленения, делят на собственно вьющиеся и лазящие виды. Разница между ними достаточно существенна. Вьющиеся растения заплетаются или обвиваются вокруг тонких опор, которые им необходимо соорудить. Опоры могут быть из проволоки, веревки, жердей, металлических прутьев. Так заплетаются древогубцы, лимонник китайский, хмель. Лазящие растения развиваются иначе. Они имеют различные по происхождению усики, которыми «привязывают» себя к любой опоре, будь то соседнее растение, дерево, ветка, столб, опора или стена, имеющая неровности и шероховатости поверхности.

Кроме того, у них могут быть своеобразные присоски-гаустории, которыми растения в полном смысле слова намертво впиваются в опору. Их легче порвать, чем оторвать от нее. С помощью усиков взбирается на опоры виноград девичий пятилисточковый. Присосками поднимаются вверх плющи и девичий виноград триостренный. Клематис цепляется за опору, обвивая- ее черешками листьев, плющ прикрепляется придаточными корешками. Среди вьющихся и лазящих растений можно встретить вечнозеленые и листопадные, древесные и травянистые, многолетние и однолетние виды. Ассортимент вьющихся и лазящих растений, несомненно, шире в более южных регионах, так как среди теплолюбивых субтропических видов лиан больше. Однако и в умеренных широтах можно найти немало интересных вьющихся и лазящих растений, которые можно использовать для вертикального озеленения.

Для прикрепления и роста вьющихся растений и формирования ветвей лиан можно использовать вбитые в стенку анкеры, на которые натягивают проволоку, капроновые шнуры, леску. Другой способ — создание на стенах из деревянных реек легкой решетки. Для вьющихся растений следует оставлять воздушную подушку между стеной и ветвями растений не менее 10 см во избежание отсыревания деревянных или оштукатуренных стен.

Обоснование целесообразности чизелевания почвы в условиях Крыма и юга Украины

Рациональная обработка почвы является важным звеном в системе мероприятий по обеспечению высокой культуры земледелия. Известно, что необходимыми условиями для роста и развития растений являются нормальный водно-воздушный режим почвы, её оптимальные плотность и структура [7, 8, 11]. В настоящее время основным способом создания благоприятных для сельскохозяйственных растений свойств почвы является её механическая обработка. Применение различных приёмов обработки почвы должно быть дифференцированным, с учётом местных особенностей почв и погодных условий.

Необходимо отметить, что почвенно-климатические условия Крыма характеризуются большим разнообразием, существенно отличаясь в степной и предгорной зонах, Севастопольском районе и на Южном берегу [12].

Общими особенностями почв Крыма являются недостаточное увлажнение и повсеместное проявление эрозионных процессов. В предгорной зоне почвы представлены, в основном, чернозёмами предгорными, карбонатными и южными различной степени эродированности, дерново-карбонатными и коричневыми карбонатными щебнистыми. Встречаются бурые горно-лесные, дерновые, лугово-чернозёмные и другие почвы. На территории Южного берега Крыма преобладают коричневые почвы. Среди них выделяются подтипы карбонатных, бескарбонатных и типичных коричневых почв. Для всех этих почв характерна небольшая мощность гумусового горизонта, высокое содержание камней, близкое залегание плотных пород [14]. Поскольку мощность этих почв небольшая, а содержание камней в них высокое, влаги в таких почвах недостаточно даже при орошении. Общей чертой всех склоновых земель Крыма является их высокая эрозионная опасность, что требует осуществления на них комплекса противоэрозионных мероприятий.

Среднегодовое количество осадков варьируется от 300…400 мм в степной зоне до 500…700 мм в предгорных районах и на Южном берегу. Большая часть осадков выпадает в осенне-зимний период, а в тёплое время года они носят ливневый характер. При этом часто наблюдаются продолжительные засушливые периоды [12]. В случае выпадения в такое время ливневых дождей пересохшая почва не способна поглотить всю влагу, и поэтому 30…50% её теряется с поверхностным стоком. Возникающие потоки воды смывают наиболее плодородный верхний слой почвы. На склонах происходит также и подпочвенный сток воды, в результате которого из почвы вымываются ценные иловатые частицы и водорастворимые вещества, необходимые для питания растений. В степных и предгорных районах Крыма проявляется также ветровая эрозия. Все эти факторы приводят к потере плодородия и деградации почв.

Перечисленные особенности позволяют сделать вывод о том, что в условиях Крыма обработка почвы должна быть направлена на улучшение водопоглощающей способности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование почвенной влаги, предотвращение ветровой и водной эрозии. Необходимо учитывать значительную неоднородность почв Крыма и засорённость их камнями. Выбор способов обработки почвы должен обеспечивать также решение общих проблем современного земледелия, наиболее актуальными из которых являются переуплотнение почвы сельскохозяйственными машинами и высокая энергоёмкость её обработки. Как показывают исследования отечественных и зарубежных учёных, эти проблемы взаимосвязаны [15, 16, 19].

