МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Реферат

З розміщення продуктивних сил на тему:
“ Світова індустрія моди ”

Чугу Михайла

ЕП -11

ВТЕІ КДТЕУ

Вінниця 2000

Мода в жизни каждого человека играет очень важную роль. Не даром говорят что «по одежке встречают…». Каждый человек в своей жизни попадает под влияние моды, которая диктует нам что, куда и когда одевать.

Современный человек, с одной стороны ищет максимально простую, удобную одежду высокого качества, а с другой, больше задумывается над смысловой нагрузкой костюма, желая выразить свою индивидуальность.

Мода имеет тенденцию к быстрому изменению. В последнее время в современной индустрии моды все более актуальной становится тема экологии — это проявится в использовании натуральных цветов, сырья, а также в разработке новых экологически чистых синтетических материалов.

В моде воцарил образ здоровой, счастливой женщины, одновременно сильной и беззащитной.

Центром индустрии моды является Париж.

Высокая мода прочно поселилась на берегах туманного Альбиона. Модное шоу с самыми дорогими моделями мира и знаменитостями – не редкость для
Лондона. В одном из последних дефиле приняли участие Наоми Кэмпбелл (в мини- платье от Джулиан МакДоналд она, как всегда, была неотразима) и Виктория
Бэкхем – солистка поп-группы Spice Girls. Виктория демонстрировала вечерний туалет от Марии Грачвогел.

Итальянские дизайнеры не боятся выглядеть экстравагантными – показы своих коллекций начинают весьма нестандартно. Например, Антон Джулио Гранде для начала выпустил на подиум полуобнаженную модель с разрисованной кожей и… с питоном в руках. Пожалуй, зимой в таком наряде будет не слишком уютно
(представлялась коллекция осень-зима). В который раз модницы растерялись: роспись на теле удовольствие дорогое.

Самым модным шоу века стало шоу знаменитого французского кутюрье Кензо
Токада с поистине королевским размахом представил на парижском стадионе финальную коллекцию, венчающую 30-летие его творческой жизни. Необычная режиссура и сценография шоу (чего стоило одно изображение «Титаника», выполненное в натуральную величину!), плавно переросшего в грандиозную вечеринку, голографические спецэффекты и фейерверки надолго запомнятся всем присутствующим.

Ив Сен Лоран

Ив Сен Лоран родился в портовом городе Оране па территории Алжира, когда эта страна еще была французской колонией. Он был единственным сыном и любимчиком н семье богатого бизнесмена Шарля Сен Лорана. Детство мальчика прошло в сладостном и безоблачном домашнем раю. И мать Люсьен — очаровательная женщина, и сестры Брижигг и Мишель души в нем не чаяли.

Поэтому действительность оказалась для ребенка адом кромешным. В школе мальчишки дразнили его неженкой, били, запирали в туалете. Такие мучения не могли не повлиять на психику ребенка. В поисках прекрасного мира, где можно было бы найти полноценное пристанище душе, Ив и "наткнулся" на мир моды.

Окончив лицей, в возрасте семнадцати лет, этот худенький очкарик поехал в Париж, чтобы учиться ремеслу модельера. Такой рывок ему позволила сделать победа в конкурсе. Интересно, что второе место досталось Карлу Лагерфельду
— впоследствии постоянному конкуренту Сен Лорана, главному модельеру Дома
Шанель.

Проучившись три месяца в школе моды, Сен Лоран нанялся ассистентом к
Кристиану Диору "Я чувствовал себя там приемным ребенком", — скажет Сен
Лоран позднее.

Сотрудничество со знаменитым мастером и учителем длилось два года.
Когда в 1957 году Диор в возрасте 52 лет ушел из жизни после инфаркта, Ив
Сен Лоран, которому исполнился всего 21 год, принял на себя обязанности главного модельера Дома Диора,

30 января 1958 года в Париже была показана первая коллекция доселе никому не известного дизайнера. Она произвела сенсацию. Газетчики в один голос твердили, что Сен Лоран "спас Францию от позора". С тех пор, от сезона к сезону модельер поражает всех своим оригинальным творчеством, которое несет с собой чистоту, свежесть и оптимизм.

