Содержание
Введение
1. Исходные данные для разработки конструкции
1.1 Задание на разработку
1.2 Техническое описание модели
1.3 Размерные признаки
2. Конструкторская часть
2.1 Обоснование метода конструирования
2.2 Выбор и обоснование прибавок
2.3 Разработка конструкции модели
2.4 Разработка чертежей лекал
3. Технологическая часть
3.1 Технические требования на раскладку, раскрой и нормирование ткани
3.2 Обоснование технологичности конструкции
3.4 Характеристика рекомендуемого оборудования
Литература
Введение
Одежда нужна человеку не только для защиты тела от неблагоприятных условий окружающей среды, но и как один из способов самовыражения. Одежда помогает человеку рассказывать о его внутреннем мире, материальном достатке, положению в обществе, принадлежностью, к какой либо социальной группе.
Одежда служит визитной карточкой человека, ведь не зря говорят: «по одежде встречают…». Потому, что впервые увидев человека, в первую очередь мы обращаем внимание на то, как он одет. Одеваться стильно и со вкусом – это один из составляющих успеха. Выбирая одежду для какого либо случая, мы стараемся выглядеть привлекательно. Главное, чтобы одежда была модной, удобной и соответствовала случаю. Но проблема в том, будет ли выбранный нами костюм смотреться на нас так безупречно и стильно, как нам хотелось бы, оправдает ли он все наши ожидания? Будем ли мы выглядеть в нем индивидуально и неповторимо? Не в силах ответить на этот вопрос, мы все чаще обращаемся за помощью к специалистам бытового облуживания населения.
БОН представляет собой сферу деятельности по оказанию услуг населению, связанных с удовлетворением личных потребностей человека: изготовление одежды по индивидуальным заказам, ремонт и обновление одежды, изготовление и ремонт обуви, парикмахерские услуги, услуги прачечной, ремонт и строительство жилья. Всего около ста видов услуг.
Во времена Советского союза в дома модели обращались довольно обеспеченные люди, которые хотели выглядеть индивидуально. Хороший портной был уважаемым человеком. Потом, когда открылась граница, рынки были наводнены различной одеждой из других стран. Она была красивая и яркая, но порой совсем некачественная.
С развитием массового производства, услугами бытового обслуживания населения стали пользоваться все меньше и меньше. Людям было проще купить вещь на рынке, чем ждать, пока ее изготовят на заказ. Так как в массовом производстве изготавливают одежду лишь на типовые фигуры, то постоянными клиентами домов быта стали люди, которым сложно подобрать одежду в магазине: люди с индивидуальными особенностями фигуры и люди, которые хотели выглядеть индивидуально и неповторимо.
В наше время, когда в моде индивидуальность, сфера бытового обслуживания приобретает все большую популярность среди населения. Сейчас в этой области занято свыше ста тысяч человек. На особом месте находиться швейная промышленность. Главной задачей для нее на сегодняшний день является:
расширение ассортимента товаров, производимых для населения;
улучшение качества выпускаемой продукции;
удовлетворение спроса потребителей;
повышение эффективности производства.
Решение этих вопросов возможно на основе достижений научно-технического прогресса и установления взаимовыгодных экономических взаимоотношений предприятий с торгующими организациями.
Важнейшую роль в производстве одежды занимает конструирование.
Конструирование одежды – это процесс создания, какого либо предмета (одежды), в результате которого определяется внешний вид и структура изделия. Конструирование помогает воплотить в жизнь любые замыслы заказчика.
При изготовлении красивой и модной одежды главное место отводится модельеру-конструктору, так как он следит за развитием моды, за тенденциями в мире новых технологий. Только модельер-конструктор может с точностью подобрать одежду человеку, соответственно его стилю и образу жизни. В первую очередь он должен знать, что форма одежды зависит от формы тела человека, и она должна быть не только модной и современной, но и удобной и максимально комфортной. И эти требования относятся ко всей одежде, как взрослой, так и молодежной.
