Алена Заварзина
Cymbidium
В этой статье я собрала всю информацию о цимбидиумах, которую смогла найти и перевести из книг в нашей библиотеке. Конечно, это далеко не все, что написано об этих роскошных орхидеях, но, как говорил незабвенный Винни: "Даже немножечко, чайная ложечка - это уже хорошо!". Кое что из того, что изложено ниже явилось для меня самой полной неожиданностью, многое показалось интересным и, я надеюсь, окажется полезным для вас.
Cymbidium
Одна из популярных орхидей сегодня. И происходит это вовсе не потому, что их легко выращивать, а потому, что их сложно замучить до смерти даже неопытному цветоводу. Однако, это не означает, что это очень простые растения для выращивания, особенно в домашней культуре. Предоставить им подходящие условия для цветения - не самая легкая задача.
Название Cymbidium произошло от греческого слова kymbion (ладьеподобный, нечто в форме лодки) из-за характерной формы губы цветка цимбидиума.
Вид Cymbidium произрастает в дикой природе на обширном ареале. От Северной Индии, через Китай и Японию, захватывая часть Малайзии и Филлипинских островов, и остров Борнео до Южной и, частично, Северной Австралии.
Этот огромный род содержит около трехсот видов, 45 из которых произрастают только в Китае.
Возможно, что цимбидиум - одна из самых первых орхидей, упомянутых в древних книгах. Cymbidium ensifolum был впервые описан в Древнекитайском ботаническом манускрипте времени династии Цин (221-202 ВС). Это был рецепт, в котором давался способ приготовления из корней орхидеи средства от расстройства желудка.
Цветы Cymbidium ensifolum также обладают очень сильным ароматом и поэтому само растение стоило тогда очень дорого. Китайские цветоводы с древности пытались вывести гибриды на его основе, но их работа была направлена всегда в основном на усиление запаха, а не улучшение декоративности цветов, к сожалению.
В древнем Китае и Японии цимбидиумы выращивали в садах и замках ради их аромата. Конфуций (551-479 ВС) в своей рукописи назвал цимбидиум "царем душистых цветов".
В Японии издревле выращивают дикие формы миниатюрных азиатских цимбидиумов, сажая их в высокодекоративные керамические или фарфоровые горшки.
Интерс к цимбидиумам в современной Европе возник после ввоза первых растений в Англию . Они стали популярны для выращивания в больших оранжереях во времена королевы Виктории (1819-1901).
Первый цимбидиум выращенный в Европе, был привезен из Гималаев. Его цветы не могли соперничать по размерам и пышности с катлеями. Очень немногие растения этого вида выращиваются сейчас. Они представлены в коллекциях больших ботанических садов и реже в крупных частных коллекциях.
В 1877 Бенджамен Самуэль Вильямс в своей книге "Руководство по выращиванию орхидей" посвятил цимбидиумам всего лишь несколько строчек. По его мению только несколько видов из этого обширного рода подходят для выращивания и селекционной работы.
Наверное, он был бы очень удивлен, если бы смог взглянуть на сегодняшние цимбидиумы, которые имеют не слишком много общего с теми растениями, о которых он писал. Начиная с конца 19-го века велась активная работа по гибридизации, в результате которой получены современные растения с цветами различных размеров, форм и окрасок, за исключением голубой.
Гибридные цимбидиумы - вечнозеленые растения с узкими листьями, достигающие 60-90 см в высоту. Твердые зеленые псевдобульбы несут до восьми узких длинных листьев каждая. Цветы, достигающие 5-10 см в диаметре (в зависимости от сорта) появляются на цветоносах, которые растут от основания молодых псевдобульб. Цветы появляются в конце календарного года, но цветоносы начинают формироваться и расти в течение лета, раскрываясь в положенное им время. Современные гибриды цветут в разные сезоны, в зависимости от сорта, что позволяет иметь цветущий цимбидиум, практически, в любое время года.
Глянцевые крупные цветы держатся на цветоносе до десяти недель. Окраска их может быть любая - от абсолютно белой до кремовой, розовая, красная, карамельно-коричневая, а так же нежно-зеленая и ярко-желтая.