Но жизнь Сен Лорана никогда не была безоблачной. Через несколько лет посте первого парижского триумфа модельера призвали во французскую армию.
Его нежной душе казарма была противопоказана. Повторилась школьная история, завершившаяся для молодого человека нервным расстройством, ему пришлось обращаться за помощью к врачам.

Прийти и норму Иву помог его новый друг Пьер Берже, бизнесмен, специализировавшийся в области искусства. Отношения между ними приняли форму более близкую, нежели дружба.

Но пока Сен Лоран обретал равновесие в отношениях с действительностью, последовал еще один коварный удар в спину. Текстильный магнат Марсель
Буссак, владевший в то время фирмой, пригласил на место Ссн Лорана другого модельера — Марка Нохапа. Но Сен Лоран и Берже решили не сдаваться/подали на хозяина в суд и выиграли процесс.

Суд постановил выплатить Сен Лорану компенсацию за нанесенный ущерб в размере 40 тысяч франков (8 тысяч долларов). Эти деньги и позволили друзьям открыть в 1962 году свой дом моделей, который стал специализироваться на готовом платье, а также выпускать мужскую одежду, косметику, духи
(достаточно назвать такие, как “Опиум", "Икресс", ''Париж"). Более двухсот магазинов с маркой YSL появилось в разных странах Европы, Северной и Южной
Америки, Азии.

Сен Лоран посвятил себя творчеству, а Берже взялся управлять коммерческими делами.

Еще один тяжелый нервный срыв постиг Ива Сен Лорана в начале 90-х годов. Ему снова пришлось обращаться за помощью к невропатологам. Французы знают, что кутюрье болен СПИДом, но предпочитают не комментировать эту трагичную ситуацию. Многие считали, что маэстро уже не оправится от удара, что новых идей от' него ожидать уже не имеет смысла, и в мире моды останется звучать лишь его имя. И только Палома Пикассо, знаменитый дизайнер по ювелирным изделиям, дочь великого художника, верила в своего друга. "Ив — самая сильная личность из тех, кого я знаю. Он обязательно вернется", — говорила она. И оказалась права.

Правда, в 1993 году фирму "Ив Сен Лоран" приобрел французский концерн
"Эльф-Санофи". Пьер Берже и даже сам мэтр оказались в роли наемных тружеников. Контракт с первым истекает в конце 2001 года, а трудовой договор с Сен Лораном подписан до 2016 года — года его 80-летия. По словам кутюрье, он не будет унывать, если окажется безработным. На склоне лет он увлекся сочинительством — пописывает стихи и короткие рассказы.

Несмотря на свой 40-летний опыт работы в мире моды, Сей Лоран ужасно нервничает перед показами. Недавно его спросили, не испытывает ли он страх, выходя на подиум. Он откровенно ответил: "Я всегда его испытывал. Причем с годами он не уменьшается, как следовало бы ожидать, а, напротив, увеличивается".

В последнее время дает о себе знать и хрупкое здоровье. "Мне пришлось поставить крест на всех моих слабостях: ни капли спиртного, никакой травки и прочих глупостей! — говорит Сен Лоран. — Запрет касается даже шампанского, шоколада и сигарет. Мой врач не позволяет мне и это. Правда, я все равно очень много курю — одну-две пачки ментоловых сигарет в день.
Иначе что же мне тогда останется?"

Но, несмотря на живость и мажорность творчества Сен Лорана, его никак не отнесешь к людям, излучающим оптимизм. Прошлогоднее интервью в немецком журнале «Фокус» так и было озаглавлено его фразой: "Мне до жути тоскливо'',

Душа художника все чаще утопает в пессимизме. Все реже у пего возникает желание показываться в свете. Лучше всего оп чувствует себя в окружении самых близких людей – матери и двух сестер. И чтобы рядом вертелся любимый французский бульдог по кличке Мужик.

"Сорок лет я потратил на то, чтобы найти себя, — заметил недавно модельер. — Но эти поиски еще будут продолжены".

В чем же смысл его философии моды? "Женщинам должно нравиться то, что они носят. Я хочу, чтобы женщины чувствовали себя в моих иарядах если не красавицами, то, по крайней мере, привлекательными и обворожительными. Я стремлюсь к чистоте линий, чтобы мою одежду было легко и удобно носить".

