Невский проспект – лицо города.

Невский... Сколько стоит за этим словом! Это и страницы произведений классиков русской литературы — например, как не вспомнить повесть Н. В.
Гоголя «Невский проспект», это и множество важнейших событий и имен, и всемирно известные памятники архитектуры... Магистраль, * которая с первых лет существования Петербурга так много значила в его жизни.

Свою биографию Невский проспект начинал как «Большая перпшективная дорога», связавшая район Адмиралтейства и основанный в 1710 году Александро-
Невский монастырь с Новгородским трактом, который проходил по трассе современного Лиговского проспекта. Протяженность Невского от
Адмиралтейского проспекта до Александро-Невской лавры — четыре с лишним километра.

Когда-то главный въезд в новую российскую столицу, затем аристократический проспект с нарядными дворцами и особняками, позднее — буржуазный, деловой центр города, где сосредоточились крупные банки, акционерные общества, торговые дома, - словом, все то новое, что появлялось в жизни России и, соответственно, в жизни столицы, прежде всего ощущалось на Невском проспекте. Каждая эпоха оставила на Невском свой след. Проходя по Невскому проспекту, вы будете словно перелистывать страницы истории.

На Невском проспекте и на площадях, прилегающих к нему, расположены театры, концертные залы, музеи, библиотеки, кинотеатры. Проспект играет огромную роль в культурной и общественной жизни города. Не случайно еще в пушкинское время Невский называли улицей «умственной, книжной, духовной».
На Невском проспекте вы увидите различные храмы — православный Казанский собор, голландскую церковь, лютеранский храм святых Петра и Павла, католический костел святой Екатерины, Армянскую церковь. Интересно, что
Александр Дюма, побывавший в Петербурге в 185Я году, в своем «Путешествии по России» назвал Невский проспект «улицей веротерпимости». Нынешний
Невский проспект — улица с необычайно разнообразными постройками, с неиссякаемым людским потоком, с круглосуточно пульсирующим жизненным ритмом — производит неотразимое впечатление.
На Невском находятся также крупнейшие универмаги и магазины, рестораны и кафе. Торговая сфера на Невском может удовлетворить если не все, то многие запросы, вкусы, прихоти.

Каждый, кто попадает сюда, невольно оказывается вовлеченным в водоворот движения, подчиняется его ритму.
Особое разнообразие и прелесть придают Невскому проспекту перспективы, которые открываются на пересечении его с другими городскими магистралями, с реками Мойкой и Фонтанкой, с каналом Грибоедова (бывшим Екатерининским), покоряет и архитектурная гармоничность площадей, примыкающих к нему.
Итак, вы начинаете свой путь по Невскому проспекту в том направлении, в каком шла «большая першпективная дорога»,—от Невы.
Угловой дом, составляющий единое целое со зданием Главного штаба, связывает Невский проспект с главной площадью города — Дворцовой. В годы
Великой Отечественной войны этот дом хорошо знали многие ленинградские журналисты и писатели. Отсюда был вход в редакцию газеты Ленинградского фронта «На страже Родины», которая размещалась в здании Главного штаба.
Газета рассказывала о событиях на переднем крае обороны города. В трудные годы блокады в ней сотрудничали не только журналисты, но и писатели — Н.
Тихонов, В. Каверин, О. Берггольц, В. Рождественский, В. Шишков и другие.

Многое в городе напоминает о мужестве и стойкости его жителей в период вражеской блокады. Обратите внимание на надпись на фасаде дома № 14 по
Невскому проспекту: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Во время блокады такие надписи-предупреждения можно было видеть на многих улицах и домах Ленинграда — весь город ежедневно подвергался варварским обстрелам и ленинградцы жили в условиях постоянной опасности.
Во всем мире известен подвиг Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Летом 1941 года гитлеровские войска подошли к городу почти вплотную. Они перерезали все железнодорожные и автомобильные пути, ведущие к городу, и вышли по левому берегу к Неве. 8 сентября 1841 года Ленинград оказался во вражеском кольце. На некоторых участках фронта фашисты находились всего в нескольких километрах от Ленинграда. 900 дней продолжалась героическая оборона города. Тысячи и тысячи его жителей погибали от голода, бомбежек, артиллерийских обстрелов. Множество жилых домов было разрушено, прекратилась работа городского транспорта. Но фашистам не удалось сломить мужество ленинградцев. Враг не ступил на территорию города. 27 января 1944 года блокада была полностью снята, фашистские войска далеко отброшены от города.

Надписи, подобные той, которую вы видите на фасаде дома № 14 на Невском, навечно оставлены на некоторых домах города как своеобразные памятники тому героическому и трагическому времени.
От Невского начинается Малая Морская улица. Она выходит на Исаакиевскую площадь, которая видна в ее перспективе.

На углу Невского и Малой Морской — облицованное серым гранитом внушительное здание, облик которого напоминает постройки итальянского
Возрождения. Это бывший банкирский дом Вавельберга. Он сооружен в 1911—1912 годах по проекту архитектора М. М. Перетятковича. Ныне в этом здании помещаются кассы Аэрофлота.

Если вы свернете на Малую Морскую, обратите внимание на здание, облицованное керамической плиткой «под кирпич», с двумя большими старинными фонарями на фасаде. Оно построено в 1879—1881 годах по проекту видного архитектора конца XIX века В. А. Шретера. Этот зодчий известен как один из создателей «кирпичного стиля» в архитектуре, для которого характерно широкое применение в качестве облицовочного материала керамической плитки, более выразительной и долговечной, чем штукатурка.
Следующий дом отмечен двумя мемориальными досками. Одна из них посвящена
П. И. Чайковскому: он скончался в этом доме в 1893 году. Другая напоминает о том, что с 1923 по 1926 год здесь жил выдающийся советский полко- водец В. Блюхер. Впоследствии он стал жертвой сталинских репрессий.

На левой стороне Малой Морской, на углу Гороховой улицы,— «дом Пиковой дамы». Так по традиции издавна называют этот старинный трехэтажный дом, который в пушкинское время принадлежал представительнице старой российской аристократии княгине Н. П. Голицыной. Она стала одним из прототипов образа старой графини в пушкинской «Пиковой даме».

А с правой стороны Малой Морской, ближе к Исаакиевской площади, небольшое двухэтажное здание, отмеченное мемориальной доской с именем Н. В. Гоголя.
Писатель жил здесь с 1833 по 1836 год: в этом доме он писал свои петербургские повести, в том числе «Невский проспект», здесь была написана и комедия «Ревизор».

Вернувшись на Невский проспект и пройдя по нему один квартал, вы окажетесь на улице, пересекающей Невский. Это Большая Морская. .Начинаясь от арки Главного штаба, которая ведет на Дворцовую площадь, улица проходит затем через Исаакиевскую площадь и тянется далее в западном направлении.
В самом начале Большой Морской в 1907—1912 годах по проекту архитектора
Ф. И. Лидваля было сооружено здание Азово-Донского банка (дом № 3—5). В настоящее время здесь размещается междугородная телефонная станция, услугами которой вам, возможно, придется воспользоваться.
Участок на четной стороне Невского, между Большой Морской и набережной
Мойки, занимает дом, сооруженный в 1815 году архитектором В. П. Стасовым.
Широкую известность он приобрел благодаря тому, что здесь, в кондитерской
С. Вольфа и Т. Беранже, А. С. Пушкин 'встретился в день дуэли, 27 января
1837 года, со сЬоим секундантом К. К. Данзасом. Отсюда они поехали на
Черную речку, где состоялась дуэль Пушкина с Ж. Дантесом. Кондитерская находилась на первом этаже, в помещениях на углу Невского и Мойки.

В прошлом веке на Невском было множество кондитерских. И привлекательны они были не только широким ассортиментом, но и тем. что в них можно было провести 6 Зак. № 1421 время с друзьями, почитать свежие газеты и журналы.
При высокой стоимости подписки на популярные периодические издания это особенно привлекало студентов. Кондитерская Вольфа и Беранже славилась большим выбором различных изданий. Здесь любили бывать литераторы, и кондитерская превратилась и своеобразный литературный клуб. В разные годы ее посещали М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский, Т. Г. Шевченко. В наши дни здесь находится «Литературное кафе».

Па противоположной стороне Невского большой, четырехэтажный, украшенный расположенными в два яруса колоннами дом, о котором размещается кинотеатр
«Баррикада». Строился он в 1768—1771 годах для генерал полицмейстера
Петербурга Н. И. Чичерина. Позднее был пристроен корпус со стороны Мойки и корпус со стороны Большой Морской, созданный по проекту В. П. Стасова. В корпусе на Большой Морской находилась последняя в Петербурге квартира А. С.
Грибоедова — он жил здесь летим 1828 года. Отсюда он уехал как посол россии в Персию.

В 1858 году владельцем дома и флигелей стал глава правления Русского для внешней торговли банка П. С. Елисеев, предпринявший перестройку дома, которую осуществил архитектор Н. П. Гребенка. И все же в общих чертах здание и после перестройки сохранило свой первоначальный облик.

Часть дома Елисеевы сдавали в аренду. Музыкальные и литературные вечера, балы, маскарады собирали здесь многочисленную публику. В частности, именно здесь сначала Русское музыкальное общество устраивало симфонические и камерные концерты.
После Октябрьской революции часть бывшего особняка Елисеевых
Петроградский совет предоставил Дому искусств. который был создан в 1919 году по инициативе М. Горького и стал одним из центров литературно- художественной жизни города в то трудное время. Он просуществовал до 1923 года. В Доме искусств в годы гражданский войны и разрухи нашли приют многие писатели, поэты, художники. Жили они в основном на четвертом этаже, в маленьких комнатах бывшей елисеевской прислуги. Под крышей Дома искусств оказались тогда В. Б. Шкловский. О. Э. Мандельштам, В. А. Рождественский,
В. Ф. Ходасевич и другие. Здесь А. Грин писал «Алые паруса», О. Форш роман «Одеты камнем». Существовала здесь в те годы и поэтическая студия, которой руководил Н. С. Гумилев.
В Доме искусств устраивались открытые литературные вечера. Здесь выступали А. А. Блок, К. И. Чуковский, А. Ф. Кони, В. В. Маяковский; в 1920 году здесь принимали известного английского писателя-фантаста Г. Уэллса, который после поездки в Россию написал книгу «Россия во мгле». В то время, когда работали лишь редкие типографии, выступления писателей с чтением своих новых произведений, часто еще не опубликованных, приобретали особое значение.