Темой данного курсового проекта является разработка молодежного комплекта. Главной задачей является найти компромисс между взрослыми лаконичными формами и молодежными «сумасбродными» идеями, потому, что часто молодые люди не хотят носить то, что им предлагают взрослые. Из-за этого возникают конфликты и разногласия. Одежда для тинэйджера – это его отношение к миру, его духовное состояние, способ общения.
На сегодняшний день молодежная мода стала стремительно развиваться, так как самые «ярые модники» это молодежь, а для людей постарше главное свой стиль. В целом молодежная одежда предполагает любые комбинации тканей, силуэтов и покроев. Все это дает реализовать любые замыслы конструктора-модельера, лишь бы его идеи были приняты молодежью. Ведь молодежная мода – это важнейшее средство самовыражения, а молодость – именно то время, когда позволено все и любая одежда тебе к лицу.
1. Исходные данные для разработки конструкции
1.1 Задание на разработку. Направление моды
Часто молодежная мода вызывает раздражение у взрослых, так как подросток отказывается носить вещи, которые ему предлагаются. Он просит купить ему что-либо оранжево-невообразимое. Здесь необходимо понимать, что молодежная мода – это средство общения. С помощью одежды подростки определяют принадлежность друг друга к той или иной группе. А также одежда является средством привлечения к себе внимания.
Мода – это самовыражение, которое основано на вызове взрослым, стремлении отличаться от них. Также присутствует желание быть не хуже, чем другие, чувствовать себя взрослым, а особенно желание понравится противоположному полу.
Если взрослый человек способен привлечь внимание образованностью, культурным багажом, опытом общения, то подросток не может это сделать в силу возрастных особенностей. И внешний вид становится единственным выходом из данной ситуации.
У подростков есть потребность «раскрасить» свой мир, привлечь к себе внимание – одеться во что-то яркое, броское. Это совершенно естественно.
Для молодежи индивидуальный вкус решает все, а общепризнанный – ничего. Поэтому бренды, существующие на рынке молодежной моды также стремятся отличиться друг от друга, как один подросток от другого.
Сейчас в молодежной моде существует множество стилей – «ретро», «гранж», «панк», «байкерский», «хаус», «техно», «casual», спортивный и традиционный, классический.
Смешение стилей и цветов – вот последняя тенденция молодежной моды. Фавориты осенне-зимней моды 2007-2008 – многослойность и немного «причесанный» стиль нео-гранж, который позволяет тинэйджерам экспериментировать с цветом, текстурами и формой.
Можно сочетать клетку и принты, консерватизм с панковским стилем, главное – сохранить целостность цветовой гаммы и создать уникальный стиль. Отличительная черта теперешней моды – широчайший диапазон стилей и направлений, принтов, узоров и цветов, в том числе традиционная клетка, современные абстрактные и геометрические принты, «елка» и блестящие металлические узоры, отражающие настоящее сочетание различных эпох. В моде элементы из моды 60-х, 80-х и 90-х, комбинация дорогих и дешевых вещей (дорогой жакет из полушерстяной ткани и старые протертые джинсы с дырками и вышивкой). По-прежнему актуальна многослойность, сочетание платья и джинсов, геометрические принты, классический горох и полоска.
Модны в этом сезоне свободные топы-комбинации, туники, А-образные рубашки и блузы с рукавами-«фонариками» в сочетании с облегающими или прямыми джинсами и широким поясом. Главное – гармония и равновесие верха и низа.
Но самой популярной одеждой современной молодежи по-прежнему остаются джинсы, потому что представить молодежную моду невозможно без джинсов, как стадион без беговой дорожки или оркестр без скрипки. В моду возвращается классический синий цвет, джинсы-дудочки, украшенные пряжками, замками, цепочками, пуговицами, заклепками.
В спортивной линии одежды дизайнеры отдают предпочтение кофтам с капюшоном и платьям-футболкам. В спортивную одежду добавляется воздушности. Теперь спортивная одежда напоминает одежду для занятия балетом и сочетается с оригинальной отделкой и матерчатыми красовками.
В нарядной одежде актуальны летящие формы и цветочный принт. Это может быть, что угодно: розы, пионы, фиалки, а также непосредственно аппликации и украшения из цветов.