Вдохновение кутюрье зачастую черпает из прошлого. По его мнению, даже
Клаудиа Шиффер, которую он очень любит и уважает, лучше чувствовала бы себя в XVIII веке. А человек, с которым мэтр истинно мечтал бы пообщаться, скажем, за обеденным столом, — не кто иной, как Его Величество Людовик XIV.

Всю свою творческую жизнь Ив Сен Лоран стремился создать одежду которую можно было бы носить, которая непременно подчеркивала бы изящество и пластику женского тела.

Отношение мэтра к творениям новобранцев от моды, среди которых ведущие партии исполняют Джон Гальяно и Александр Маккуин, во многом сродни паническому ужасу. "Я содрогаюсь от всего того, что вижу! — признался как- то Ив Сен Лоран в интервью журналу "Пари матч". — Разыгрывается недостойный спектакль. Мне представляется порой, что мода движется по пути, ведущему к пропасти. И тащат ее туда люди, которым бы торговать не готовой одеждой, а парфюмерией па разлив. Сейчас в высокой моде перевелись таланты! Нет ни одного..."

Характеризуя нынешнее положение в сфере моды, Сен Лоран любит ссылаться на Людовика XV Если тому было плевать на судьбы потомков и он безапелляционно заявлял, что после него — хоть потоп, то Сен Лоран лишь констатирует положение вещей: "После меня и Коко Шанель — настоящий потоп!"

Как-то в Москве, на пресс-конференции, одна журналистка спросила, какой бы совет он дал русской женщине, чтобы и на улице она выглядела элегантно.
В ответ последовало: "Пусть наденет черный свитер и черную юбку. Но главное
— чтобы под руку ее вел мужчина, который ее любит..."
В прошлом году мир высокой моды отмечал 40-летие творческой деятельности знаменитого кутюрье Ива Сен Лорана. Первая волна юбилейных показов моды прокатилась в Париже, затем в Нью-Йорке и Лондоне. Своего апогея празднества достигли летом, когда перед финальным матчем чемпионата мира по футболу на «Стад де Франс» вышли 300 манекенщиц. Такое широкомасштабное мероприятие обошлось Дому Сен Лорана в 10 миллионов франков (1,7 млн. долларов).

ВАЛЕНТИНО: дань настоящей красоте.

Валентино Гаравани — один из самых богатых дизайнеров в мире. Он обожает роскошь и красоту. А красота, как известно, стоит недешево.
Валентине — владелец нескольких домов: в Нью-Йорке, Лондоне, Гштааде,
Париже, Риме, на Капри. В 1990 году, вдохновленный Элизабет Тейлор, он создал фонд L.J.F.F. ("Жизнь"), цель которого — борьба со СПИДом и помощь детям, зараженным этой болезнью.

ИТАЛЬЯНЕЦ В ПАРИЖЕ

Валентине родился в небольшом городке Вогера, на севере Италии, однако его творческая карьера начиналась в Париже.

В семнадцать лет он поступил в престижную школу дизайнеров Французской ассоциации высокой моды. Окончив ее, юный дизайнер получил работу у очень популярного в то время греческого модельера Жана Дессе.

В течение восьми последующих лет Валентине приглашали директора многих известных домов моды. Он работал для Жака Фата, Кристиана Диора, Ги Лароша, где приобрел большой опыт. Именно тогда он понял, что хочет открыть собственное дело, а не отдавать свои идеи другим.

Родители помогли ему, одолжив в бессрочное пользование 150 тысяч долларов, что было тогда немалыми деньгами.

Свое первое ателье Валентине открыл в Риме. Но традиции оказались сильнее желаний, и молодой

Гаравани вынужден был отправиться во Флоренцию, чтобы представить свою первую большую коллекцию.

АПЛОДИСМЕНТЫ "БЕДНОМУ РОДСТВЕННИКУ"

Шоу было назначено на последний день. Валентине вспоминает, что он чувствовал себя бедным родственником: последний день, последнее время... И тем не менее, ему удалось продемонстрировать собственное мастерство,
Говорят, после окончания показа присутствовавшие аплодировали дизайнеру стоя.