С Народного моста через Мойку (раньше он назывался Зеленый, затем
Полицейский) открывается перспектива застройки набережной Мойки. Слева виден уже знакомый Певческий мост. Большой участок набережной занимает восточный корпус здания Главного штаба и министерств.
Па том участке набережной, где стоит дом № 40, с 1770-х годов в течение столетия находилась гостиница Демута. Здесь останавливались, а иногда и подолгу жили А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, А. Мицкевич, П. Я. Чаадаев, И.
С. Тургенев. В октябре 1828 года в гостинице Демута А. С. Пушкин написал поэму «Полтава». Здание несколько раз перестраивалось.

За мостом на правую сторону Невского проспекта и набережную Мойки обращены фасады трехэтажного здания, которое отличается необычайной пышностью, торжественностью, декоративностью. Глядя на него, вы, возможно, невольно вспомните архитектурный облик Зимнего дворца. Это Строгановский дворец. Барон С. Г. Строганов заказал проект дворца Ф.-Б. Растрелли; дворец возводился в 1753— 1755 гидах. Это самая старая постройка на Невском из тех, что сохранились до наших дней. На фронтонах дворца изображен герб
Строгановых: щит, который держат два соболя, символизирующие сибирские земли,— Строгановы участвовали в присоединении Сибири к России.
Это был один из богатейших родов в России. Строгановы владели солеварнями на Урале, железоделательными и медеплавильными заводами, обширными землями в Сибири, десятками тысяч крепостных. Балы, маскарады, концерты итальянской оперы, различные театральные представления, которые устраивали у себя
Строгановы, посещала петербургская знать, придворные, иностранные дипломаты.

Строгановы многое сделали для развития культуры и образования в России.
А. С. Строганов принимал деятельное участие в создании Публичной библиотеки, занимал должность президента Академии художеств. Он подписал
«вольную» своему крепостному А. Н. Воронихину — будущему выдающемуся архитектору, автору Казанского собора. Во-ронихин построил для Строгановых новый трехэтажный корпус во дворе, перестроил интерьеры парадных залов. По его проекту во дворце была построена галерея для огромной коллекции живописи, которую собрал А. С. Строганов.

На литературных вечерах во дворце Строгановых читал свои произведения Г.
Р. Державин; А. С. Строганову поэт посвятил стихотворение «Любителю художеств», а композитор Д. С. Бортнянский создал на этот текст кантату.
Впервые она исполнялась в стенах Строгановского дворца.
ЗДесь читали свои произведения Д. И. Фонвизин, И. А. Крылов, Н. И. Гнедич.
У Строгановых можно было встретить известных художников, скульпторов, архитекторов.

За Строгановским дворцом по левому берегу Мойки в середине XVIII века создавались типичные для того времени усадьбы: в глубине парадного двора за оградой с въездными воротами располагался главный корпус с флигелями по сторонам. Образцы таких усадеб — дома №48 и 50 по набережной Мойки. Первый из них — бывший дворец гетмана Украины, президента Петербургской Академии наук К. Г. Разумовского — возведен в 1762—1766 годах архитекторами А. ф.
Кокориновым и Ж.-Б. Валлен-Деламотом. Следующий — бывший дворец
Штегельмана, сооруженный Ф. Б. Растрелли, позднее перестроенный.

В конце XVIII века оба здания передали Воспитательному дому, а затем
Николаевскому сиротскому институту. Еще один корпус бывшего Воспитательного дома с шести колонным портиком (дом № 52) был перестроен архитектором П. С.
Павловым в 1839—1843 годах. Перед ним в 1868 году установлен бронзовый бюст
И. И. Бецкого — основателя Воспитательного дома и ряда других учебно- воспитательных учреждений в России. Автор бюста Бецкого — скульптор Н. А.
Лаверецкий. Завершает ансамбль здание бывшего училища глухонемых, главный фасад которого обращен на Гороховую улицу (дом № 18). Оно перестроено в
1844—1847 годах архитектором П. С. Плавовым. Все эти здания ныне занимает
Петербургский педагогический университет (в недавнем прошлом Педагогический институт имени А. И. Герцена, учрежденный в 1918 году). В сквере напротив главного входа в университет в 1961 году установлен памятник основоположнику русской педагогической науки К. Д. Ушинскому работы скульптора В. В. Лишева. В институте работали крупнейшие ученые с мировым именем — востоковед С. Ф. Ольденбург, ботаники В. Л. Комаров и Н. А.
Максимов, минералог А. Е. Ферсман, химик С. В. Лебедев, океанограф и картограф Ю. М. Шокальский, историк Е. В. Тарле и В. В. Струве, литературовед В. А. Десницкий.

На правом берегу Мойки, в доме № 61, размещается Петербургский университет телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича, готовящий специалистов по радио- и электросвязи и радиоэлектронике. В организации института, созданного в 1930 году, принимали участие выдающиеся ученые — М.
А. Бонч-Бруевич, А. Л. Минц, В. В. Татаринов и другие.
Этот большой дом, построенный в 1850-х годах архитекторами Р. А.
Желязевичем и Н. П. Гребенкой, хорошо знали и петербуржцы прошлого века. В его зале, получившем по фамилии владельца название зала Руадзе (позднее — зал Кононова), Литературный фонд устраивал вечера в пользу нуждавшихся литераторов. Здесь выступали Н. Г. Чернышевский, Н. А. Некрасов, Ф. М.
Достоевский, играл А. Г. Рубинштейн. Вечера пользовались большой популярностью. Ныне это актовый зал института.

Напротив Строгановского дворца, на противоположной стороне Невского,— здание, центральную часть которого, акцентированную четырех колонным портиком, завершает невысокий купол. Оно построено в 1830-х годах по проекту архитектора П, Жако для Голландской церкви. В прошлом веке в доме при голландской церкви Общество поощрения художников устраивало художественные выставки; они вызывали неизменный интерес петербуржцев. Одно время здесь размещалась редакция журнала «Отечественные записки».

За зданием Голландской церкви, влево от Невского,— Большая Конюшенная улица, а на правой стороне Невского, напротив нее,— петербургский Дом моделей. С интересом рассматривают прохожие новые модели одежды, представленные в огромных окнах-витринах. Здание построено в начале XX века.
На Большой Конюшенной в доме № 27 размещаются Театр эстрады и
Петербургское бюро путешествий. Далее — огромное здание со стеклянными витринами, сооруженное в 1908—1909 годах по проекту архитектора Э. Ф-
Вирриха. Это один из крупнейших универмагов города — Дом ленинградской торговли.

На противоположной стороне — небольшое здание Финской церкви святой
Марии. Она построена в 1803—1805 годах по проекту Г. X. Паульсена, полвека спустя перестраивалась архитектором К. К. Андерсеном, фасад переделал Л. Н.
Бенуа. Ныне в ней размещается Дом природы.
Заканчивается Большая Конюшенная улица у Конюшенной площади, с которой вы познакомились вчера.
С Большой Конюшенной по Шведскому переулку можно пройти на параллельную ей Малую Конюшенную улицу. Здесь вы можете увидеть здание Шведской церкви святой Екатерины. Она построена в 1780 году, позднее перестроена по проекту
К. К. Андерсена.

По Малой Конюшенной вы снова выходите на Невский проспект, и перед вами открывается вид на величественное здание с широко распахнутой в сторону
Невского колоннадой. Это Казанский собор. Замечательный памятник русской архитектуры, собор сооружен в 1801—1811 годах по проекту А. Н. Воронихина.
В нем хранилась старинная икона Казанской Божьей Матери, принадлежавшая семье Романовых. Когда Петр 1 основал Петербург, эта икона была перенесена из Москвы в новопостроенный город. Для нее и строился Казанский собор. В
1932 году, когда Казанский собор был превращен в Музей истории религии и атеизма, икону Казанской Божьей Матери перенесли в Князь-Владимирский собор на Петроградской стороне. Там она находится и сейчас.

После того как в Казанском соборе в 1813 году был похоронен М. И.
Кутузов, главнокомандующий русскими войсками в войне с Наполеоном, это здание стало восприниматься как пантеон русской военной славы. В Казанском соборе хранились трофейные знамена и ключи от городов, взятых русскими войсками. В 1837 году на Невском проспекте перед Казанским собором установили памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли работы скульптора Б. И. Орловского.

В настоящее время произведением искусства является и чугунная ограда у
Казанского собора (со стороны Казанской улицы), созданная А. Н.
Воронихиным. В первой трети XIX века художественное литье из чугуна достигло в России своего расцвета. Из тяжелого и хрупкого металла мастера- литейщики создавали дивные узоры. Решетка у Казанского собора, представляющая по рисунку сложную растительную композицию, поражает мастерством исполнения.

На левой, четной стороне Невского проспекта, между Большой и Малой
Конюшенными улицами, расположен ансамбль зданий лютеранской Петропавловской церкви. Лютеранский храм, построенный в 1830-х годах А. П. Брюлловым, стоит в глубине участка, на территории которого — до его постройки ~- с 1730 года уже существовала кирха. Справа и слева от храма — два одинаковых четырехэтажных дома, выдвинутых на красную линию застройки проспекта.

По традиции каждый лютеранский храм являлся и центром культуры. Позади храма — здание немецкого Училища святого Петра — «Петершуле», основанного в
1710 году. Нынешнее здание, сооруженное в 1760—1762 годах архитектором М.-
Л. Гофманом, позднее перестраивалось. Сейчас оно принадлежит 222-й школе — старейшей в городе. Среди воспитанников этого учебного заведения в разное время были архитектор К. И. Росси, композитор М. П. Мусоргский, известный медик К. А. Раухфус, скульптор Р- Р. Бах и многие другие известные деятели отечественной науки и культуры. В лютеранской Петропавловской церкви когда- то обучался игре на органе молодой П. И. Чайковский, а значительно позднее
— в марте 1880 года — композитор присутствовал в зале «Петершуле» на торжественном концерте, составленном из его произведений.
Два дома лютеранской церкви возведены в конце 1831 года. Первоначально они были трехэтажные, надстроили их уже позднее. В одном из них (дом № 22) размещалась книжная лавка А. Ф. Смирдина, известного деятеля книготорговли и книгопечатания пушкинской эпохи. В то время она считалась одной из лучших в столице. А книжных лавок тогда на Невском было множество. Торговля книгами в лавке Смирдина производилась в нижнем этаже, а во втором он устроил библиотеку для чтения с богатым книжным и журнальным фондом. Не случайно журнал, который издавал Смирдин, он назвал «Библиотека для чтения». Журнал этот пользовался огромной популярностью у читателей.
Со Смирдиным как издателем были тесно связаны А. С. Пушкин, П. А.
Вяземский, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, П. А. Плетнев. Все они часто посещали этот дом.
Во втором доме (дом № 24) в 1861 году открыл книжный магазин и общедоступную библиотеку известный революционер-демократ Н. А. Серно-
Соловьевич, член тайного революционного общества «Земля и воля». Магазин и библиотека стали одним из центров деятельности этого общества.