В зависимости от гибрида, цветонос содержит от шести до пятнадцати цветков. Взрослые хорошо выращенные растения могут иметь в сезон более шести цветоносов одновременно.
Выращивать цимбидиумы несложно, достаточно лишь соблюдать несколько основных правил. Эти растения относятся к долгоживущим. В частных европейских коллекциях известны экземпляры растущие с 20-х годов прошлого (ХХ-го) века и продолжающие цвести ежегодно.
Чтобы понять, что необходимо цимбидиуму, нужно взглянуть на условия, в кторых он растет в дикой природе.
Для гибридной работы, в основном, были использованы гималайские растения - эпифиты, живущие на больших деревьях. После того, как дерево умирает и обрушивается на землю, растения адаптируются и продолжают расти, как наземные, используя разлагающиеся останки дерева в качстве субстрата. Условия горной месности обеспечивают высокий уровень освещенности, особенно в летние солнечные дни. Характерны ночные понижения температуры, нередко ниже 0.
Некоторые миниатюрные виды представляют собой адаптированные азиатские растения, требующие более теплых условий содержания. Большая часть азиатских видов, изначально растет под деревьями в перегнившей листве. Важным для их культивирования является тот факт, что их корни соприкасаются с атмосферным воздухом, требуют высокой влажности и в то же время не должны оставаться долго в воде.
Цимбидиумы пришли к нам из природных ареалов, характеризующихся летними мусонами, т.е. теплым, влажным и относительно пасмурным летом. Зима же там - холодная, ясная и относительно сухая. Для достижения успеха следует учитывать природные требования растений и попытаться воспроизвести их при выращивании. Важно также, чтобы ночные температуры летом были прохладными, что необходимо для стимуляции цветения. Условия в оранжереях и теплицах летом обычно не способствуют максимально выраженному цветению цимбидиумов. Идеальным является содержание этих растений летом на улице в тени с хорошей вентиляцией воздуха. Выращивание растений при слишком высоких летних ночных температурах является одной из наиболее частых причин отсутствия цветения.
Во многих странах, таких, как Австралия, северные части Новой Зеландии, Африка, Южная Америка, цимбидиумы выращиваются, как растения открытого грунта круглогодично. В условиях Европы, условия выращивания для цимбидиума можно создать в оранжерее со стеклянной крышей, которая позволяет получить достаточно высокий уровень освещения и проветривание, путем открытия/закрытия верхних форточек, имитируя естественное движение воздуха. С весны до конца лета необходимо затенение, чтобы предотвратить появление солнечных ожегов на листьях. С осени до весны, затенение убирается, чтоб растения получало больше света в зимний период.
Цветонос цимбидиума, после полного раскрытия цветов, остается свежим не менее двух месяцев. Срезанный цветонос способен жить в вазе с водой около месяца. Это делает цимбидиумы очень привлекательными для коммерческого использования - в букетах и при декорировании помещений.
Существует несколько способов.
Семенами. Этот вариант размножения требует соблюдение условий стерильности, что особенно затруднительно для начинающих. Кроме того, адаптация саженцев к условиям вне флакона может быть трудной для неопытных любителей. Интересно, что при семенном размножении, молодые растения, полученные от одних родителей, могут давать цветы разных окрасок. Выращивание группы саженцев может быть увлекатльным делом, так как вы никогда не знаете, что получится в результате.
Клонирование или клеточное размножение. Молодые растения - это лабораторно полученные копии оригинальных растений. Такая методика дает возможность вопроизводить лучшие сортовые, отмеченные наградами экземпляры в больших количествах. Новые растения в точности повторяют характеристики оригинального маточного куста. Клонирование является сегодня главным источником улучшения качества и снижения стоимости классных растений.
Деление. Большие взрослые растения легко можно поделить на несколько маленьких, соблюдая определнные правила. Это самый простой и недежный способ размножения цимбидиумов, который чаще всего применяется любителями в домашних условиях.