В моде 80-е – это платья с большими разрезами, сочных цветов и с металлическими ремнями, а также серебристые, блестящие материалы, космические шляпки, очки пришельцев.
Популярны черный и белый цвета, так как они сочетаются с любой цветовой гаммой. В ход идут пайетки, кружева, вышивка бисером. Роскошные туалеты из атласа, шармеза, стильные наряды из джерси и сетки отразят индивидуальность любой девушки.
Важную роль в современном костюме играют аксессуары и обувь. Даже самый обыкновенный наряд может в мгновение ока преобразиться, если дополнить его стильной бижутерией – браслетами с подвесками, несколькими ярусами разнородных бус или ожерельями и красивыми серьгами-подвесками.
Наряды дополняются всевозможными ремнями с разными пряжками. Ремнями дополняются не только джинсы и спортивная одежда, но и вечерние наряды.
Обувь: ботинки и сапоги всех форм и размеров – вот, что поможет держать ноги в тепле на протяжении осени и зимы. Особенно популярны полусапожки и ботильоны. Балетки по-прежнему остаются удобной и элегантной повседневной обувью, которую можно носить и с джинсами и с красивым платьем. Также популярны матерчатые красовки. Они чрезвычайно разнообразны и удобны, они отлично дополняют верхнюю одежду в стиле casual. Особенно актуальны модели черного и белого цветов, а также модели с металлическими деталями.
Исходя из этого, мода этого сезона представляет массу возможностей для экспериментов с различными стилями, цветами, фактурами. Главное во всем придерживаться определенного стиля и во всем знать меру, что бы не выглядеть глупо и смешно.
1.2 Описание внешнего вида модели
Данный комплект состоит из жакета и брюк. Жакет классического стиля с элементами спортивного, полуприлегающего силуэта, втачного покроя рукава изготовлен из черного вельвета. Длина чуть ниже линии талии.
По переду расположены: кокетка, украшенная металлическими заклепками и рельефы, выходящие из-под линии кокетки и идущие до линии низа, в которых обработаны карманы с листочкой
. Застежка центральная двубортная, на петли и пуговицы.
Рукав втачной, двухшовный, длиной три четверти с приточной манжетой.
По спинке также расположены кокетки и рельефы, идущие от линии притачивания кокетки до линии низа. На средней части расположен рисунок в виде черепа с перекрещенными костями.
Прилегание достигнуто за счет боковых и рельефных швов.
В качестве отделки использованы фурнитура и отделочные строчки.
Брюки:
Изготовлены из синего джинса, зауженные к низу. На передней части расположены карманы с отрезным бочком, на задних частях – накладные
1.3 Размерные признаки фигуры
Для построения конструкции одежды любым расчетным методом прежде всего необходимо иметь исходные данные. Первой и основной частью этих данных является измерение тела человека. Эти измерения характеризуют фигуру человека по величине и форме, то есть дают ее размерную характеристику.
Для определения величин размерных признаков проводятся массовые антропометрические исследования населения по специальным программам. Результаты этих исследований легли в основу разработки размерной типологии населения, то есть были выделены типовые (стандартные) фигуры, на которые шьют одежду на швейных фабриках.
В условиях производства одежды по индивидуальным заказам измерения снимают с конкретной фигуры, при этом проводится также оценка особенностей ее телосложения. Для этого сравнивают измерения конкретной фигуры с аналогичными измерениями типовой. Внешним осмотром определяют форму шеи, спины, грудной клетки, форму поясной части фигуры (талии), живота, бедер, размер и положение грудных желез, форму плеч, нарушение пропорций и тип осанки по форме спины.
При конструировании одежды массового и индивидуального производства приняты условные обозначения размерных признаков. Каждый размерный признак обозначается заглавной буквой с подстрочным индексом. Буквы обозначают вид измерения и его ориентацию: Р – рост, Ш – ширины, О – полные обхваты, С – полуобхваты, В – высоты, Д – длины, Ц – расстояние между центрами, Г – глубины, d – диаметры. Индексы обозначают места измерений, например: Оп – обхват плеча, Шс – ширина спины и т. д.