Вы, наверное, уже обратили внимание на здание, облицованное темно-серым гранитом и увенчанное угловой башней с большим стеклянным шаром. Оно стоит напротив Казанского собора, на углу Невского проспекта и канала Грибоедова
(бывшего Екатерининского). Современные петербуржцы и гости города знают его как Дом книги. Это самый большой универсальный книжный магазин в городе, он занимает два этажа здания.
Построено здание в 1904 году по проекту архитектора П. К). Сюзора для фирмы швейных машин «Зингер и К°». Ей оно и принадлежало до Октябрьской революции.

В Доме книги наряду с книжным магазином размещаются также издательства, имеющие свои отделения в Петербурге,— «Художественная литература»,
«Искусство» и другие. С Невского проспекта в перспективе канала Грибоедова виден силуэт «Спаса на крови» и дом Адамини.

Обратите внимание на дом, фасады которого выходят на канал Грибоедова,
Малую Конюшенную и Чебоксарский переулок. соединяющий канал с этой улицей.
Его адрес: канал Грибоедова, дом № 9. В 1934 году в этом доме на кооперативных началах был надстроен пятый этаж для писателей. который они в шутку называли «писательский недоскреб». В «писательской надстройке» жили
В. Рождественский, О. Форш, В, Каверин, М. Зощенко, Н. Заболоцкий, В.
Саянов, В. Шишков и другие. Здесь и в наши дни живут многие петербургские литераторы и деятели искусства.

По другую сторону Невского проспекта виден пешеходный Банковский мост через канал Грибоедова, украшенный фигурами грифонов. Он придает этому участку набережной канала Грибоедова необычный, романтический облик. Мост построен в 1825—1826 годах инженером Г. Третером. Грифоны, выполненные по модели выдающегося скульптора П. П. Соколова, скрывают специальные конструкции этого висячего моста, в которых закреплены его цепи. В 1952 году при реставрации моста его ажурная решетка, утраченная в конце прошлого века, была изготовлена заново по сохранившимся чертежам. Тогда же восстановили и фонари на грифонах.

Реконструкции и реставрации старых мостов и набережных в городе уделяется большое внимание, и там, где это возможно, воссоздается их первоначальный облик. Реставраторы скрупулезно восстанавливают все подробности и особенности этих старинных сооружений: подлинный рисунок светильников, перил, золочение деталей, тщательную шлифовку облицовочного гранита.

Банковский мост расположен напротив бывшего Ассигнационного банка (отсюда и название моста), сооруженного по проекту Д. Кваренги в 1783—1790 годах.
Главный фасад банка обращен на Садовую улицу. От набережной канала здание отделяет монументальная ограда с мощными воротами, возведенная в 1817 году по проекту архитектора Л. Руска.
Здание, которое стоит напротив Дома книги, на углу Невского проспекта и канала Грибоедова (в нем располагается наземный вестибюль станции метрополитена «Канал Грибоедова»), вошло в историю Петербурга по названием
«дом Энгельгардта».

В. В. Энгельгардт, один из приятелей молодого А. С. Пушкина, человек широкой натуры, весельчак, страстный театрал, обладал и литературными способностями. Все это привлекало к нему Пушкина. В молодые годы оба они были постоянными посетителями литературно-политического кружка «Зеленая лампа», в который входили многие будущие декабристы. Владельцем дома на
Невском Энгельгардт стал после женитьбы. Здание было перестроено в
1829—1830 годах по проекту архитектора П. П. Жако. В 1830-х годах дом
Энгельгардта славился своими музыкальными вечерами. В прекрасном концертном зале здесь выступали отечественные и зарубежные композиторы и исполнители.
Среди них были М. И. Глинка, А. Г. Рубинштейн, Ф. Лист, Г. Берлиоз.
Концерты в доме Энгельгардта посещали А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, И. А.
Крылов, В. Ф. Одоевский.

Здесь устраивались блестящие балы и маскарады. Иногда их посещал сам
Николай 1. Кстати, с этим домом связано действие драмы М. Ю. Лермонтова
«Маскарад». Вспомните строки:
Ведь нынче праздник и, верно, маскарад

У Энгельгардта...

В 1949 году после реставрации здания в нем был открыт Малый зал имени М.
И. Глинки Ленинградской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Концерты, которые здесь устраиваются, пользуются большой популярностью у петербуржцев и гостей города.

Немного далее — несколько отодвинутое в глубь квартала здание костела святой Екатерины. Его главный фасад решен в виде величественного арочного портала, опирающегося на колонны. Фасад завершает высокий парапет, на котором установлены фигуры евангелистов. В плане костел имеет форму латинского креста с мощным куполом в центре. Закладка храма происходила очень торжественно летом 1763 года. Освящение его состоялось в 1783 году.
Проектировали здание костела архитекторы Ж.-Б. Валлен-Де-ламот и А.
Ринальди. По обеим сторонам храма построили два симметрично расположенных жилых дома, поставленных по линии застройки проспекта. Первоначально трехэтажные, они позднее были надстроены.

По свидетельству современников, интерьер костела поражал великолепием.
Его органный зал славился прекрасной акустикой. Костел обладал огромной библиотекой, которая все время пополнялась. В первой трети XIX века она насчитывала 60 тысяч томов на 30 языках. При костеле существовала школа мальчиков и девочек.

Костел посещали не только католики-петербуржцы, но и гости российской столицы. Здесь побывали Т. Готье, А. Мицкевич, О. Бальзак, Ф. Лист, А.
Дюма.

В 1828 году в костеле святой Екатерины венчался отставной полковник лейб- гвардии Л. П. Витгенштейн, сын прославленного фельдмаршала, с известной петербургской красавицей Стефанией Радзивилл, которой посвящены многие строки стихов А. С. Пушкина, И. И- Козлова и других поэтов. Л. П.
Витгенштейн в свое время привлекался к следствию по делу декабристов как член тайного общества «Союз благоденствия». Он был близок со многими выдающимися деятелями русской культуры. На церемонии венчания в костеле святой Екатерины в числе многочисленных гостей присутствовали друзья жениха: А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов, II. А. Вяземский,
И. И. Козлов, А. О. Смирнова-Россет.

Здесь венчался Ж. Дантес с Е. Н. Гончаровой. Это происходило в начале
1837 года, незадолго до трагической дуэли на Черной речке.

В костеле святой Екатерины в 1798 году был похоронен последний польский король Станислав Август Понятовский. Вынужденный отречься от престола после третьего раздела Польши, он жил потом в России. В костеле погребен французский генерал Ж.-В. Моро. Защищая республику, он сражался в рядах национальной гвардии, потом долгое время подвергался преследованиям со стороны Наполеона. В конце концов ему пришлось покинуть родину, он уехал в
Америку. Мечтая избавить Францию от узурпировавшего власть Наполеона. опальный генерал встал на сторону антинаполеоновской коалиции и в 1813 году вернулся в Европу. В августе того же года в сражении под Дрезденом он был смертельно ранен. Государства, сражавшиеся с Наполеоном, оспаривали право похоронить генерала — каждое в своей столице. Предпочтение было оказано
России. С воинскими почестями Моро был перевезен в Петербург и похоронен в самом центре российской столицы.
В 1855 году в костеле состоялось отпевание О. Монферрана.

После Октябрьской революции костел святой Екатерины разделил судьбу многих прекрасных храмов Петербурга. Не стало его замечательной библиотеки, исчезли картины, пришел в негодность орган. В соборе был устроен склад, кроме , того, здесь размещалась дирекция Музея истории религии и атеизма.
Наконец по решению местных властей костел передали Петербургской государственной филармонии имени Д. Д, Шостаковича, для того чтобы устроить здесь органный зал. Начались реставрационные работы, но в 1984 году пожар уничтожил и то немногое, что еще оставалось ^)т убранства интерьеров, и то, что успели сделать реставраторы.

На противоположной стороне проспекта, почти напротив костела, вы видите многоярусную башню. Ее стройный силуэт, видный издалека, неотделим от панорамы Невского. Башня, примыкающая к зданию бывшей городской думы, строилась в 1799—1804 годах под руководством архитектора Д. Феррари.
Использовалась в качестве пожарной каланчи и для оптической телеграфной связи. Петербургская городская дума — орган городского управления — была учреждена в 1785 году. Здание думы, сооруженное в 1780-х годах, позднее перестроено. Главный фасад думы обращен на улицу, получившую название
Думская.
Со стороны Невского здание Думы примыкает к более старой постройке с проходной галереей вдоль первого этажа. Это так называемые Серебряные ряды.
Магазины Серебряных рядов торговали серебряными изделиями и драгоценными камнями. Серебряные ряды сооружены в 1787 году по проекту Д. Кваренги; открытые аркады этого здания аналогичны аркадам Гостиного двора.

Кареобразное здание Большого гостиного двора, занимающее огромную территорию, протянулось вдоль Невского проспекта на 230 метров. Это был главный торговый центр столицы. Здесь размещались лавки купцов, торговавших всеми возможными товарами. Купцов на Руси издавна называли «гости» — отсюда и название. Гостиные дворы — обязательная принадлежность старых русских городов. В середине XVIII века проект Гостиного двора на Невским разработал
Ф. Б. Растрелли. Но постройка пышного, нарядного здания требовала больших затрат, и заказавшие проект купцы отвергли его. Гостиный двор строился в
1761—1775 годах по проекту Ж.-Б. Валлен-Деламота. С течением времени в столице возникло еще несколько гостиных дворов. Меньшие по площади, они по- разному назывались (рынки, торговые ряды, торговые дворы), но все строились но образцу Большого гостиного двора. Вы только что видели Серебряные ряды.
Вспомните виденный вами в первый день Круглый рынок. Широко известны также
Апраксин двор, бывший Никольский рынок, расположенный на Садовой улице.

Издавна, еще с допетровских времен, существовал порядок, при котором тот или иной товар продавали в специально для него отведенном месте — в определенном «ряду». Такие ряды, или, как их тоже называли, линии, существовали и в Большом гостином дворе. Вдоль Невского проспекта располагалась Суконная линия. В конце XVIII века между Гостиным двором и
Серебряными рядами была построена Перинная линия. Вход в нее оформлял шестиколонный портик, созданный в начале XIX века архитектором Л. Руска.
Только он и напоминает сегодня о несохранившейся Перинной линии.

В наши дни Гостиный двор по-прежнему остается известнейшим центром торговли, и прилегающие к нему улицы относятся к числу самых оживленных мест в городе.

