Дорожки из бетона

Бетон — достаточно дешевый материал, к тому же его укладка не вызывает особых затруднений. Недостаток дорожек из бетона — это монотонность, блеклость. Сде­лать их более «веселыми» можно, если при заливке по краям уложить кирпичи или бордюрный камень. Также можно вкрапить в него дробленый камень или еще не высохший бетон обработать жесткой щеткой.

Дорожки из дерева

Самый простой способ — это выложить дорожку из деревянного настила, предварительно обработанного антисептиком. Внешний вид таких дорожек показан на рис. 6. Недостаток таких дорожек в том, что они через некоторое время становятся скользкими. Поэтому вре­мя от времени их протирают металлической щеткой.

Рисунок 6

Шикарно смотрятся дорожки и площадки, выполнен­ные из бревен (кругляка), уложенных стоймя, т. е. вертикально (рис. 7). Такие бревна обязательно пропитывают антисептиком, а щели между ними заполняют песком.

Рисунок 7

Лесные дорожки

В качестве верхнего слоя для лесных дорожек исполь­зуют натуральную лесную подстилку из коры и хвои.

Человек, идущий по такой дорожке, чувствует себя как на лесной тропинке. Для сооружения такой дорожки не­обходимо сначала, по размеченному контуру, вырыть углубление под дренаж. Уложить слой дренажа, напри­мер из гравия, толщиной не менее 10 см. Затем на гра­вий укладывают лесную подстилку, толщина слоя дол­жна составлять не менее 5 см, по мере утаптывания лес­ную подстилку добавляют. Если у вас есть желание та­кую дорожку ограничить бордюром, то для этого жела­тельно использовать тоже натуральные материалы (ес­тественный камень или небольшие бревна — жерди и т. п.). Срок службы таких дорожек невелик — 2—3 года, после чего старое, перепревшее покрытие удаляют в компостную яму и заменяют его свежим.

2. СООРУЖЕНИЕ ДОРОЖЕК

Первым этапом сооружения дорожек является их раз­метка. Разметку выполняют при помощи натянутой на колышки веревки (если дорожки предполагается сделать прямыми) или при помощи садового шланга или ка­ната (если дорожки необычной формы). К разметке надо относиться достаточно серьезно — исправить свои ошибки зачастую бывает очень трудно.

Чтобы вода не застаивалась на поверхности дорожки, подбирают материал, позволяющий влаге просачиваться сквозь него, либо создают уклон от середины дорожки к ее краям. Можно также создать уклон от одного края к другому. Допустимый уклон составляет 2 см на каж­дый метр. Вдоль дорожки обычно делают отводящий желоб. Если дорожка проходит у стены, уклон должен быть в сторону участка.

Прочность дорожке придает ее основание. Основание из песка используют при не слишком интенсивном дви­жении. Основание дорожек, предназначенных для про­езда тачки, мини-трактора, велосипеда необходимо ук­репить лучше, для этого рекомендуется использовать цементный раствор. Под дорожку, по которой будут ходить люди, выкапывают канал глубиной 10—15 см, под транспорт — до 50—60 см. Канал заполняют утрам­бованным песком или гравием. При заливке цементным раствором сначала засыпают слой, примерно 8—10 см, бутового материала (гальки, щебенки, доломита). Далее слой в 2—3 см из мелкого шлака или песка. После это­го делают цементный раствор, состоящий из 1 части цемента, 1,5 частей извести, 5 частей песка, и залива­ют в основание, толщина цементного слоя должна быть не менее 3 см. При использовании такого основания на дорожке обязательно делают уклон или отводящий же­лоб. Плиты, блоки укладывают на свежий раствор, ори­ентируясь на линию разметки.