Также иногда используется разведение из задних бульб. Старые безлистные бульбы помещают в теплые и умеренно влажные условия, добиваясь появления новых ростов и, в последствии, молодых растений. Их нужно подращивать приблизительно 4-5 лет, пока они не достигнут фазы цветения.
Поместите бульбы в закрытый пластиковый пакет с небольшим количеством влажного сфагнума. Пакет следует подвесить в теплом местe в тени, где бульбы должна находиться до тех пор, пока не отрастут корни длиной 2-3 см. В этот момент растение можно сажать.
ВегетацияНовые росты цимбидиума, обычно, появляются весной, в то время, когда свежие листья достигают 1/3 или половины окончательной длины. Новые корни растут от основания новых ростов. Хорошим показателем процесса является появление на белых здоровых корнях хорошо заметных зеленых растущих кончиков. Когда листья достигнут их окончательного размера, ткани в основании новых ростов окончательно созреют для формирования псевдобульб.
Цветочные стрелки появляются летом, у основания (обычно под одним из нижних листьев) созревших молодых псевдобульб. Если молодая псевдобульба недостаточно созрела, для формирования цветочной стрелки, то стрелка может начать расти от основания листьев предыдущей псевдобульбы. Иногда обе они имеют цветочные стрелки одновременно.
Молоденькие цветочные стрелки довольно сложно отличить от новых ростов. Они обычно (но не всегда!) - круглые в сечении, пулевидной формы. В дальнейше можно заметить разницу. Новый рост - широкий в основании с острым растущим кончиком. Цветочная стрелка - более темная (так как имеет иную пигментацию) и растет "под углом" из-под основания зрелой псевдобульбы.
Листья новых ростов, при хороших условиях, должны оставаться зелеными не менее трех лет. После этого листья постепенно отмирают и опадают - сначала нижние, затем и верхние. Безлистные псевдобульбы (называемые "задние бульбы"), остаются живы, хотя и не растут, в течении нескольких лет, пока постепенно сморщатся и отомрут. "Задние бульбы" способны давать новые росты (время от времени) и их не рекомендуется удалаять, пока они не потеряют своего живого зеленого цвета.
Вскоре после после появления цветочной стрелки, необходимо воткнуть в горшoк бамбуковую палочку для подвязки цветоноса в будущем. Втыкать подпорку рекомендуется рядом с цветоносом, но НЕ возле края горшка, так как можно повредить корни, которые имеют обыкновение "закручиваться" и "налипать" по стенкам горшка.
Подвязывать цветонос к подпорке нужно по мере его роста. Если оставить цветонос неподвязанным, обычно он вырастает сильно наклоненный под собственной тяжестью, что портит вид цветущего растения, а так же есть опасность травмировать цветы. Не стоит откладывать установление подпорки на более позднее время, поскольку, если не подвязывать цветонос по мере его роста, цветы будут расположены и откроются в той позиции, как цветонос рос. Это невозможно исправить в последствии, цветы цимбидиума неподвижны и, однажды раскрывшись, остаются в этом положении на весь период цветения.
Чтобы предупредить опадание бутонов, не тревожьте и не поворачивайте растение до полного раскрытия цветов на всем цветоносе. После этого возможно перенести горшек на другое, более выигрышное в декоративном плане, место.
Имеется тесная взаимосвязь между количеством света и окончательной окраской цветов. Красные, коричневые, темно-розовые и ярко-желтые цветы требуют более яркого света. Белые, зеленые и пастельных тонов цветки должны развиваться в тени. Особенно важно это для зеленых цветков.
После полного распускания цветков следует затенить растение, чтобы избежать выцветания окраски.
В оследние месяцы календарного года дни коротки и уровень освещения заметно снижается. Ночные температуры не должны быть ниже +10. Желателен суточный перепад в 3-4 градуса. Идеальная минимальная температура для цимбидиумов +10, максимальная +30.