Напротив портика Руска от Невского отходит Михайловская улица. В перспективе этой улицы видно здание Государственного Русского музея, расположенного на площади Искусств (бывшей Михайловской).
Всю левую сторону Михайловской улицы занимает гостиница «Европейская», построенная в 70-х годах прошлого века по проекту Л. Ф. Фонтана. Ее интерьеры впоследствии не раз перестраивались. В настоящее время гостиница, реконструированная силами одной из шведских фирм, принадлежит к числу лучших в Петербурге. По Михайловской улице вы можете выйти к площади
Искусств. Ваше внимание безусловно привлечет здание на углу Михайловской улицы и площади. Афиши на его фасаде сообщают о выступлениях известных музыкальных коллективов и исполнителей. Это Большой зал Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Он занимает бывшее здание Дворянского собрания, сооруженное в 1834—1839 годах архитектором П. Жако. Здесь, в прекрасном бело-колонном зале, петербуржцы слушали произведения всемирно известных композиторов, знакомились с виртуозами-исполнителями. В этом зале за дирижерским пультом когда-то стояли П. И. Чайковский, И. Штраус и другие прославленные дирижеры. Здесь устраивались также балы и маскарады, привлекавшие весь великосветский Петербург.

Петербургская государственная филармония начала свою деятельность в здании Дворянского собрания в 1921 году. Любители музыки знакомились здесь с произведениями мировой музыкальной классики и советских компоэрторов.
Здесь устраивались и литературные вечера.
В большом зале филармонии исполнялись многие произведения одного из величайших композиторов XX века — Д. Д. Шостаковича, нашего земляка, петербуржца. Один из концертов имел совершенно особое значение в жизни города. 9 августа 1942 года в осажденном гитлеровцами Ленинграде в зале филармонии была исполнена Седьмая симфония Шостаковича, получившая название
«Ленинградская». Языком музыки она рассказала о мужестве и стойкости
Ленинграда, о вере ленинградцев в победу.

Исполнял симфонию симфонический оркестр филармонии, вернее, те музыканты, которые остались в блокадном Ленинграде, кто пережил первую, самую страшную блокадную зиму. Поредевший оркестр пополнили музыканты, специально командированные с Ленинградского фронта. Дирижировал К. И. Элиасберг. А в зале сидели те, о чьем мужестве и рассказывала симфония. На глазах многих были слезы. Обратите внимание на мемориальную доску на фасаде филармонии с записью о том давнем концерте в осажденном Ленинграде.
И сегодня Большому залу Петербургской филармонии принадлежит ведущая роль в музыкальной жизни города. На площади Искусств, в центре уютного сквера, вас словно приветствует бронзовый Пушкин. Памятник великому поэту был открыт в 1957 году. Это одна из лучших работ известного скульптора М. К.
Аникушина, работы которого вы не раз встретите на улицах Петербурга.

За сквером, в глубине парадного двора, отделенного от площади чугунной оградой, вы видите главный корпус Михайловского дворца, который украшает стройная колоннада. Михайловский дворец, одно из замечательных творений К.
И. Росси, сооружен в 1819—1825 годах для брата Николая 1 великого князя
Михаила Павловича. Скульптурное убранство дворца выполнили В. И. Демут-Мали- новский и С. С. Пименов. В конце XIX века во дворце разместился Музей
Александра III — ныне Государственный Русский музей. Музей обладает богатейшей коллекцией древнерусских икон, картин, скульптуры. Здесь можно увидеть работы Левицкого, Боровиковского, Репина, Сурикова, Матюшина,
Филонова, произведения скульпторов Шубина, Антокольского и многих других мастеров.

К Михайловскому дворцу справа примыкает здание, построенное в 1900—1911 годах архитектором В. Ф. Свинь-иным. Здесь находится Музей этнографии, богатейшие коллекции которого дают представление о всех народностях России и бывшего Советского Союза.

Позади здания Михайловского дворца возвышаются купола храма Воскресения
Христова — «Спаса на крови». Неожиданно это удивительное сочетание классической строгости дворца с яркой красочностью куполов храма.

Площадь Искусств сформировалась в пушкинскую эпоху, это один из уголков
«пушкинского Петербурга».

В 1831—1833 годах А. П. Брюллов построил на площади здание Михайловского театра, позднее перестроенное архитектором А. К. Кавосом. Ныне это академический Малый театр оперы и балета имени М. П. Мусоргского.

В соседнем доме (дом № 3) с 1833 года жил Михаил Юрьевич Виельгорский — друг А. С. Пушкина. Музыкант и композитор, один из образованнейших людей своего времени, он был самой известной фигурой музыкального Петербурга. Его имя. как и имя его младшего брата Матвея Юрьевича, знали музыканты Европы.
Михаил Виельгорский положил на музыку стихи А. С. Пушкина «Старый муж, грозный муж...», «Ворон к ворону летит...», «Черная шаль», отрывок из поэмы
«Полтава» — «Кто при звездах и при луне...». Обаяние личности
Виельгорского, атмосфера его дома притягивали сюда писателей, поэтов, музыкантов, художников. Пушкин, Жуковский, Вяземский, В- Ф. Одоевский, Н.
В. Гоголь, М. И. Глинка, К. П. Брюллов были постоянными посетителями дома
Виельгорского.
В одно время с Виельгорским в этом доме снимала квартиру Е. А. Карамзина
— вдова знаменитого историка и писателя. После смерти Н. М. Карамзина — он умер в 1826 году — Екатерина Андреевна и старшая дочь писателя Софья
Николаевна сумели сохранить и расширить тот литературно-общественный кружок, который группировался вокруг него. Авторитет имени Карамзина, простота и сердечность в обращении, принятые в его семье, возможность в непринужденной обстановке обсудить новости литературной и общественной жизни России и Европы — все это привлекало к Карамзиным писателей, общественных деятелей и просто умных и интересных людей. Завсегдатаями салона Карамзиных были В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, А.
О. Смирнова-Россет и ее братья, поэтесса Е. П. Ростопчина и другие. У
Карамзиных здесь бывал и Пушкин с женой.

В настоящее время в этом доме можно посетить мемориальный Музей-квартиру
И. И. Бродского, известного художника, который жил здесь с 1924 по 1939 год. В музее представлены не только его работы, но и картины и рисунки художников конца XIX — начала XX века.
Дом № 5 по площади Искусств напоминает об интересной странице истории культурной жизни столицы предреволюционных лет. Во втором дворе этого дома в подвальном помещении обосновалось литературно-артистическое кафе
«Бродячая собака», которое пользовалось огромной популярностью. Кстати,
«Привал комедиантов» в доме Ада-мини (вспомните маршрут первого дня) пришел на смену «Бродячей собаке», закрытой по распоряжению правительства.

Инициаторами создания кафе были А. Н. Толстой, художники М. В.
Добужинский, Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, В. А. Подгорный (в то время артист театра «Кривое зеркало»), режиссеры Н. Н. Евреинов и Н. В- Петров, архитектор И. А. Фомин и Б. К. Пронин, артист театра В. Ф. Комиссаржевской, служивший в этом же театре помощником режиссера. Пронин стал директором
«Бродячей собаки» и ее главным распорядителем.
Помещение нашли в декабре 1911 года. Заброшенный подвал, служивший до того винным погребом, вскоре совершенно преобразился. Сапунов, Судейкин и другие известные художники украсили стены росписями. Архитектор И. А. Фомин собственноручно сложил камин- В новогоднюю ночь «Бродячая собака» была торжественно открыта.
В «Бродячей собаке» бывал весь литературный и художественный Петербург.
Здесь проводили литературные вечера, устраивали лекции. Все это сопровождалось шутками, розыгрышами, экспромтами. Здесь можно было встретить Н. Гумилева, А. Ахматову, О. Мандельштама, В. Хлебникова, Вл.
Пяста, театрального критика А. Кугеля, композитора И. Саца, актеров О.
Глебову-Судейкину, Н. Волохову. В начале марта 1915 года «Бродячая собака» была закрыта.
А теперь вернемся из начала века в наши дни и продолжим путь по Невскому проспекту.

В Петербурге с первых лет его существования жили люди разных национальностей. Уже тогда возникли слободы Немецкая, Греческая,
Французская, Татарская, Армянская. Крупные национальные религиозные объединения имели, как уже говорилось, свои храмы. Четыре из них вы уже видели.
На Невском проспекте, за улицей Бродского, в глубине участка стоит небольшое здание голубого цвета, увенчанное куполом. Это Армянская церковь святой Екатерины, сооруженная в 1771—1779 годах по проекту Ю. Фельтена.
Освящение Армянской церкви, как и костела на Невском, именем святой
Екатерины связано с тем, что оба они построены в царствование Екатерины II.
В екатерининскую эпоху столица украсилась множеством прекрасных храмов. В архитектурный ансамбль Армянской церкви входили и два жилых дома (№ 40 и
42), расположенные по линии застройки проспекта. Дома изначально были трехэтажные, позднее дом № 42 надстроили четвертым этажом. В этом доме с
1854 по 1872 год жил известный поэт Ф. И. Тютчев. Наверное, каждый, кто приезжает в Петербург, хоть раз да заглянет в универмаг «Пассаж», торгующий товарами для женщин. Пассажи, здания для петербуржцев поначалу непривычные, стали строиться в столице в 1840-е годы. Они были похожи на расположенные под застекленной крышей улицы с выходившими на них торговыми помещениями.
Новые типы зданий — торговые пассажи, большие крытые рынки, железнодорожные вокзалы и т. д.— стали появляться в связи с бурным ростом торговли и предпринимательства в эпоху развития капитализма. Пассажи строились во многих крупных городах Европы. Кстати, слово «пассаж» произошло от французского «пассе», что в переводе означает «проходить», «бродить».

Здание пассажа на Невском, занявшее большой участок между Невским и
Большой Итальянской улицей, построено в 1846—1848 годах по проекту архитектора Р. Желязевича. Галерея под стеклянной крышей протянулась более чем на 180 метров. В первом, втором и подвальном этажах располагались магазины, третий, последний, этаж занимали квартиры.

Но пассаж привлекал не только магазинами — здесь имелись также бильярдные, «анатомический музеум», «механический театр», «кабинет восковых фигур», разнообразные панорамы и диорамы, кондитерские и рестораны. В бельэтаже той части здания, которая была обращена к Большой Итальянской, находился концертный зал, в котором выступал цыганский хор и устраивались музыкальные вечера. Пассаж на Невском быстро приобрел популярность у петербургской публики.

В конце 1850-х годов, когда резко возрос интерес к материалистическим теориям, в концертном зале пассажа устраивались публичные лекции на естественнонаучные темы, а также лекции, посвященные новейшим достижениям науки и техники.
Большим событием культурной жизни Петербурга были вечера в пассаже, организованные Литературным фондом — так сокращенно называли «Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым», созданное в 1859 году. Первый такой вечер состоялся в пассаже 10 января
1860 года. С чтением своих произведений выступили И. С. Тургенев, Н. А.
Некрасов, В. Г. Бенедиктов и другие. Вечер вызвал огромный интерес петербуржцев, зал был полон. Известнейшие русские литераторы впервые воочию предстали перед публикой.