Все размерные признаки подразделяются на линейные и дуговые. К линейным относятся размерные признаки, которые измеряются, как проекции отдельных участков тела на определенные проекционные плоскости – высоты, диаметры, глубины, к дуговым – размерные признаки, которые снимаются по поверхности тела человека сантиметровой лентой – ширины, длины, обхваты и т. д. Они используются преимущественно в индивидуальном производстве, так как не требуют сложных инструментов для обмера.
Для снятия измерений с тела человека используются различные инструменты. Это металлический портативный антропометр системы Мартина и большой толстотный циркуль для линейных измерений, сантиметровая лента – для дуговых измерений, набор специальных линеек для измерений признаков, характеризующих осанку.
Снятие измерений является первым этапом в получении чертежа конструкции, поэтому необходимо внимательно следить за соблюдением правил условий обмера. Они заключаются в следующем:
все измерения (независимо от вида одежды) производят по фигуре, одетой в лёгкую одежду (платье, футболка и т.д.), желательно без рукавов;
фигура должна быть подпоясана эластичной тесьмой по линии талии. На одном конце тесьмы имеется крючок, на другом несколько петель через 3-4 см.;
обмеряемый должен стоять прямо, не опуская головы, без напряжения, сохраняя привычную для него осанку;
руки должны быть опущены вдоль туловища, с вытянутыми пальцами и должны касаться боковых поверхностей бедра;
ступни ног должны соприкасаться пятками, расстояние между носками 15-20 см.;
дыхание должно быть спокойным;
сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, но без излишней свободы или прижатия;
парные измерения снимаются по правой стороне фигуры, так как она является более развитой частью тела человека.
Чертёж конструкции с учётом симметрии строят на одну половину фигуры, поэтому измерения обхватов (кроме обхвата плеча), ширин (кроме ширины плеча) и расстояний между центрами груди и лопаток измеряют в полном размере, а записывают в половинном. Все остальные измерения записывают полностью.
Что бы повысить точность измерений, их выполняют, ориентируясь на определённые точки на теле человека. Эти точки называют антропометрическими.
Все измерения делятся на основные и дополнительные. Основные измерения дают представление о телосложении фигур, не имеющих особых отклонений от типовых. При измерении фигур со значительными отклонениями от типовых (по осанке, размеру и положению грудных желез, форме спины, поясной части, с жировым отложением в области живота) рекомендуется производить дополнительные измерения.
Снятие измерений рекомендуется производить в следующем порядке.
Полуобхват шеи (Сш) измеряют следующим образом: сантиметровая лента нижним краем проходит по основе шеи замыкается под яремной впадиной. Величину читают по нижнему краю ленты.
Полуобхват груди 1 (Сг1) – по спине лента должна проходить горизонтально по лопаткам, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам и спереди над основанием грудных желез.
Полуобхват груди 2 (Сг2) – по спине лента должна проходить горизонтально по лопаткам, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам и спереди через выступающие точки грудных желез. Полуобхват груди 1 и 2 следует снимать один за другим, не допуская сдвига ленты на спине.
Полуобхват груди 3 (Сг3) – лента проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез.
Полуобхват талии (Ст) – лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
Полуобхват бёдер (Сб) – лента проходит горизонтально вокруг туловища, сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди с учётом выступа живота.
Ширина груди 1 (Шг1) – измеряют горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведённых вверх от прямых углов подмышечных впадин.
Длина спинки до линии талии (Дтс2) – измеряют от плечевой точки у основания шеи параллельно позвоночнику, с учётом выпуклости лопатки до линии талии.
Длина переда до линии талии (Дтп2) – измеряют от плечевой точки у основания шеи, через выступающую точку грудной железы параллельно средней линии фигуры до линии талии.
Высота груди (Вг) – измеряют от плечевой точки у основания шеи до выступающей точки грудной железы.
Ширина плеча (Шп) – измеряют от плечевой точки у основания шеи до конечной точки плеча.