Если погода пасмурная и света растению недостаточно, возможно опадение бутонов в результате дисбаланса между температурой и уровнем света необходимых цветущему растению. Слишком высокая или слишком низкая ночная температура тоже провоцирует пожелтение и опадение бутонов. Это обычно происходит в тот момент, когда, готовое к цветению растение претерпевает химические изменения в бутонах - красящие пигменты поступают к лепесткам и тычинкам. Самое критическое время для растения, готовящегося к цветению!
Не слишком многое возможно сделать, чтобы компенсировать недостаток солнечного света в этот сложный период, разве что постараться сохранить баланс между температурой, светом и влажностью. Досвечивание искусственным светом желательно (при выращивании в комнате - обязательно!).
При потеплении, связанном с приходом весны, следует обратить особое внимание на полив. Дайте возможность верхнему слою субстрата высохнуть, прежде чем поливать в следующий раз.
Если основную часть субстрата составляет кора, то хорошо срабатывает двойная экспозиция в воде. Кора - это материал, который трудно вновь насытить водой после высыхания, поэтому полейте растение обильно, дайте воде заполнить все промежутки между частицами до дна контейнера и повторите полив еще раз через 1-2 часа.
Частота полива зависит от условий произрастания растения, температуры и природы субстрата. Субстрат из крупных фракций высыхает быстрее, чем из мелких и торфа. Старый субстрат высыхает медленнее, чем свежий.
Ранней весной полив крупных растений каждый 10-12 дней обычно бывает достаточным. Молодые растения требуют более частого полива, каждые 5-7 дней.
Если вы купили цимбидиум и выращиваете его, как комнатное растение, не удивляйтесь, если цветение следующего года наступит не в тот же сезон, как первое. Это во многом зависит от конкретных условий выращивания. Возможно и повторное цветение в том же году. Необходимо быть внимательным в деталях и постраться повторить успех в дальнейшем, создав те же условия.
Если растение круглогодично содержится в комнатных условиях при недостатке света и отсутствии суточного перепада температур, цветение может совсем не наступить, хотя растение будет расти и выглядеть здоровым. Все это делает цимбидиумы не совсем подходящими для комнатной культуры.
В случае неподходящих условий содержания листья становятся бледными, мягкими и плохо держат форму, что сильно снижает декоративность растения.
Для успешной культуры, необходимо выставить горшек с цимбидиумом на улицу вскоре после того, как минует угроза последних заморозков. Обязательно подберите тенистое место! Постепенно меняя местоположение горшка нужно приучить растение к солнечному свету. Идеальнo - ранние утренние или вечерние солнечные лучи. Никогда не ставьте цимбидиум на полуденном солнцепеке, чтобы избежать ожега на листьях! Однако, избегайте ставить растение с северной стороны, так как там света не намного больше, чем просто в доме.
Лучше всего - поставить горшек с растением под кроной дерева так, чтоб солнце освещало его сквозь листву в течении всего дня. Такие условия максимально приближенны к тем, в которых цимбидиумы растут в в природе.
Достаточно низкие ночные температуры провоцируют появление цветоносов у основания молодых псебдобульб. Они должны появиться и стать видимыми к концу лета.
В то время, когда горшок с растением находится на улице, особое внимание нужно уделить поливу! Наличие солнца и ветра приводят к более быстрому просыханию субстрата в горшке, необходимо своевременно поливать цимбидиум, не допуская пересушки. В случае сильных дождей, желательно накрыть растение полиэтиленовой пленкой или забрать его под крышу, чтоб не допустить переувлажнения почвы, застоя воды и, как следствие, загнивания корней. Обязательно регулярно подкармливать растения, внося удобрения с каждым вторым поливом.
С наступлением осени, как только ночные температуры начнут падать, нужно занести горшок с растением в дом, не дожидаясь первых заморозков.
Перед внесением растения обратно в дом , очистите сухие чешуйки с псевдобульб и срежьте все сухие листья, отмершие за лето. Проверьте на наличие насекомых и вредителей. Самый простой способ - поместить горшек с растением в большую емкость с водой на 30 минут и собрать всех нежелательных визитеров, которые появится на поверхности воды.