Именно благодаря этому шоу модели Валентине впервые были экспортированы в США. У него появилось много новых клиенток. Но настоящая известность пришла к нему в 19б4 году после демонстрации коллекции haute couture в отеле "Waldorf Astoria" (США). Именно тогда Жаклин Кеннеди приобрела несколько платьев из его коллекции. Она не присутствовала на шоу, поскольку еще носила траур по погибшему мужу, президенту США. Но миссис Кеннеди видела некоторые изделия Валентино на других женщинах. Она попросила дизайнера показать ей свою коллекцию и с тех пор стала одной из его постоянных клиенток.

"БЕЛАЯ КОЛЛЕКНИЯ" В БЕЛОЙ КОМНАТЕ

Кульминационным моментом своего раннего творчества Валентине считает демонстрацию одежды в Белой комнате в Palazzo Pitt, во Флоренции, в 1967 году. Тогда он представил свою знаменитую "Белую коллекцию", посвященную
Жаклин Кеннеди, Это было значительное событие — все газеты мира писали о нем.

В эру моды, когда одежда буквально пестрела яркими красками, "Белая коллекция" была шокирующе проста. Классические белые наряды от Валентине, украшенные крошечными металлическими эмблемами в форме буквы «V», стали с тех пор известны во всем мире.

После этого показа в римское ателье Валентине на примерку съехались почти все представительницы высшего общества. В сентябре того же года модельер сделал свадебное платье для Жаклин Кеннеди (она собралась выходить замуж за миллионера Онассиса).

С тех пор выдающийся дизайнер и одна из блистательных женщин мира стали настоящими друзьями. Валентине говорит, что именно Жаклин сделала его знаменитым. Но она настаивала, что это не так. "Если вы стали известным, то только потому, что ваша одежда очень красивая. А я тут ни при чем", — говорила она.

ПЛАТЬЕ.КОТОРОЕ НЕ "СРАБОТАЛО"

У Валентине осталось много воспоминаний, связанных с Жаклин Кеннеди-
Онассис. Однажды он обедал с ней на яхте "Кристина" и там позабыл солнцезащитные очки. Она вернула их запечатанными в конверт, в который также вложила ракушку и немного песка, которые она собрала во время летнего отдыха. "Это было очень любезно с ее стороны'', — вспоминает Валентине.

В другой раз Жаклин пришла в гости к дизайнеру, в его дом на Капри, и они отправились на прогулку. С яхты "Кристина", готовой к отплытию, неистово звучала сирена. Это Онассис звал жену. Но она считала необходимым уделить внимание своему любимому модельеру.

И еще одно воспоминание всегда вызывает у Валентине улыбку. Однажды он отправил свою коллекцию в Нью-Йорк для миссис Кеннеди на примерку. Вскоре она позвонила ему и сказала, что примерила одно из его любимых платьев, но оно ей не понравилось. Дизайнер попросил, чтобы она примерила его еще раз, но с тщательно уложенными волосами. Она позвонила чуть позже и сказала: «Я примерила еще раз, я уложила волосы и даже пустила в ход музыку и духи, но по-прежнему не "срабатывает"!»

Валентине вспоминает, что Жаклин Кеннеди была женщиной с необыкновенным вкусом. Она всегда превосходно одевалась, и не только благодаря ему. Просто она была необыкновенно элегантна.

ЖЕНЩИНЫ, ОДЕТЫЕ ВАЛЕНТИНО

Если составить список знаменитых женщин, одевающихся у Валентине, то он будет достаточно внушительным.

Одной из первых "звезд", ставшей постоянной клиенткой Валентине, была
Элизабет Тейлор. Она услышала о дизайнере в Риме, во время съемок
"Клеопатры" и, придя в его ателье, сразу купила восемь платьев, одно из которых надела, идя на римскую премьеру кинофильма "Спартак".

Невестка Жаклин Кеннеди, Каролин, также является одной из постоянных и любимых клиенток Валентине. "Она очень проста, но в ней есть некий естественный шик и элегантность", — говорит дизайнер.

Актриса Николь Кидман, по мнению Валентине, — своеобразный символ сегодняшней моды. Она надевает его вещи на самые важные мероприятия, такие, как церемония награждения Асаdemy Awards или церемония посещения английской королевы.

Шэрон Стоун нравится Валентино, потому что она имеет очень современную внешность, следит за модой и прекрасно умеет носить хорошие вещи.