Вследствие многократных проходов сельскохозяйственной техники происходит уплотнение почвы на значительную глубину (до 0,6 м и более), уменьшение её пористости и разрушение капиллярной системы, что негативно сказывается на влагопроницаемости и процессах газообмена между почвой и атмосферой. Длительное использование для вспашки лемешных плугов приводит к переуплотнению подпахотных слоев и образованию «плужной подошвы», которая препятствует росту корневой системы растений и поступлению влаги из нижележащих горизонтов. К отрицательным последствиям переуплотнения почвы относятся также ухудшение температурного режима и снижение биологической активности почвы [15, 18, 25]. Плотная почва сильнее нагревается в дневные часы, а ночью быстро остывает. Большие перепады температуры и нарушение газообмена негативно отражаются на деятельности полезных почвенных организмов, замедляя биологические процессы. Увеличение объёмной массы почвы до 1,35…1,40 г/см3 приводит к снижению скорости разложения растительных остатков на 38…40%. По этой же причине снижается эффективность вносимых в почву удобрений, поскольку почвенные бактерии недостаточно переводят азот в доступную для растений форму [5, 11, 25]. Обработка переуплотнённых почв с нарушенной структурой сопровождается повышенным глыбообразованием и ростом затрат энергии. Поэтому актуальным направлением в почвообработке является поиск перспективных малоэнергоёмких способов рыхления уплотнённых слоев почвы и разработка орудий для их осуществления [20, 21, 22, 23].

Следует отметить, что поиски путей снижения энергозатрат неразрывно связаны с одновременным повышением производительности, улучшением качества обработки почвы и снижением трудовых и денежных затрат [19, 24, 25].

В настоящее время в мировом земледелии существует устойчивая тенденция замены отвальной вспашки глубоким рыхлением почвы без оборота пласта [21]. Одним из наиболее эффективных способов безотвального рыхления служит чизельная обработка почвы, которая способствует разрушению уплотнённой «плужной подошвы», предупреждению водной и ветровой эрозии, улучшению условий роста и развития сельскохозяйственных растений, что в конечном итоге повышает урожайность возделываемых культур [5, 6, 20].

Чизелевание почвы может выполняться как в виде основной операции (глубокое безотвальное рыхление, чизельная культивация), так и в сочетании с другими видами обработки почвы, а также использоваться для разуплотнения подпахотных слоёв и заменять щелевание на склонах
[5, 20, 22, 23, 27].

Чизельная обработка почвы является надежным приёмом в борьбе с ветровой и водной эрозией почвы. Количество стерни, которое сохраняется на поверхности почвы при работе чизельных орудий, достаточно для защиты её от ветровой эрозии (53…60%). По данным Украинского НИИ защиты почв от эрозии, смыв мелкозёма на склоне величиной 3…5° после чизельной обработки по сравнению с отвальной вспашкой уменьшился в 2,5 раза, сток талых вод сократился в 3,3 раза, а потери основных минеральных элементов – в 1,2…3,2 раза [5, 31].

По данным Казахского НИИ земледелия, чизельная обработка способствует более глубокому просачиванию талых и дождевых вод на склонах и сокращению их стока на 11…42 мм, а смыва почвы – на 1,6…6,5 т/га по сравнению со вспашкой [5, 7, 39].

Под влиянием чизелевания объёмная масса почвы в обрабатываемом слое снижается на 3…21%, пористость почвы увеличивается на 4…10%, а её водопроницаемость возрастает в несколько раз. Чизельные орудия обеспечивают разуплотнение глубоких слоёв почвы с меньшими затратами энергии, труда и средств, чем плоскорезы и другие орудия [5, 26, 31].

В условиях юга Украины чизельная обработка почвы на склоновых землях эффективна под все культуры, а на равнинных – под пропашные. В результате её применения рост урожайности возделываемых культур в различных почвенно-климатических условиях составляет: озимой пшеницы – 2,9…7,0 ц /га, озимой ржи – 2,7…4,4 ц /га, ярового ячменя – 2…4 ц /га,
риса – 3,8…7,5 ц /га, зерна кукурузы – 5,25…15,70 ц /га, подсолнечника – 2,9…3,1 ц /га, гороха – 2,5 ц /га, кормовой свёклы – 45 ц /га, сахарной свёклы – 36…43 ц /га, картофеля – 9,4…17,4 ц /га, многолетних трав – 4,6 ц /га. Суммарная продуктивность севооборотов при использовании чизельных плугов в системе основной обработки почвы вместо ежегодной вспашки возрастает на 6…10% [5, 6, 43, 44, 51].

Чизелевание почвы является перспективным приёмом борьбы с засолением почвы на орошении, поскольку интенсифицирует аэробные процессы в почве. На сильно засолённых почвах для лучшей промывки и выноса солей, а также на переувлажнённых и заболоченных землях следует проводить чизельную обработку на глубину до 35 см. С помощью чизелевания почвы в рисовых чеках можно эффективно бороться с таким злостным сорняком, как тростник обыкновенный [5, 49].