В доме подберите хорошо освещенное место, желательно держать растение в оранжерее или на застекленной лоджии, пока ночи не станут слишком холодными (ниже +10). При переносе растения, убедитесь в том, что оно сохраняет ту же ориентацию по отношению к источнику света. Нарушение этого правила может привести к деформациям цветов.
В условиях похолодания уменьшите полив. Если развиваются трубчатые побеги, избегайте полива сверху, так как попавшая в побеги вода может вызвать гниение. Как правило, растение следует поливать рано утром, чтобы добиться просыхания субстрата перед наступлением холодного вечера. Можно продолжать использование удобрений, но не чаще, чем раз в месяц.
Умеренная влажность, ночные перепады температуры, жидкие удобрения раз в месяц - цветочные стрелки постепенно наберут бутоны и наступит долгожданное цветение.
После цветения, срежьте цветонос приблизительно на высоте 2.5 см над основанием. Делайте это острым чистым ножем или секатором (есть мнение, что лучше обламывать цветонос, а не срезать его, чтобы не допустить инфекции). После этого можно поставить горшок в светлое место и повторить цикл.
Летом - светлое тенистое место, влажность и удобрения. Зимой - яркий свет и умеренный полив.
И то и другое лучше делать весной. Можно пересаживать цимбидиумы и ранней осенью, но в этом случае у растения будет мало времени для адаптации к зимнему периоду. Пересадка в любое другое время может производиться только при острой необходимости.
Пересадка и замена субстрата нужна если растение выросло слишком большим для данного контейера или существующий субстрат разрушился и должен быть заменен на свежий.
Большинство цимбидиумов следует пересаживать не чаще, чем раз в три-четыре года, так как за это время субстрат обычно разушается. Молодые растения следует пересаживать чаще, так как они активно растут.
В выбранном горшке должно быть достаточно места для развития обширной и быстрорастущей корневой системы и в то же время, следует избегать излишне просторных емкостей. Умеренность - девиз при выборе посуды.
Цимбидиумы хорошо растут в стандартных пластиковых горшках без дополнительных прорезей, но дренажное отверстие внизу горшка (хотя бы одно!) обязательно, как и сам дренаж. Можно использовать куски пенопласта, керамзит или гальку.
Необходима легкая воздухо- и влагопроницаемая почва. Подходит все, от самых простых вариантов "кора+мох+уголь", до сложных "рецептур".
Вынув куст цимбидиума из горшка, нужно стряхнуть старый субстрат. При необходимости отмочить корни в чистой воде и отмыть приставшие кусочки коры. Обрезть мертвые и гнилые корни до здоровой ткани. Так же стоит обрезать слишком длинные здоровые корни, так чтобы они "не загибались" в горшке, при посадке. Такая обрезка не нанесет вред растению и корни быстро отрастут вновь, особенно весной.
В идеале корни цимбидиума должны расти строго к низу горшка! Не ранее, чем через шесть недель после пересадки можно проверить, правильно ли подобран субстрат. Нужно аккуратно вытряхнуть растение из горшка и посмотреть на корни. Если новые корешки начинают расти в стороны или "закручиваются" по диаметру горшка - почва подобрана неправильно. Следует повторить пересадку в менее плотный субстрат.
После пересадки нужно поместить растение в теплое затененное место и поддерживать субстрат во влажном состоянии постоянно, что способствует появлению новых корней. (Если будет замечено сморщивание псевдобульб, желательно начать опрыскивать листья. Это поможет адаптации и укоренению растения.) Вслед за молодыми корнями следует появление новых ростов, обычно, в начале лета. С ранней весны и в течении всего лета идет закладка и формирование цветочных почек у основания молодых псевдобульб.
Пересаживать цимбидиумы стоит не чаще, чем раз в 3-4 года. Самое обильное цветение и крупные цветы наблюдались у взрослых кустов на третий год после пересадки.
Субстраты
Основное правило - должны быть воздухо- и влагопроницаемые.
Цимбидиумы пересаживают во множество субстратов, главным образом составленных на основе коры или торфа. Готовые земляные смеси для цимбидиумов можно купить в магазине, хотя можно составить их и сами, если знаеть, что вам нужно. Готовые смеси часто содержат медленнорастворимые удобрения, "работающие" 6-9 месяцев, так что их использование иногда бывает целесообразным и дает хорошие результаты.