Плиты из камня, кирпич, брусчатку, бревна уклады­вают на утрамбованное, выровненное основание из песка (гравия) при помощи рукоятки кувалды или спе­циального резинового молотка. В процессе работы вы­явленные выпуклости снимают, а во впадины подсы­пают песок. Параллельно с прокладкой дорожки уста­навливают (при необходимости) различные бордюры. Не забывайте проверять правильность укладки уровнем. Щели между плитками, бревнами заполняют песком. Для этого рассыпают песок по дорожке и метут его ме­телкой, пока он не заполнит щели, затем поливают дорожку водой — при этом песок в щелях усядет. Пос­ле чего процедуру повторяют до тех пор, пока щели полностью не заполнятся. При необходимости щели в 1—2 см можно заделать цементным раствором, для этого в них засыпают сухую цементную смесь. Под действием дождя и почвенной влаги состав застынет сам, а потом его зачищают щеткой до образования ровной поверх­ности.

При укладке бетонных дорожек выкапывают траншею глубиной 10—15 см. По краям под размер дорожки ус­танавливают деревянную опалубку, выравнивают (дела­ют уклон) при помощи строительного уровня, на дно засыпают бутовый материал, утрамбовывают. Приготав­ливают бетонную смесь, состоящую из 1 части цемента и 5 частей балласта (гра­вия, песка и т.

п.), затем за­ливают смесь в опалубку. Для выравнивания раствора используют мастерок. Ровная поверхность образуется, если по опалубке вести дос­кой или железной трубой, постоянно совершая попе­речные вибрирующие дви­жения. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, од­нако, еще влажным, по нему проводят плотной щет­кой — образуется шерша­вая, неровная поверхность. По мере подсыхания бетона в него можно вкрапить галь­ку и т. п. Окантовку бетонной дорожки лучше всего проводить с внутренней сто­роны опалубки. Опалубку снимают не ранее чем через 5 дней.

3.БОРДЮРЫ

Чтобы четко обозначить края дорожки или части уча­стка (например, цветника), устанавливают бордюры — невысокие сооружения (5—15 см). Для них подходят де­рево, кирпич, бетон, природный камень и т. п. Вне­шний вид некоторых бордюров и способы их устрой­ства показаны на рис. 8.

Довольно широко распространен способ устройства бордюров из красного кирпича, заглубленного в землю «на уголок». Он прост и экономичен.

Оригинальный бордюр получается из небольших бре­вен диаметром 8—11 см, напиленных чурками длиной 40—50 см с косым срезом, который более декоративен и обеспечивает лучший водосток. Для продления срока службы бордюра комлевую часть чурок обрабатывают антисептиком.

Рисунок 8

Бордюр можно делать из плоского природного кам­ня. При больших его размерах и песчаной почве на уча­стке достаточно установить камни на необходимую глу­бину и засыпать грунтом. Если хотите, чтобы камни были на одном уровне, натяните шнур и по нему вы­ровняйте их. Если камни невелики по размеру, то для устойчивости бордюра их можно уложить на бетонное основание (раствор).

Бордюр сложной криволинейной формы выполняют из бетона в опалубке с использованием арматуры. В ка­честве обшивки опалубки можно использовать фанеру, оргалит, железо и т. п. Высота заглубленной в грунт ча­сти монолитного бордюра равна, как правило, высоте надземной части. Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью. Залитый бе­тон выдерживают в опалубке 7—10 дней, затем опалубку снимают.

Для бордюров подойдут и бетонные блоки, которые можно сделать самостоятельно по такой же технологии, как и самодельные бетонные плитки для дорожек (толь­ко первый вариант изготовления).

4. СООРУЖЕНИЕ СТУПЕНЕК

Ступеньки необходимы, если загородный участок расположен на склоне или террасами. Они неприемле­мы только в том случае, если на участке постоянно применяются тачки, тележки и т. п. Самая удобная вы­сота ступенек 10—20 см.

Ширину ступенек можно вычислить по формуле: ширина ступеньки (см) равна длине шага минус умно­женная на два высота ступеньки.

Например: длина шага равна 65—70 см, высота сту­пеньки 15 см. Ширина составит: 70 см — (2 х 15 см) = 40 см.

В любом случае ширина ступеньки должна быть не менее 30 см.