И еще есть одна девушка, от которой Валентино Гаравани в восторге. Это
— киноактриса Кортни Лав. Она надевала платья от Валентино на церемонию вручения Золотого Глобуса и на все европейские премьеры фильмов с ее участием.

Великолепные наряды, помеченные буквой "V", можно было видеть на Грейс
Келли, Ненси Рейган, Одри Хепберн, на многих современных звездах кино.

Фирменные бутики Валентино есть почти во всех больших городах мира. Его стиль ориентирован на самые элитные слои общества. Его мода корректна, проста и консервативна. И если в его коллекциях вы видите обнаженного тела чуть больше, чем нужно, это будет всего лишь дань моде. Именно за это умение балансировать между простотой и шиком, элитарностью и общедоступностью и любят Валентино во всем мире.

КОКО ШАНЕЛЬ, женщина-легенда.

"Элегантность феи, глаза и голос женщины", — говорили те, кто любил ее.
"Ее жизнь напоминает роман", — писали те. кто знал ее.

Таинственные знаки

Род Шанель издавна селился на юге Франции, в крае, что раскинулся у подножия Севеннских гор, — гранитной гряды, напоминающей своими очертаниями спину разъяренной кошки. Севенцы — народ гордый, свободолюбивый. Природа одарила их черными, как смоль, волосами, янтарным цветом кожи и умением величаво держать голову.

Единственным промыслом жителей Севенн издавна были каштаны. Собирали их в местных лесах, а затем сбывали на ярмарках. Жозеф Шанель, прадед Габриэль-
Коко Шанель, каштанов не собирал. Он содержал трактир, "Люби все то, что тебе принадлежит", — приговаривал Жозеф, украшая столы и полки своего заведения деревянной резьбой, старательно выпиливая две буквы «С» — от слов
Сhanel и Сhrist.

Пройдет меньше века, и две эти буквы в затейливом сплетении увенчают модели его правнучки Коко Шанель, став символом ее могучей империи моды.

Деда Габриэль звали Анри-Адриан. Он был первым, кто, покинув родные места, отправился на поиски счастья. Далеко он, правда, не ушел. Да и счастье свое обрел в том, что стал бродячим торговцем шнурками и шляпками на ярмарках.

Его сын Альбер унаследовал от своего отца черный цвет волос, неукротимый характер и... нрав ловеласа. Ему было двадцать два, когда он соблазнил 19-летнюю Жанну Деволь. После долгих поисков родне Жанны удалось- таки найти сбежавшего шалопая и водрузить его на брачное ложе. 19 августа
1883 года, в городке Сомюр появилась на свет их дочь, Габриэль Шанель.

Детство Габриэль прошло в торговых рядах — мать повсюду таскала за собой детей, помогая мужу торговать женскими панталонами. Жанна была безумно влюблена в своего нерадивого Альбера, чье влечение к представительницам прекрасного пола приносило ей немало горя. Она умерла, когда дочери исполнилось двенадцать лет. Альбер, оставшись с пятью детьми, определил Габриэль в сиротский приют. Так закончилось ее детство.

Она провела в монастыре семь лет. Бесконечные молитвы, церковные песнопения, прогулки в одиночестве. И два цвета: белый и черный. Они были повсюду — в одежде воспитанниц и монахинь, в известковой белизне стен и потолков, контрастирующих с массивными черными дверями.

Блуждая извилистыми коридорами, Габриэль обнаружила выложенные на полу узоры, похожие на зашифрованные надписи, которые заканчивались всегда одной и той же цифрой "5" Не был ли это тайный знак?

Мода "от Шанель"

Смысл ее работы состоял в том, чтобы со вкусом, элегантно одеть женщину. Сверкание камней на простом платье, роскошь и аскетизм стали особенностью ее стиля. Это стиль безупречных линий и идеальных пропорций.

И все же главный критерий — удобство и практичность- "Верх платья так же легко сделать, как написать первый акт пьесы. Искусство — завершить его", — говорила Шанель.

Она пользовалась приемами дорогой технологии, не останавливаясь перед затратами; она дала трикотажу новую жизнь, расширив диапазон его применения
(прежде из трикотажа шили только нижнее белье); она не побоялась использовать ткань, которая потом завоевала мир, — джерси.