Хорошая смесь должна дренироваться и в то же время сохранять влагу. Оптимальным является использование коры. Однако для более теплых регионов и комнатной культуры торфяная основа с ее большей влагоемкостью может быть более пригодной. В холодных регионах торф может привести к загниванию корней в зимний период.
Ваши привычки в плане полива также могут повлиять на выбор материала. Если вы любите поливать - используйте более дренируемую смесь. Для тех, кто поливает редко, надо брать мелкофракционную и влагоемкую смесь. Размер контейнера также имеет значение, так как маленький контейнер просыхает быстрее большого.
При выборе оптимального субстрата следует рассматривать условия для всего периода пребывания растения, а не для какого-то одного сезона. Летом бывает жарко и сухо, а зимой холодно и влажно. Поэтому предпочтительнее взять более дренируемую смесь, но летом поливать чаще. Это типичный пример подгонки субстрата к конкретным условиям.
Некоторые "рецепты":
1. все компоненты берутся в равных частях
легкая компостная земля
корни папоротника (или фибра древовидного папоротника)
мох сфагнум
кора (кусочки размером от 0.5 до 1 см)
промытые раковины моллюсков (если очень крупные, можно разломать на куски, но обязательно хорошенько промыть)
2. "австралийский"
Кора 2 части
Пемза или лава 3 части
Перепревший (но не до конца) сфагнум или торф (если такого сфагнума нет) 2 части
Компост (желательно приготовленный из срезанной травы и навоза) 2 части
После выбора смеси необходимо ее подготовить путем вымачивания в течение 3-4 дней. За день до пересадки слейте воду, но проследите, чтобы смесь осталась влажной.
Удобрения
При использовании готового грунта с удобрениями, нет необходимости в регулярном применении жидких удобрений.
В случае использования самодельного субстрата, вносите удобрения в течении всего года, сочетая их с поливами.
Если использовать специальные удобрения "Для орхидей" при каждом поливе, то их концентрация должна быть очень низкой. При удобрениях раз в несколько недель - концентрация полезных веществ может быть выше, но необходимо заблаговременно хорошенько полить растение чистой водой (за несколько часов до "процедуры") и только после этого использовать удобрения.
В средине лета стоит уменьшить применение азотного удобрения и увеличить калиевую составляющую подкормки. При активном росте цимбидиумы активно потребляют удобрение и хорошо реагируют на адекватную подкормку.
Использование сульфата магния в соотношении 1 чайная ложка на 5 литров воды усиливает образование цветоносов.
Не подкармливайте слабые растения, так как это может ухудшить их состояние.
Деление взрослого растения
Если растение очень старое и имеет много задних псевдобульб, как живых, так и уже отмерших, можно поделить его при пересадке.
Разделите растение на "деленки", разрезав куст в месте соединения псевдобульб. Каждая деленка должна содержать не менее, чем 4-5 взрослых молодых псевдобульб и несколько задних псевдобульб. Меньшие по размерам растения зацветут только через несколько лет.
Более щадящим способом деления считается разламывание, а не разрезание ризомы между псевдобульбами. Перед посадкой необходимо оставить разломы на воздухе в течение часа и обработать фунгицидом или серой.
Взрослое растение не стоит делить при пересадке, если оно имеет меньше чем 15-20 крупных псевдобульб.
Если растение при посадке имеет мало корней, то следует установить в контейнере поддерживающий пластиковый стержень. Требуется осторожность, чтоб не повредить имеющиеся корни. Поместите стержень около ризомы, там где можно увидеть корни, чтобы удостовериться в их целостности, засыпьте субстратом и уплотните. Часто бывает достаточным использование короткого стержня в основании листьев.
Все манипуляции следует проделывать чистым острым ножем или секатором, но только не ножницами! Нужно обязательно обработать свежие срезы, чтоб не допустить инфекции. Сделать это можно углем, порошком циннамона, серой, или антисептическим гелем.