Чизельная обработка почвы эффективна также на многолетних насаждениях – садах и виноградниках, которые имеют большое значение для сельского хозяйства Крыма и юга Украины. Очень часто решающим моментом для культуры винограда являются физические свойства верхнего 70-сантиметрового слоя почвы. По этой причине обработке почвы на виноградниках надо уделять особое внимание. В первые годы после подъёма плантажа почва сохраняет благоприятные условия для жизнедеятельности виноградных кустов, а затем под действием метеорологических факторов, от систематического передвижения на винограднике людей, животных и особенно машин, а также под собственной тяжестью, она сильно оседает и уплотняется. В результате доступ влаги и воздуха к основной массе корней уменьшается, питательный режим почвы становится менее благоприятным, вследствие чего условия для развития корневой системы, а также роста и плодоношения виноградного куста постепенно ухудшаются. Для возвращения почве свойств, приобретённых ею в первые годы после подъёма плантажа, в междурядьях виноградников необходимо периодически проводить глубокое рыхление [32, 33].

Большое значение для виноградного растения имеет воздушный режим почвы. Питающие корни, развивая большую и мощную абсорбирующую поверхность, нуждаются для своей деятельности в значительном количестве кислорода, и часто горизонт максимального развития зоны питающих корней зависит главным образом от воздушного режима почвы. Кроме того, воздух необходим для жизнедеятельности полезных микробов. При недостатке воздуха в почве развиваются анаэробные процессы. Улучшение аэрации почвы на виноградниках достигается глубокой обработкой и окультуриванием почвы путём рыхления, удобрения и обновлением плантажа глубокорыхлителями. Ещё К.А. Тимирязев указывал, что польза глубокой обработки, как одной из мер борьбы с засухой, не подлежит сомнению вследствие достигаемого ею двойного результата – накопления и лучшего сбережения влаги. Взрыхленная на глубину до 50 см почва хорошо впитывает атмосферные осадки, а частое рыхление её поверхности уменьшает физическое испарение воды. В конечном счёте, почва при такой обработке лучше обеспечивается влагой [36, 37].

Как показали исследования Н.И. Скляра, глубокое рыхление даёт возможность корневой системе винограда развиваться не в уплотнённых горизонтах, а в более рыхлом слое, куда в достаточном количестве проникают воздух и влага. В результате этого питание куста минеральными веществами, его мощность и урожайность значительно увеличиваются [35].

П.В. Иванов отмечает, что при помощи глубокого рыхления междурядий можно создать условия для быстрого просачивания влаги в нижние горизонты почвы, где расположена основная масса корневой системы винограда. Кроме того, при его выполнении можно вносить на дно борозды удобрения, которые, попадая непосредственно в зону наибольшего развития мочковатых корней, при благоприятной аэрации и повышенном увлажнении особенно эффективны. Проводя производственные опыты с глубоким рыхлением на старых виноградниках, Н.И. Скляр установил, что в результате улучшения водно-физических свойств почвы и омоложения корневой системы усиливалась мощность виноградных кустов, а урожайность возрастала в 2…3 раза. К такому же выводу пришёл и А.К. Кондион, который провёл опыт в тех же условиях [37, 38].

Т.И. Турманидзе установил, что одной из причин заболевания виноградной лозы хлорозом является уплотнение подпочвенных слоёв, куда проникают корни. Проведение глубокой обработки почвы создаёт оптимальные условия для её питания, аэрации и увлажнения и в результате устраняет это заболевание [33].

Особенно возрастает роль глубокого рыхления на склонах, где эрозионные процессы протекают наиболее интенсивно [39, 40].

Болгарские учёные С. Ионев и К. Нешев в результате ряда исследований пришли к выводу, что объём корневой системы, вес однолетнего прироста, урожай винограда и его сахаристость были наибольшими при глубокой обработке почвы. Особенно возрастает значение периодического глубокого рыхления в связи с внесением минеральных удобрений. По мнению ряда исследователей, внесение удобрений в нарезанные по середине междурядий борозды глубиной 35…40 см повышает урожайность винограда на 20…25%. По наблюдениям А.С. Мельникова и Ж.А. Аветисова, глубокое рыхление почвы без удобрений было более эффективно, чем удобрения без их глубокого внесения, а наиболее высокий эффект был получен при их совместном применении на виноградниках – прибавка урожая достигла 30% [38].

В существующих руководствах по виноградарству и технологических картах рекомендуется проводить чизелевание почвы на виноградниках дважды в год: осеннее с последующей вспашкой и весеннее перед летними культивациями [41].

Таким образом, чизелевание почвы в условиях Крыма и юга Украины эффективно при возделывании полевых, пропашных культур и многолетних насаждений, в том числе на склоновых землях, каменистых почвах, в рисовых чеках, при улучшении засоленных участков.