В 1899—1900 годах пассаж перестраивался по проекту архитектора С.
Козлова. Здание выросло на один этаж и стало четырехэтажным. Огромные стеклянные витрины в первом и втором этажах придали ему новый облик.
Частично изменилась и внутренняя планировка, но концертный зал был сохранен.

В 1904 году театр «Пассаж» сняла В. Ф. Комиссаржевская. Великая русская драматическая актриса пользовалась огромной популярностью в широких демократических кругах. Особенно любила ее молодежь.
В созданный Комиссаржевской Драматической театр пришли работать Е. П.
Корчагина-Александровская, другие выдающиеся актеры, режиссеры Н. А. Попов,
Н. Н. Арбатов. Новый коллектив начал свою жизнь 15 сентября 1904 года трагедией «Уриэлъ Акоста» немецкого драматурга Карла Гуцкова. 10 ноября того же года здесь состоялась премьера пьесы М. Горького «Дачники». В здании пассажа Драматический театр Комиссаржевской давал спектакли в течение двух сезонов, а в 1906 году переехал на Офицерскую улицу (ныне улица Декабристов).

В наши дни в пассаже размещается Петербургский государственный драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской (вход в него с Большой
Итальянской улицы). Театр родился в героическое и трудное для нашего города время, и, хоть получил название — Ленинградский государственный театр, ленинградцы 'тогда называли его иначе: «Блокадный театр». Этот единственный работавший в осажденном фашистами городе драматический театр был открыт 18 октября 1942 года пьесой К. Симонова «Русские люди».
Следующий за пассажем дом на Невском — угловой. Проспект пересекает
Садовая улица, которая начинается от Марсова поля и тянется на запад — через Сенную площадь и кварталы доходных домов, через окраинный район старого Петербурга Коломну, заканчиваясь недалеко от устья Невы. В этой части города вы побываете в течение третьего дня пребывания в Петербурге.

На углу Невского и Садовой, наискось от пассажа,— здание со скругленным углом — Российская национальная библиотека. Здесь стоит на короткое время отклониться от прямого маршрута и. повернув направо, пройти по Садовой улице квартал, чтобы увидеть одно из старейших зданий Петербурга. Напротив
Гостиного двора, в глубине сада, отделенного от улицы чугунной оградой со старинным барочным рисунком, вы увидите главный корпус дворца М. И.
Воронцова, российского вице-канцлера середины XVIII века. Дворец построен в
1749—1757 годах по проекту Ф.-Б. Растрелли. В 1810 году здесь разместился
Пажеский корпус. Среди его воспитанников — будущие декабристы П. И.
Пестель, В. П. Ивашев, П. Н. Свистунов. Здесь учился известный поэт пушкинской эпохи Е. А. Баратынский, позднее — ученый и революционер П. А.
Кропоткин. Сейчас в этом здании находится Петербургское суворовское военное училище.

Теперь можно опять вернуться на Невский проспект и продолжить путь.
Облицованное гранитом здание на углу Невского и Малой Садовой выделяется среди соседних домов оригинальным обликом — скульптурой, огромными витражами, обилием металлических художественных деталей. Здание построил в
1902—1903 годах для Торгового дома братьев Елисеевых архитектор Г. В.
Барановский. Он был автором многих сооружений в стиле модерн. Среди них здание Географического общества в Демидовом переулке, буддийский храм на
Приморском проспекте.

На первом этаже здания находится гастрономический магазин, который петербуржцы всегда традиционно называли и называют «Елисеевский», принадлежавший известной петербургской торговой фирме братьев Елисеевых. В городе на Неве очень живучи старые, исторические названия, они передаются от одного поколения к другому. В этом же здании размещается Петербургский академический театр Комедии имени Н. П. Акимова. Выдающийся режиссер и талантливый художник, Акимов много лет руководил этим театром. Отсюда открывается вид на площадь Островского (бывшую Александрийскую), раскрытую в сторону Невского проспекта. Почти вся площадь занята сквером. В центре сквера — памятник Екатерине II. Величественная бронзовая императрица окружена фигурами выдающихся деятелей екатерининской эпохи. Это замечательный русский мореплаватель адмирал В. Я. Чичагов, великие полководцы А. В. Суворов и П. А. Румянцев, поэт Г. Р. Державин, И. И.
Бецкой, которого мы уже не раз вспоминали, Е. Р. Дашкова, сыгравшая огромную роль в развитии русской культуры, первая в России женщина- академик. А. Г. Орлов-Чесменский возглавлял русскую эскадру в победоносных
Наваринском и Чесменском сражениях с турецким флотом: в знак признания его заслуг императрица даровала ему право присоединить к своей фамилии наименование «Чесменский». А. А. Безбородко и Г. А. Потемкин — крупнейшие российские государственные деятели, а среди них тонкий политик, Р. А.
Потемкин осуществил присоединение к России Крыма (Тавриды — как в XVIII веке называли Крым), за что был удостоен титула светлейшего князя
Таврического.

Памятник Екатерине II был открыт в 1873 году. Проект памятника принадлежит художнику М. О. Микешину, в его разработке принимали участие архитекторы Д. И. Гримм и В. А. Шретер. Статуя Екатерины II выполнена М. А.
Чижовым, скульптуры государственных деятелей и полководцев XVIII века создал А. М. Опекушин.

В годы Великой Отечественной войны ленинградцы сделали все, чтобы спасти памятники города от вражеских бомб и снарядов. Вокруг памятников укладывали мешки с землей и песком, а сверху все это обшивалось досками. Так были спасены Медный всадник, памятники Николаю 1 и Екатерине II и многие другие.

С северной стороны площадь Островского ограничивают здания Российской национальной библиотеки. Это название Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина получила по указу президента Б. Н. Ельцина сравнительно недавно. Начало формированию ее фондов положило богатейшее книжное собрание польских аристократов братьев Андрея и Иосифа Залусских, вывезенное после взятия Варшавы в 1794 году русскими войсками под командованием А. В. Суворова. По указу Екатерины II началась работа по созданию первой общедоступной библиотеки в России. В Петербурге — крупнейшем культурном центре России — существовало немало библиотек:
Библиотека Академии наук, библиотеки Медико-хирургической академии,
Академии художеств. Вольного экономического общества, закрытых дворянских учебных заведений. Богатейшие книжные собрания имелись у многих частных владельцев. Вспомните, например, библиотеку Н. Г1. Румянцева. Однако все они, разумеется, не были общедоступными.

В 1795 году приступили к постройке здания для библиотеки. Строительство велось но проекту архитекторов Е. Т. Соколова и Л. Руска и было завершено в
1801 году. Новое здание со скругленным углом украсило место пересечения
Невского с Садовой улицей. Первым директором Императорской Публичной библиотеки был назначен А. Н. Оленин, крупнейший русский археограф и этнограф, имя которого уже упоминалось. Его соратниками по дальнейшему пополнению и развитию библиотечного фонда стали крупные деятели русской культуры — историк А. И. Ермолаев, выдающийся специалист в области славянской филологии А. X. Востоков, проработавший в Публичной библиотеке почти тридцать лет. Столько же лет отдал библиотеке И. А. Крылов, здесь служил Н. И. Гнедич, переводчик гомеровской «Илиады», В. С. Сопиков — настоящий подвижник библиотечного дела, много сделавший для развития русской библиографии. Этот список славных имен можно было бы продолжить.

В 1814 году Публичная библиотека открыла свои двери для читателей.
Никаких ограничений в допуске в ее читальные залы не существовало; допускались все, кроме «непристойно одетых».
В 1828—1834 годах по проекту К. И. Росси на площади был сооружен новый корпус Публичной библиотеки, фасад которого, украшенный статуями античных ученых, писателей, философов, увенчан скульптурой богини мудрости Ми-нервы.
Авторы скульптурного убранства здания — В. И. Демут-Малиновский, С. С.
Пименов, С. И. Гальберг, Н. А. Токарев, М. Г. Крылов. Значительно позднее со стороны площади был пристроен еще один корпус. В середине и второй половине XIX века в Публичной библиотеке трудились видный историк и археограф А. Ф. Бычков, В. В. Стасов и многие другие деятели отечественной . науки и культуры. В наши дни
Российская национальная библиотека — одна из крупнейших в мире. Ее фонд свыше 25 миллионов единиц хранения. Библиотеке уже давно стало тесно в старых помещениях, и сейчас для нее строится на Московском проспекте еще одно здание. В той ' части города вы побываете на третий день вашего знакомства с Петербургом.

С южной стороны ограда отделяет от площади сад у Аничкова дворца.

Основную роль в архитектурном облике площади играет здание
Александринского театра (ныне Российский государственный академический театр драмы имени А. С. Пушкина, замыкающее площадь с запада. Сооружение К.
И. Росси отличается гармоничностью пропорций, стройностью, величием. Над колоннадой, окружающей все здание, на главном фасаде — квадрига Аполлона, выполненная по модели скульптора С- С- Пименова. Театр получил название
Александрийский в честь жены Николая 1.
Торжественное его открытие состоялось 31 августа 1832 года трагедией
Крюковского «Князь Пожарский» и балетным дивертисментом. Первое время на александрийской сцене ставились не только драматические спектакли, но также оперные и балетные. Весной 1836 года здесь впервые увидела свет рампы комедия П. В. Гоголя «Ревизор». Позднее на сцене Александрийского театра впервые были осуществлены постановки пьес А. Н. Островского «Не в свои сани не садись» и «Гроза» и почти всех пьес И. С. Тургенева. Здесь ставились спектакли по произведениям Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. В.
Сухово-Кобылина, А. К. Толстого, А. П. Чехова.
С Александрийским театром связано не одно поколение блестящих русских актеров. На его сцене играли Е. С. Семенова, В. Н. Асенкова, В. А.
Каратыгин, М. Г. Савина, В. А. Мичурина-Самойлова, Ю. М. Юрьев, Н. К.
Черкасов, Н. К. Симонов. Здесь работал режиссером В. Э. Мейерхольд. И сегодня театр продолжает творческие поиски и плодотворную работу. После того как вы обойдете площадь, пройдите за театр. Перед вами — самая короткая и самая, пожалуй, удивительная улица Петербурга. Она носит имя
Зодчего Росси. Из длинной череды зодчих, строивших северную столицу России, только двое увековечены в названиях улиц. Один из них Ф.-Б. Растрелли (его именем названа площадь перед Смольным монастырем), второй — К. И. Росси.