Любимым детищем Коко всегда оставалось '"маленькое черное платье", в котором простоту компенсировали идеальные пропорции и изысканность ткани.
Этот стиль прочно завоевал Париж — его приняла французская богема, а вслед за ней и аристократия стала считать его признаком респектабельности.

Знаменитый ''матросский костюм" для отдыха: тельняшка, широкие светлые брюки, берет — дань английской традиции в моде Шанель.

Не прошла бесследно и ее любовь к России: платье-рубашка (в стиле русского национального костюма) с приспущенным металлическим пояском, а также сумочка на длинном ремешке, через плечо.

Пик успеха Шанель — Дом моды, открытый в 1928 году на улице Комбон, 31, в Париже. Для демонстрации моделей были приглашены манекенщицы только русского происхождения. "Они необычайно хороши собой и обладают изысканными манерами, — писала пресса. — На подиуме они никогда не пританцовывают и не улыбаются".

Режиссер и драматург Жак Кокто не раз заказывал у Шанель костюмы для своих постановок. Король Голливуда Сэм Голдвин пригласил Шанель в США одевать ''звезд" для своих фильмов.

Что касается Коко, то она предпочитала носить вещи, фасоны которых заимствовала у мужчин, — блейзеры, длинные полосатые джемпера, свободные жакеты, мужские сорочки, "Бывало и так, — писала критика, — что она творила моду из антимоды: к своим прозаическим нарядам она надевала роскошные бусы из жемчуга, тяжелые византийские украшения, массивные колье из цветных металлов. Шокирующий контраст".

И все же, по мнению знатоков моды, подражать Шанель невозможно — в простом нельзя повториться!

Воскресенье...

В 1939 году Шанель закрыла Дом моделей и вскоре покинула Францию. Она отправилась в Швейцарию, где провела четырнадцать лет в бездеятельности, в праздности, которую сама же, в силу своей деятельной натуры, недолюбливала,

Но ее вновь потянуло к работе. И она вернулась в Париж, чтобы еще раз напомнить о себе. Скептики пожимали плечами: модой овладели другие тенденции, на подиумах блистали модели Живанши и Диора,

В сухонькой, одетой в шерстяную юбку и черную кофточку женщине, очень скромной, в чем-то даже заурядной, теперь так трудно было узнать прежнюю
Коко. Мало кто верил, что ей под силу совершить невозможное.

Пройдет совсем немного времени, и те, кто хорошо знал Коко Шанель, с удивлением отметят, как помолодела, как воспрянула она к жизни. Модели "от
Шанель" стали для нее самой эликсиром молодости.

Шанель бросила вызов. Ее вердикт: "Быть гусеницей днем и бабочкой ночью" — оправдал себя. В будни с ножницами в руках, стоя на коленях перед моделями в смиренной позе ремесленника, в праздники — царя на подиумах, она проведет еще долгих восемнадцать лет. Время пощадит не только ее, но и ее красоту. Ей исполнилось 88 лет.

Но когда-нибудь этому суждено было случиться. Судьба выбрала для нее единственный в неделе выходной, словно сама боялась помешать ей, отвлечь ее от любимого дела.

...Воскресенье. 10 января 1971 года. Она вернулась с прогулки. Она могла позволить себе отдохнуть. Легла на постель. Белая спальня без картин, без излишеств. Только маленькая позолоченная статуэтка святого Антония на деревянном ночном столике.

Когда-то, узнав о кончине своего близкого друга Пьера Риверди, Коко
Шанель произнесла: "Кстати, он не умер. Вы ведь знаете, поэты не умирают".
Эти стова по праву можно сказать о Шанель. Ведь остались платья и костюмы
"от Шанель", украшения "от Шанель". При желании можно даже окунуться в облако духов "от Шанель".

"Мода выходит из моды, — говорила Коко Шанель, — стиль — никогда". В ее стиле есть что-то от Вечности.

Женское лицо мужской моды

Сейчас мужчинам надоело стоять в стороне от революций в женской моде, и они принялись активно заимствовать многие элементы из дамского гардероба.