Лестницу удобнее строить, двигаясь снизу вверх. При изготовлении ступенек из камня (кирпича, плитки) сначала подсчитывают необходимое число и высоту сту­пенек. Затем утрамбовывают слой твердого бутового камня в основании выбранного уклона. Для обеспече­ния максимальной устойчивости под первую ступень­ку помещают слой бетона в 10 см и фиксируют в нем второй подступенок. Сооружение ступенек из камня показано на рис. 2.10. Позади подступенка засыпают и утрамбовывают твердый наполнитель до уровня, соот­ветствующего высоте боковой стенки первой ступеньки. В качестве проступени выкладывают камень или плитку. На поверхность подступенка наносят раствор и кладут плитку так, чтобы ее край выступал вперед на 2—5 см. Нависающая проступень придает ступеньке бо­лее изящный вид. Следующий подступенок сооружает­ся на заднем крае первой проступени, после чего цикл операций повторяется.

Для сооружения бетонных ступенек сначала выкапы­вают выемку, глубиной на 15 см ниже уровня основа­ния склона. Дно выемки засыпают слоем бутового кам­ня, а затем изготавливают опалубку. Прочность конст­рукции повышается при использовании арматуры. Ми­нимальная толщина слоя бетона составляет 10 см. Бе­тонные ступеньки утрамбовывают, выравнивают, обра­батывают мастерком и отделывают аналогично бетон­ным дорожкам. Следующую ступеньку сооружают выше предыдущей и т. д., постепенно двигаясь к вершине склона. При желании бетонную поверхность можно об­лагородить плиткой, вкраплением камня и т. п.

При сооружении ступенек из гравия или песка необходимо изготовить подступенки из доски или кругляка диаметром 7—10 см. На каждую ступеньку требуется два заостренных столбика — опоры длиной до 60 см, которые вбиваются в грунт.

Соединяют доски (бревна) гвоздями или винтами. Саму ступеньку заполняют мелким гравием и плотно утрамбовывают. Бревна должны плотно прилегать друг к другу, чтобы гравий не рассыпался. Вместо гравия можно использовать битый кирпич, песок. При запол­нении ступеньки песком в нее можно вертикально ус­тановить кирпич, мелкий кругляк, как при сооруже­нии дорожек.

Оригинально выглядят ступеньки, изготовленные из кругляка (пеньков). Главное при их установке — проч­но сшить бревна между собой. Для этого подойдут раз­личные планки, которыми сшиваются между собой столбы, или плотницкие скобы. Не забудьте хорошо уплотнить вокруг столбов грунт, для этого подойдет тот же обрезок бревна, если приделать к нему ручку. Для долговечности таких ступенек пеньки необходимо пропитать антисептиком.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дорожки связывают воедино дом и сад, с их помощью создается общее ощущение участка. «Восприятие взаимосвязей создает переживания, - писал Дж. О. Саймондс. – А степень переживаемого зависит от степени соответствия, удобства и порядка». Хаотично направленные дорожки, без заданной функциональной цели и запланированного эстетического эффекта, вызовут скорее всего чувство досады, разочарованности в неудачном маршруте. Примером неудачно распланированного движения может быть дорожка, неожиданно упирающаяся в дерево, забор или любое другое препятствие, а то и вовсе оканчивающаяся тупиком.

Перемещение по саду определяется рисунком пути, по которому движется человек, то есть системой дорожек. Взаимосвязь главных элементов сада, места для отдыха, игровой площадки, искусственного водоема, главного входа, с второстепенными его частями – скульптурой или красивой клумбой, выиграет, если форма, ширина и направление дорожек поддержат главную композиционную идею пространства.

К наиболее значимому объекту приведет самая широкая дорожка. К потаенным частям сада, таким как небольшое пространство для отдыха и созерцания, достаточно одного ряда бетонных плиток, уложенных с интервалом. Ширина основных дорожек, например, пешеходной, ведущей к дому, должна составлять не менее 1,2-1,5 м, чтобы два человека могли прогуливаться по ней одновременно, не мешая друг другу. Для дорожек второстепенной значимости достаточно ширины не более 1м, а между грядками – не более 0,5 м.

Форма и внешний вид дорожки должны органично вписываться в общую концепцию сада.