В 1828—1834 годах К. И. Росси создал грандиозный архитектурный ансамбль, который включает площади Александрийскую и Чернышеву (ныне площади
Островского и Ломоносова) и соединяющую их Театральную улицу (ныне улица
Зодчего Росси).

Улица Зодчего Росси сформирована двумя однотипными зданиями; протяженность фасада каждого — 220 метров. Ширина улицы и высота зданий одинаковы — 22 метра. Удивительная гармоничность облика этой небольшой улицы делает ее уникальной.
Здание на левой, четной стороне улицы Зодчего занимает всемирно известная
Академия русского балета. Она носит имя замечательной танцовщицы А. Я.
Вагановой. Основание академии положено в 1738 году, когда была создана
Театральная школа., позже преобразованная в хореографическое училище. А. Я.
Ваганова преподавала здесь в течение многих лет. Петербург — родина русского балета. Из стен Хореографического училища вышли А. И. Истоми А. П.
Павлова, Т. П. Карсавина. В. Ф. Нижинский, Г. Уланова, Н. М- Дудинская, К.
М. Сергеев и другие звезды балета.

С петербургским хореографическим училищем связана деятельность знаменитых балетмейстеров М. И. Пети М. М. Фокина я других.

Пройдя улицу Зодчего Росси, вы окажетесь на площади Ломоносова.
Центральная ее часть занята круглым сквером. Полукруглую форму площади придает главный фасад 1 монументального здания, возведенного Росси для
Министерства народного просвещения. Центральная часть фасада, подчёркнутая четырьмя парами колонн, стоящих на высоком колене, прорезана двумя проездными арками. Сквозь неё видна перспектива улицы Ломоносова, Гостиный двор, купол Казанского собора.

В небольшом сквере в центре площади стоит бюст М. Ломоносова, установленный в 1892 году.

В архитектурный ансамбль площади входит и дом № по набережной Фонтанки, построенный по проекту Росси (г участии И. И. Шарлеманя). Здесь находилось
Министерш внутренних дел. где служили И. С. Тургенев, А. И. Герц М. Е.
Салтыков-Щедрин. В настоящее время это здание занимает типография имени
Володарского Государственного издательско-полиграфического комплекса
«Лениздат».

Рядом на набережной Фонтанки — современное пяти этажное здание, построенное в 1964 году архитектора С. И. Наймарком и В. Ф. Хрущевым. Это
Дом прессы. Здесь находится комплекс «Лениздат», редакции газет «Санкт-
Петербургские ведомости». «Смена», «Вечерний Петербург» и других. Чтобы не слишком уклоняться от маршрута, обратите внимание за Домом прессы лишь на здание Петербургского академического Большого драматического театра имени
Г. А. Товстоногова. Нельзя, побывав в Петербурге, не увидеть этот театр, который в течение почти четырех десятилетий был, пожалуй, наиболее посещаемым из всех петербургских театров. С 1956 года главным режиссером
Большого драматического театра имени М. Горького (БДТ) — так до недавнего времени назывался этот театр — был Г. А. Товстоногов. Благодаря его талантливому руководству БДТ стал одним из лучших драматических театров страны, получил известность за рубежом.

Здание построено в 1876—1878 годах, автор проекта — архитектор Л. Ф.
Фонтана. До революции здесь размещался Малый театр А. С. Суворина. После победы Октябрьской революции по инициативе М. Горького, при содействии А.
В. Луначарского, М. Ф. Андреевой, А. А. Блока был создан Большой драматический театр, который по мысли его организаторов должен был стать театром «героической трагедии, романтической драмы и высокой комедии».

Новый театр начал свою деятельность в феврале 1919 года. В его труппу вошли выдающиеся актеры Ю. М. Юрьев, Н. Ф. Монахов, М. Ф. Андреева, В. В.
Максимов. Начав с произведений классики, театр одним из первых в стране обратился к образам современников. С Большим драматическим театром связаны имена выдающихся советских актеров. Среди них Е. В. Александровская, В. Т.
Кибардина, В. П. Полицеймако, П. Б. Луспекаев, Е. 3. Копелян, К. Ю. Лавров,
В. И. Стржельчик.

От здания театра хорошо виден силуэт моста через Фонтанку, на который вы, конечно, обратили внимание, как только вышли на площадь Ломоносова. Четко очерчены арки пролетов моста. Живописный облик придают ему четыре гранитные башни. Мост Ломоносова (бывший Чернышев) — один из семи однотипных каменных мостов через Фонтанку, сооруженных в 1780-х годах, замечательный памятник русского мостостроения. Из них сохранилось только два, остальные перестроены. Второй такой мост — Старо-Калинкин — расположен значительно ниже по течению
Фонтанки. Когда-то эти мосты были разводные и в башнях находились подъемные механизмы.
Вы можете вернуться на Невский или по улице Зодчего Росси, или по правому берегу Фонтанки. Застройка набережной в этой ее части в основном сохранила характер и масштаб первой половины XIX века. Прекрасными образцами архитектуры классицизма являются дома № 33, 41 (архитектор Л. Руска) и № 33
(архитектор Х.-Г. Паульсен).

В доме № 35 жил писатель, музыкальный критик, философ князь В. Ф.
Одоевский. Он был одним из организаторов Русского музыкального общества.
Литературно-музыкальные вечера у Одоевского посещали П. А. Вяземский, В. А.
Жуковский, М. Ю. Лермонтов, М. И. Глинка.

Противоположный берег Фонтанки, застройка которого многоэтажными доходными домами велась во второй половине XIX — начале XX века, представляет интересные образцы архитектуры жилых домов. В стиле модерн построен в 1910— 1912 годах бывший доходный дом графа М. П. Толстого (дом №
54). Автор проекта — архитектор Ф. И. Лидваль. Необычна для доходного дома анфилада трех прекрасно оформленных проходных дворов, соединенных высокими арками.

В перспективе Фонтанки становится виден один из самых красивых мостов
Петербурга — Аничков. Еще в 1715 году по линии «Большой першпективной дороги» через Фонтанку был сооружен первый — деревянный — мост. Работным батальоном, который строил мост, командовал подполковник М. О. Аничков.
Отсюда и произошло название моста. Он не раз перестраивался, а название оставалось прежним. Тот облик, который Аничков мост имеет сегодня, он приобрел в середине XIX века. Четыре скульптурные группы, установленные по углам на гранитных постаментах, созданы скулыггором П. К. Клодтом.
Изображения этих групп, многократно тиражированные на открытках, в альбомах, вам несомненно хорошо знакомы. Клодтовские кони входят в число своеобразных символов города на Неве.
Фонтанка была когда-то южной границей города. У Авичкова моста находилась так называемая Аничкова за-стява, где проверяли документы приезжих, взимали с них пошлину. В середине XVIII века въезду в Петербург особую торжественность придавал Аничков дворец. Происхождение его названия то же, что и у названия моста. Дворец сооружен по проекту архитекторов М. Г.
Земцова, Г. Д. Дмитриева, Ф.-Б. Растрелли для императрицы Елизаветы
Петровны, которая подарила его графу А. Г. Разумовскому. Аничков дворец являлся композиционным центром дворцово-паркового ансамбля, сложившегося на углу Невского и Фонтанки. Главный его фасад обращен в сторону Фонтанки, от которой к входу был прорыт подъездной канал с ковшом.

В начале XIX века дворец перешел в собственность дворцового ведомства.
Подъездной канал и ковш за ненадобностью были засыпаны. На их месте архитектор Д. Кваренги в 1803—1805 годах построил ансамбль из двухэтажных корпусов торговых рядов вдоль Невского проспекта и набережной Фонтанки.
Первые этажи этих торговых рядов представляли собой открытые арочные галереи.

Вскоре в корпусах разместилась администрация императорского Кабинета — учреждения, ведавшего имуществом императора- В связи с новым назначением корпусов архитектор Л. Руска заложил в них аркады, и здания приобрели тот вид, в котором дошли до нашего времени.

В 1937 году Аничков дворец гостеприимно распахнул двери перед ленинградскими школьниками. Здесь был открыт Дворец пионеров — ныне это
Дворец творчества юных. Множество кружков художественной самодеятельности, технического творчества, спортивных и других привлекают сюда детей и подростков со всего города-

За мостом, на углу Невского и Фонтанки,— здание, архитектурный облик которого заставит вас вспомнить Строгановский дворец. Это дворец князей
Белосельских-Белозерских, построенный в 1847—1848 годах архитектором А. И.
Штакеншнейдером.

С 1830-х годов классицизм постепенно сменяет эклектика. В это время архитекторы прибегают к более разнообразным композиционным решениям, используя в творчестве элементы различных «исторических» стилей, стилей прошлого — готики, барокко, восточной архитектуры. А. И. Штакеншнейдер — один из видных представителей раннего периода эклектики. В облике построенного им дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте отразились черты и особенности барокко середины XVIII река. В наши дни во дворце, который славится своими прекрасными интерьерами, располагается муниципальный культурный центр. Здесь устраиваются художественные выставки, концерты, литературные вечера. Много интересного можно увидеть на берегах Фонтанки за Аничковым мостом — выше по ее течению. Обратите внимание на дом № 25 на правом берегу. С 1814 года он принадлежал Е. Ф. Муравьевой, вдове известного писателя, попечителя
Московского университета М. Н. Муравьева. Ее сыновья Никита и Александр, известные декабристы, жили в родительском доме в 1810—1820-х годах.
Дом Муравьевых славился своим гостеприимством и радушием и постоянно был полон многочисленными друзьями. Приезжая в столицу, у Муравьевых останавливался К. Ц. Батюшков; в одном из своих стихотворений я упоминал
«Фонтанку, этот дом и столько милых лиц...». В 1818 году в доме Муравьевых поселился Н. М. Карамзин и прожил здесь несколько лет. Некоторое время в доме Муравьевых жили художник О. А. Кипренский и известный гравер Н. И.
Уткин. Здесь бывали В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, И. А. Крылов, Н. И.
Гнедич, А. С. Пушкин.
У братьев Муравьевых часто собирались М. И. и С. М. Муравьевы-Апостолы,
М. С. Лунин, И. Д. Якушкин. С. П. Трубецкой, Н. И. Тургенев и другие. В этом доме не раз проходили важнейшие совещания с участием К. Ф. Рылеева и
П. И. Пестеля. Здесь обсуждался один из программных документов декабристов
— проект конституции, написанный Никитой Муравьевым. Из этого дома уехала к мужу в Сибирь жена Никиты Муравьева Александра Григорьевна.