Вышивка, кружева, расшитые корсеты, меховая оторочка — все эти дополнения оказались для представителей сильной половины человечества столь же неожиданными, сколь и привлекательными. Впрочем, мужчины решили не мелочиться — если уж подражать женщинам, то по полной программе.
Провоцирующая эротичность — пожалуйста! Оказывается, мужская грудь с буйной растительностью, в которой кокетливо запуталась цепочка, может выглядеть не менее сексуально, чем "два божественно очерченных" овала. Поэтому, женщины, будьте бдительны, если ваш коллега появится на работе в трикотажном реглане от Гуччи с мысообразным вырезом почти до талии — ваш заинтересованный взгляд может быть истолкован как сексуальное домогательство. Зато шерстяной джемпер розового цвета от Жиль Сандер вызовет взрыв материнских чувств, несмотря на то, что у "беззащитного" существа под тонким трикотажем угадываются стальные бицепсы.

"Халатная" тема, которую активно эксплуатировали дизайнеры женской одежды, оказалась близкой и модельерам мужских нарядов. Кашемировое пальто в "банном" стиле от Ива Сен Лорана отлично сочетается со всевозможными пижамами с капюшонами.

На мужчинах не менее органично, чем на женщинах, выглядит пушистый мохеровый джемпер. Как, впрочем, и толстый вязаный свитер без рукавов, с воротником - "хомутом". Дополнить его можно пиджаком рубашечного покроя от
Черрути или пиджаком из жатой ткани от Иссей Мийяке. А Джанфранко Ферре предлагает облегающий плотный джемпер, связанный резинкой, украсить подобием трикотажной пелерины.

Жан-Поль Готье пока не готов отказаться от традиционных пиджаков, но полагает, что их уместно сочетать с монгольской папахой или шевелюрой морковного цвета, А Вивьен Вествуд считает подводку для глаз и яркую губную помаду" именно теми штрихами, без которых современному мужчине не обойтись. По мнению Рей Кавакубо, эволюция цвета во многом определяет изменения, происшедшие в мужской моде. Сама Рей, правда, ограничилась деловыми костюмами пыльного розового, насыщенного клюквенного и оливкового цветов, хотя многие ее коллеги в своих фантазиях за шли намного дальше.
Эксперименты Йоши Ямамото по сочетанию красных шейных платков с зелеными пиджаками и дуэт голубого с оранжевым в исполнении Луи Витто кажутся крайне консервативными по сравнению с клубникой, созревшей на деловых костюмах от Дольче и Габбана.

Еще один момент, определяющий нынешнее направление мужской моды, — увлечение дополнениями.

Мужчины, которые не так давно декларировали свою роль защитника, теперь предпочитают демонстрировать свою защищенность. Альпинистские парки, способные выдерживать запредельные температуры, оказались самой подходящей одеждой для преодоления нескольких метров от дома до машины или до ближайшего входа в подземку. В дождливую погоду современные рыцари предпочитают экипировку, в которой вполне можно заниматъся подводным плаванием. А для защиты от вредного влияния мобильных телефонов итальянский дизайнер Кеан Этро создал специальную коллекцию шлемов, перчаток, нагрудников и гульфиков из особой мембранной ткани, применяемой в космическом кораблестроении.

Конечно, все эти революционные преобразования в мужской моде не пройдут для человечества даром. Наконец-то мужчины показали свою готовность принять вызов, давно уже брошенный женщинами. Правда, не стоит забывать, что наиболее радикальные перемены в жизни женщины произошли после того, как она отвоевала право носить мужской костюм. Ответный шаг сильной половины человечества, вероятно, последует достаточно скоро. Судя по коллекциям
Дриса ван Нотена, юбке, пусть даже шотландской, предстоит занять достойное место в мужском гардеробе.

Летняя мода буквально пропитана духом романтики, который выразился в декоративности большинства коллекций. Правда, не обошлось и без влияния моды 70-х с се практичностью и комфортностью.

Платья и сарафаны

В моде изящные сарафаны и платья на шлейках любой ширины и вовсе без них. Не менее актуальны модели с глубоким круглым (или V-образным) вырезом, а также с запахом, отороченным маленькими рюшами. Вот уже второй сезон подряд удерживаются на модном Олимпе и сарафаны в крестьянском стиле.