В доме № 21 находится Дом дружбы и мира с народами зарубежных стран.
Здесь проводятся встречи с зарубежными делегациями и туристами, международные конгрессы, симпозиумы. В начале прошлого века дом принадлежал
Д. Л. Нарышкину и славился своими балами и приемами, на которые съезжался весь светский Петербург. Д. Л. Нарышкин был знаком со многими литераторами.
В его доме бывали Пушкин, Жуковский, Гнедич, Крылов.
В середине 1840-х годов владелицей дома стала графиня С. Л. Шувалова.
Тогда же дом был перестроен. На левом берегу Фонтанки хорошо видно от
Невского проспекта протяженное трехэтажное здание, центральная часть которого выделена восьмиколонным портиком (дом № 36). Оно построено в
1804—1807 годах по проекту Д. Кваренги для Екатерининского института — привилегированного женского учебного заведения, упраздненного после
Октябрьской революции. Сейчас здание принадлежит Российской национальной библиотеке.

Рядом, за нарядной чугунной оградой, в глубине парадного двора, стоит дворец Шереметевых, так называемый Фонтанный дом, построенный архитекторами
С. И. Чевакинским и Ф. С. Аргуновым,— замечательный памятник русского зодчества середины XVIII века. Ограда выполнена в 1844 году по проекту И.
Д. Корсини. На арке ворот изображен герб Шереметевых.

Шереметевы — один из самых прославленных родов России, многие поколения которого преданно служили своей стране и необычайно много сделали для ее блага.
Дворец связан с именем А. С. Пушкина: летом 1827 года поэт приходил сюда позировать художнику О- А. Кипренскому. Во флигеле этого дома, в семье известного искусствоведа Н. Н. Лунина, более четверти века прожила А. А.
Ахматова — с 1926 по 1952 год.
...Так случилось, что почти всю жизнь Я прожила под знаменитой кровлей
Фонтанного дворца...—

писала она в одном из своих произведений.
Фонтанный дом является местом действия ряда сцен «Поэмы без героя».

Ныне в бывшей квартире Луниных размещается Музей Ахматовой, открытый в
1989 году к столетию со дня ее рождения.
За Аничковым мостом, на углу Фонтанки и Невского, на левой его стороне, стоял когда-то доходный дом купца Лопатина, который петербуржцы часто называли «литературным домом». Это название дом вполне оправдывал. В его стенах жили или бывали многие известные литераторы. Построенный в конце
XVIII века, этот дом в 30-х годах следующего столетия стал одним из самых больших доходных домов в Петербурге: Лопатин пристроил здание со стороны
Фонтанки, возвел постройки во дворе и сдавал в наем восемьдесят квартир.
В 1837 году здесь жила замечательная русская актриса В. Асенхова, у которой часто собиралась петербургская театральная молодежь.
В 1840-х годах в доме Лопатина поселился писатель И. И. Панаев со своей женой Авдотьей Яковлевной, позже ставшей тоже писательницей, автором интересных воспоминаний о русских литераторах и артистах. Жили здесь тогда и редактор журнала «Отечественные записки» А. А. Краевский и В. Г.
Белинский.
У Белинского часто бывали Н. А. Некрасов, П. В. Анненков — известный публицист и литературный критик, М. А. Языков — Друг Белинского, директор
Императорского стеклянного завода, проявлявший интерес к литературе и искусству, поддерживавший начинающих писателей. Сюда специально, чтобы познакомиться с Белинским, пришел однажды И. С. Тургенев. Бывал у
Белинского и молодой Ф. М. Достоевский. Позднее в доме Лопатина жили И. С.
Тургенев и Д. И. Писарев. Тургенев писал здесь свой роман «Рудин».
Осенью 1905 года, во время первой русской революции, здесь размещалась редакция первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь».

Во время Великой Отечественной войны в дом попала фашистская бомба, и уже после войны разрушенное здание при восстановлении было реконструировано по проекту архитектора Н. И. Фомина. Дом отмечен мемориальной доской, посвященной В. Г. Белинскому. В соседнем здании (дом № 70) размещается
Петербургское отделение Союза журналистов России.
К Невскому выходит Литейный проспект — начинаясь у Невы, он здесь заканчивается.

На Литейном проспекте, почти у самого Невского, стоит трехэтажный дом №
60, отмеченный мемориальной доской с именем М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Выдающийся русский писатель-сатирик прожил здесь тринадцать лет — с 1876 года по апрель 1889-го, до конца жизни. Когда он вместе с семьей поселился в этом доме. ему было пятьдесят лет. Его книги прекрасно знала вся мыслящая
Россия. В доме на Литейном Салтыков-Щедрин создавал многие крупнейшие произведения — «Благонамеренные речи», «В среде умеренности и аккуратности», «Господа Головлёвы», «Современная идиллия», «Пестрые письма», «Мелочи жизни», «Пошехонская старина», почти все сказки.
Одновременно писатель занимался и редакторской деятельностью. Вместе с Н.
А. Некрасовым и Г. 3. Елисеевым он возглавлял «Отечественные записки».
После смерти Некрасова Салтыков-Щедрин стал ответственным редактором журнала. Напротив расположен старейший в городе магазин «Букинист», основанный в 1884 году известным книжником В. И. Клочковым.

За магазином «Букинист» — протяженное двухэтажное здание с облицованными серым гранитом порталами и простенками, с огромными окнами-витринами —
«Новый пассаж» (дом № 57). Он построен в 1912 году архитектором Н. В.
Васильевым.

В XVIII веке до нынешнего Литейного проспекта простиралась от Фонтанки усадьба Шереметевых. С течением времени вся ее территория оказалась застроенной. Одна из таких построек дом № 53, обращенный лицевым фасадом на
Литейный проспект. Это так называемый Шереметевский пассаж, сооруженный в
1914 году по проекту М. В. Красовского (надстроен в 1930-х годах). В архитектуре фасада использованы мотивы итальянского Ренессанса и вместе с тем боль-шеформатные оконные витрины, характерные для модерна.

На противоположной стороне, в глубине двора, отделенного от улицы строгой оградой, стоит классическое здание, центральный корпус которого акцентирован восьмиколонным портиком под фронтоном. Это Мариинская больница, построенная в 1803-1805 годах по проекту Д. Кваренги.

На этой же стороне улицы, чуть дальше Мариинской больницы,— бывший дворец
3. Н. Юсуповой. Дворец сооружен в 1852—1858 годах по проекту архитектора Л.
Л. Бонштедта, использовавшего приемы архитектуры барокко. Фасад здания облицован тесаным песчаником. Портал украшен скульптурой.

На углу Литейного и улицы Некрасова (бывшей Бассейной) — старинный трехэтажный дом (№ 36), построенный в 80-е годы XVIII века. На его фасаде четыре мемориальные доски. Они посвящены Н. А. Некрасову, Н. А.
Добролюбову, великому русскому хирургу Н. И. Пирогову и талантливому оперному певцу Н. Н. Фигнеру, которые в разное время жили в этом доме.
Некрасов прожил здесь двадцать лет — с 1857 до 1877 года. В 1858 году владельцем дома стал издатель журнала «Отечественные записки» А. А.
Краевский. Первоначально двухэтажное здание в 1859 году было надстроено и с тех пор сохранилось до наших дней почти без изменений.

В этом же доме в 1858— -1859 годах вместе с Некрасовым жил Н. А.
Добролюбов.
В течение двадцати лет квартира Некрасова на Литейном являлась важнейшим центром литературной жизни российской столицы- В ней размещались редакции двух крупнейших журналов — сначала «Современника», а после того как правительство закрыло этот журнал,— «Отечественных записок». В 1868 году
«Отечественные записки» возглавил ' Некрасов. Как уже упоминалось, одним из его соредакторов был М. Е. Салтыков-Щедрин.
В «Отечественных записках» печатались И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л.
Н. Толстой, Г. И. Успенский и другие литераторы. Все они бывали в этом доме.
В 1946 году, к 125-летию со дня рождения Н. А. Некрасова, в его квартире на Литейном проспекте был открыт мемориальный музей.
Окна квартиры Некрасова обращены на Литейный проспект, на двухэтажное здание на высоком цоколе, с порталом и кариатидами, поддерживающими балкон
(дом № 39). У парадного подъезда этого дома не раз происходили сцены, одну из которых запечатлел Некрасов в стихотворении «Размышления у парадного подъезда». Здесь размещался Департамент уделов, ведавший государственными землями, крестьянскими податями, повинностями и т. п. Дом построен в
1846—1848 годах по проекту Г. А. Боссе, в 1857-м перестроен архитектором А.
И. Резановым.

На Литейном еще несколько примечательных домов, имеющих «литературные биографии». В доме № 33 осенью 1917 года вместе с женой — 3. Н. Райх поселился С. А. Всенни. Они прожили здесь несколько месяцев. Пятнадцать лет
— с 1922 по-1937 год — в этом доме прожил К. А. Федин. На углу Литейного проспекта и улицы Пестеля (бывшей Пантелеймоновской) стоит огромный доходный дом (№ 24/27), сооруженный в 1874—1875 годах по проекту архитекторов А. К. Серебрякова и П. И. Шестова. По традиции его называют по фамилии владельца домом Му-рузи. Характерные для архитектуры периода эклектики эркеры и балконы, использование орнаментов в духе мавританского зодчества делают облик дома запоминающимся.

Здесь осенью 1889 года поселились Д. С. Мережковский и его жена 3. Н.
Гиппиус — поэтесса, прозаик, литературный критик. Они прожили в доме Мурузи до 1913 года. У Мережковских регулярно собирались крупнейшие представители русской интеллигенции того времени — писатели, поэты, философы, политики, художники. Здесь бывали Н. Бердяев, А. Белый, В. Розанов, А. Керенский, Б.
Савинков, В. Брюсов, Вячеслав Иванов, А. Блок. С. Дягилев, В. Серов, А.
Бенуа и многие другие. Салон Мережковских был наиболее значительным интеллектуальным и художественным центром Петербурга «серебряного века».

Его участников объединяли напряженные духовные поиски. осознание приоритета духовных ценностей и необходимости духовного обновления человека перед лицом надвигающихся катастрофических общественных перемен.

После Октябрьской революции жизнь разметала посетителей салона
Мережковских в разные стороны. По-разному сложились их судьбы. Эмигрировали
Мережковский, Гиппиус, Вячеслав Иванов и другие. В 1922 году вместе с большой группой ученых и философов, не принявших революцию, был выслан за границу Бердяев, трагичной была судьба / гавшихся на родине.

От перекрестка Литейного проспекта и улицы Пестеля открывается вид на пятиглавый Спасо-Преображенский всей гвардии собор, посвященный победе
России в русско-турецкой войне 1828—1829 годов. Он сооружен В. П. Стасовым на месте сгоревшего храма. Здание построено в классическом стиле, производит впечатление величия и торжественности. Западный фасад отмечен портиком. Своеобразным памятником воинской славы России является и уникальная «пушечная» ограда Спасо-Преображенского собора. Она смонтирована из стволов трофейных турецких пушек. Орудийные стволы установлены дулами вниз как символ того, что из них уже никогда не вырвется огонь войны.

В противоположной стороне, зрительно замыкая перспективу улицы Пестеля, вырисовывается силуэт Пантелеймоновской церкви.

Когда-то Литейный проспект, пересекая Невский, продолжался до
Владимирской площади. В начале XIX века та его часть, которая начиналась от
Невского, получила название Владимирского проспекта. Его протяженность немногим более 500 метров.

На Владимирском проспекте, застроенном доходными домами конца XIX века, выделяется своим архитектурным обликом двухэтажное здание с белыми колоннами и пилястрами, с лепными масками на фасаде (дом № 12). Оно постросно в 1820-х годах архитектором А. А, Михайловым. В то время это был богатый хилой дом. Позднее здесь находился Купеческий клуб. После революции в этом здании работали различные театральные коллективы. В настоящее время здесь размещается Санкт-Петербургский государственный академический
Открытый театр, труппу которого возглавляет И.П. Владимиров.
На углу Владимирского проспекта и Графского переулка в небольшом трехэтажное доме (дом № II) в 1842 году поселялся молодой Ф. М. Достоевский и прожил здесь почти четыре года. Одно время вместе с Достоевским жил Д. В.
Григорович. В этом доме Достоевский написал свой первый роман — «Бедные люди». Сюда летней белой ночью 1845 года пришел Н. А. Некрасов, живший поблизости — в Поварском переулке, в доме 13, поздравить автора с литературным успехом.
На Владимирской площади возвышается Владимирская церковь — замечательный памятник архитектуры барокко. Она возведена в 1761—1769 годах, предположительно по проекту архитектора П.-А. Трезини. Ее отдельно стоящая колокольня сооружена в 1783 году по проекту Д. Кваренги я надстроена в 1848 году архитектором Ф. И. Руска.
От Владимирской площади начинается Загородный проспект. Название объясняется тем, что в первой половине XVIII века, когда южная граница города проходила по реке Фокитс, здесь проходила Загородная дорога. В самом начале Загородного проспекта по январь 1831 года жил поэт, лицейский товарищ А. С. Пушкина А. А. Дельвиг. Здесь он готовил к изданию
«Литературную газету» и альманах «Северные цветы». Салон Дельвига играл большую роль в культурной жизни Петербурга того времени. У него постоянно бывали В. А. Жуковский, В. Ф. Одоевский, П. А. Плетнев и другие. Бывал у своего друга и А. С. Пушкин.

К станции метро «Владимирская» примыкает монументальное здание Кузнечного рынка, расположенное в Кузнечном переулке. Оно сооружено в 1925—1927 годах по проекту архитекторов С. О. Овсянникова и А. С. Пронина. Это самый известный и самый дорогой рынок в центре Петербурга, отличающийся разнообразием товаров.

В доме на углу Кузнечного переулка и улицы Достоевского (бывшая Ямская улица) находится Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Он открыт к 150-летию со дня рождения великого писателя.

В этом доме писатель жил в 1846 году и с 187Х года до конца жизни. В последней квартире он работал над романом «Братья Карамазовы». Здесь он умер в 1881 году. Во Владимирской церкви состоялось его отпевание.
По Кузнечному переулку можно выйти на улицу Марата (бывшую Николаевскую) и по ней вернуться на Невский проспект. На углу Кузнечного переулка и улицы
Марата — здание Никольской единоверческой церкви, сооруженной в 1820-х годах по проекту архитектора А. И. Мельникова. Часовня построена позднее — в память избавления Петербурга от холеры, эпидемия которой вспыхнула в столице в 1831 году. Пока здание церкви используется как музейное: здесь размещается Музей Арктики и Антарктики.

Направляясь к Невскому проспекту, обратите внимание на дом № 4, отмеченный мемориальной доской с именем А. Н. Радищева. Здесь писатель создал свое знаменитое произведение «Путешествие из Петербурга в Москву».

На углу улицы Марата и Невского проспекта — станция метрополитена
«Маяковская».

Не доходя до площади Восстания, сверните вправо — на Пушкинскую улицу.
Здесь вы увидите памятник А. С. Пушкину — первый памятник великому поэту в
Петербурге. Его открытие состоялось 7 августа 1884 года. Автор памятника
А. М. Опекушин. Он же является автором знаменитого памятника поэту в
Москве, открытого четырьмя годами раньше петербургского.

Дома на Пушкинской и далее, на Невском проспекте, дают представление о характере застройки города во второй половине XIX века, когда стремительно росло количество доходных домов, строились вокзалы, новые гостиницы и т. п.
Одна из известных в столице гостиниц с претенциозным , названием — «Пале-
Рояль» находилась на Пушкинской ; улице (дом № 18/20). Здесь сдавались меблированные квартиры, где обычно селились артисты, художники, поэты. В «Пале-Роале» останавливались Ф. И. Шаляпин, писатели Н. К.
Михайловский, К. М. Станюкович, молодой В. В. Маповсхвй, художники Г. Г.
Мясоедов, И. И. Бродский.
Затем по Невскому проспекту вы выходите на площадь Восстания. До революции она называлась Знаменская — по названию церкви, которая стояла на том месте,- где теперь находить наземный вестибюль станции метрополитена
«площадь Восстания». На площади — два здания гостиницы «Октябрьская». На площадь обращен главный фасад здания Московского (бывшего Николаевского) вокзала. Строительство железной дороги, соединившей Петербург с Москвой, началось в 1847 году по проекту П. П. Мельникова, профессора Петербургского института корпуса инженеров путей сообщения (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения). Дорога создавалась на основе новейших достижений науки и техники того времени, в строительстве принимали участие крупнейшие инженеры Н. О. Крафт, М. С. Валков, Д. Н. Журявский и другие. Движение по Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороге началось в 1851 году. К этому времени ухе было сооружено и здание вокзала.
Его авторы — архитектор К. А. Тон и Р. А. Желязевич.
Позднее Николаевская железная дорога связала город на Неве со множеством других городов страны. В настоящее время основной поток пассажиров, прибывающих в Петербург поездом, вступает на его территорию с этого вокзала.

В центре площади возвышается обелиск городу-герою Ленинграду, установленный к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гранитный монолит, обработанный в виде штыка, завершается золотой звездой. В нижней части обелиска — опоясывающий его венок Славы и барельефы на тему героической обороны Ленинграда. Авторы монумента — архитекторы А. И.
Алымов, В. М. Иванов, инженер Б. Н. Брудно, скульпторы А. А. Виноградов, Б.
А. Петров, В. Д. Свешников, А. С. Чаркин.

Прежде чем продолжить путь по Невскому проспекту, по той его части, которая пролегает за площадью Восстания, обернитесь назад. Перед вами — незабываемая перспектива проспекта с мерцающим вдали золотым шпилем
Адмиралтейства.
Отрезок Невского от площади Восстания до площади Александра Невского, у которой главный проспект города заканчивается, петербуржцы в обиходе называют Старо-Невским проспектом. Его застройка характерна для второй половины XIX — начала XX века.

Влево от Невского отходит Суворовский проспект, который ведет на площадь
Растрелли к ансамблю Смольного монастыря. Рядом с ним — историческое здание
Смольного, построенное Д. Кваренги. Ныне в нем размещается городская администрация — мэрия.

Издалека видна Надвратная церковь и ворота Александро-Невской лавры.

И вот ваш неблизкий путь по Невскому проспекту и его окрестностям подошел к концу. Вы на площади Александра Невского. Слева — огромное здание гостиницы «Москва». далее мост через Неву, носящий имя Александра Невского.
На противоположном берегу — Малая Охта. Движение по мосту было открыто в
1965 году. Длина его — 629 метров, с пандусами — около километра. Это самый большой мост в городе. Он сооружен по проекту инженера А. С. Евдонина и архитекторов А. В. Жука, С. Г. Майофиса, Ю- И. Сипицы.
Итак, вы в той части города, где все вас окружающее освящено именем
Александра Невского — площадь, лавра, мост. Александро-Невская лавра занимает большую территорию. В Петербурге, само возникновение которого связано с победами русского оружия, много разнообразных памятников военной славы. Традиция их создания вдет со времен Петра 1. В эпоху стремительных преобразований, требовавших огромного напряжения сил всего народа, особое значение приобретала память о героических событиях, и недавних и далеких по времени. Строительство Александро-Невской лавры началось в первые годы
XVIII века. В 1710 году был основан монастырь в память о великом русском полководце — новгородском князе Александре Невском. В 1240 году новгородский князь Александр Ярославич возглавил русское войско, которое разгромило шведов на реке Неве. За мужество н полководческое искусство в этой победоносной битве Александр Ярославич был прозван Невским.

Проект Александро-Невского монастыря составил Д. Трезанк. В 1717—1725 годах была возведена Благовещенская церковь — первый храм этого старейшего архитектурного ансамбля города. В Благовещенской церкви — могила великого русского полководца А. В. Суворова, скончавшегося в Петербурге в 1800 году.
На плите, вмонтированной в покрытие пода, лаконичная надпись: «Здесь лежит
Суворов».

Центром Александро-Невской лавры стал Трояцкий собор, сооруженный в
1776—1790 годах по проекту И. Е. Старова. В 1724 году — к трехлетию
Ништадтского мира, увенчавшего победу России в Северной войне, Петр перенес из города Владимира в столицу мощи Александра Невского, еще в середине XVI века причисленного православной церковью к лику святых. С тех пор Александр
Невский считается покровителем Петербурга. Ныне мощи Александра Невского покоятся в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

В Александро-Невской лавре в Некрополе XVIII века погребены М. В.
Ломоносов, многие выдающиеся архитекторы, создававшие Петербург, а также скульпторы, художники. Здесь покоятся Д. Кваренги, И. Е. Старов, А. Н.
Воронихин, А. Д. Захаров, Ж. Тома де Томон, К. И. Росси, Ф. И. Шубин, М. И.
Козловский, В. Л. Боровиковский, И. П. Мартос.

В Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры похоронены писатели Н. М. Карамзин и Ф. М. Достоевский, композиторы П. И. Чайковский и
Н. А. Римский-Корсаков, художники А. А. Иванов и И. Н. Крамской и многие другие деятели отечественной культуры.

На Никольском кладбище Александро-Невской лавры похоронен крупнейший историк и этнограф Л. Н. Гумилев, который скончался в 1992 году.
Завершить второй день знакомства с Петербургом вы можете посещением
Александро-Невской лавры.