Вновь в моде "детище" Кельвина Кляйна — платъе - "комбинация'' из тонкого шелка с гипюровыми вставками, а также изобретение Ива Сен Лорана - платье-сафари. Сшитое из плотного хлопка, застегивающееся на металлические кнопки, это функциональное платье летом просто незаменимо. Но, пожалуй, самый оглушительный успех дизайнеры пророчат приталенным фасонам с юбкой- пачкой или солнце-клеш.

Что же касается длины, то приветствуется и макси, и миди, и длина до колена, и совсем недавно вернувшееся в моду мини. Правда, оно не столь радикальное, как в 80-е, а выше колен всего на 10-15 сантиметров.

Топы и блузы

Хитом нынешнего лета обещают быть бюстье — маленькие треугольнички на тонких бретельках, которые, скорее, напоминают, "верх" пляжных купальников,
Очень оригинально смотрятся бюстье из меланжевой пряжи.

Остромодны и топы «трубой»' вязки с объемным узором и высоким воротником-хомутом. С) том, что это все-таки летняя вещь, свидетельствует полное отсутствие рукавов. Дизайнеры советуют носить вязаные топы с кожаными джинсами и юбками, шортами и брюками - "дудочками".

А поклонницам минимализма наверняка понравятся маечки из шелкового трикотажа.

С прошлого лета перекочевали в нынешнее ситцевые блузоны с рюшами и вышивкой, а также полупрозрачные блузочки с рукавами - "фонариками".

Брюки и шорты

Дизайнеры советуют пополнить свой гардероб укороченными брюками-клеш и
"дудочками" с заниженной талией, широкими атласными брюками на кулиске.
Также вполне актуальны трикотажные брюки любой ширины. Остались в моде и бриджи, хотя на показах они встречаются не часто.

Но главным событием моды нынешнего сезона, пожалуй, стали маленькие облегающие шорты, которые модельеры предлагают носить с сапогами.

Купальники

Безусловные лидеры — раздельные модели. Три треугольничка, ненавязчиво украшенные миниатюрными рюшами, прикрывают только самые интимные участки тела. Особенно оригинально смотрятся купальники, выполненные из меланжевой пряжи. При желании треугольник плавок можно заменить прямоугольником шортиков, А дополнят пляжный наряд парео или гипюровый халат-накидка.

Ткани

Предпочтение отдается натуральным тканям — шелку, хлопку (и его разновидности — дениму), невыбеленному льну, органзе — и материалам с искусственными добавками.

Активно используются дизайнерами ткани с орнаментом. Геометрические
(клетки, полоски и ромбы), восточные, растительные узоры буквально устилают все полотно.

В моде тонкая вышивка и бисерное шитье, бахрома и рюши, которые украшают не только вечерние платья и элегантные блузоны. но и джинсовую одежду, шелковы' брюки и даже изделия из трикотажа.

Цвета

Летом приветствуются яркие цвет — желтый, бирюзовый, малиновый салатовый, красный, насыщенны синий — и более сдержанные пастельные оттенки
— нежно-розовы сиреневый, сизый, золотистый, фисташковый, какао, голубой.

На фоне этой пестроты особенно изысканно выглядит белый, который может выступать как в сочетании с другими цветами, так и самостоятельно. А вот черный сдал свои позиции, хотя полностью и не исчез.

Аксессуары и дополненения

Кроме сапог в ранг летней обуви перешли ботинки на шнуровке, которые дизайнеры рекомендуют носить с длинными юбками и платьями.

Больше "потрясений" в обувной моде не произошло. Как и год назад в ней остались классические босоножки на тонкой высокой шпильке, шлепанцы и вьетнамки на плоской подошве.

Что касается поясов, то актуальны и совсем тоненькие (особенно металлические), и широкие. Носить лучше на бедрах.

Не обойтись летом без широкой расшитой шали с бахромой и парео. Если шаль хорошо смотрится накинутой на плечи, то парео — повязанным на талии.
Хотя его можно завязать и на груди, закрепив массивной восточной брошью с камнями.

Вообще, в моде "монументальные" украшения - будь то брошь, которую можно носить на шее как кулон-камею, закрепленную на тонкой черной бархатке, колье или ожерелье, выполненные из ракушек и стекляруса, кораллов и бирюзы, старинных серебряных монет и отполированных дисков.

А в руки можно взять большую атласную сумку на широкой ручке, богато декорированную вышивкой.