Длина рукава (Др) – измеряют при свободно опущенной руке, от конечной плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины.
Обхват плеча (Оп) – измеряют при свободно опущенной руке, перпендикулярно оси плеча и так, что бы верхний край ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки.
Ширина спины (Шс) – измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин.
Высота плеча косая (Впк) – измеряют по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плеча.
Высота проймы сзади (Впрз) – измеряют от плечевой точки у основания шеи параллельно позвоночнику с учётом выпуклости лопатки до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.
Длина изделия (Ди) – измеряют по середине спины от линии горловины седьмого шейного позвонка, до уровня желаемой длины фиксируя ленту на линии талии.
Так как молодежный комплект предназначен для изготовления в условиях массового производства массового производства, то чертеж конструкции разрабатывается на типовую фигуру, с нормальной осанкой, мезоморфным типом пропорций и тонкого типа телосложения.
Таблица 1. Измерения
| Наименование измерения | Условное обозначение | Величина измерений, см. |
|
Рост Полуобхват шеи Полуобхват груди 1 Полуобхват груди 2 Полуобхват груди 3 Полуобхват талии Полуобхват бедер Ширина груди 1 Длина спинки до линии талии 2 Высота проймы сзади Длина переда до линии талии Высота груди 2 Высота плеча косая Ширина спины Ширина плеча Длина рукава Обхват плеча Длина изделия (жакет) Длина изделия (брюки) Обхват колена |
Р Сш Сг1 Сг2 Сг3 Ст Сб Шг1 Дтс2 Впрз Дтп Вг2 Впк Шс Шп Др Оп Ди (жакет) Ди (брюки) Окол |
170 17,7 42,5 46,4 44 33,8 48 16,5 42,7 20,9 43,2 25,4 42,6 17,3 13,1 55,2 27,5 36 |
2. Конструкторская часть
2.1 Обоснование метода конструирования
На протяжении многих лет развития конструирование одежды закройщиками, конструкторами-модельерами, учеными был выработан ряд методов и систем.
Необходимость использования методов конструирования одежды появились с распространением одежды из ткани, когда нужно было определить расход материала и выкроить из него изделие желаемой формы.
Все методы конструирования одежды, используемые в настоящее время, можно разделить на три группы:
метод муляжирования (наколки)
расчетно-графические в виде различных методик конструирования
инженерные методы получения конструкций на базе разверток поверхности манекена или готового образца.
Муляжный метод заключается в том, что изделие непосредственно формируют на фигуре человека или манекена.
Размеры и форму деталей получают, накалывая макетную ткань, бумагу или основной материал на манекен или фигуру. Наколка помогает получить реальное представление о форме проектируемого изделия, наметить места расположения конструктивных и декоративных линий в модели.
Существуют три вида наколки:
первый способ – это наколка отдельных кусков макетной ткани. Размеры кусков зависят от размеров и формы деталей изделия.
второй способ – комбинированный, то есть используется базовая основа изделия, а при наколке изменяют форму лифа, юбки, рукава, воротника в той их части, где это требуется по модели.
третий способ наколки - новая форма изделия создается на основе целого куска макетной ткани или ткани, предназначенной для изготовления модели. Такая наколка выполняется, как правило, на фигуре человека и требует от исполнителя большого мастерства, опыта и знаний.
Этот метод используют модельеры-дизайнеры при создании подиумных, эксклюзивных моделей и исторических костюмов. Возможно его применение и для разработки конструкций сложных покроев одежды или ее отдельных частей.
Наибольшее распространение в швейной промышленности получил расчетно-графический способ. При применении этого способа разработка модели производится на основании измерений фигуры человека и соответствующих прибавок, путем расчета по формулам основных конструктивных точек и графического построения чертежа конструкции. Это означает, что вначале была удачная, отработанная в процессе многократного воспроизведения конструкция изделия, а затем ее записали для дальнейшего воспроизведения в виде последовательности расчетных формул и графических приемов построения чертежа.
Расчетные формулы устанавливаются на основе измерений фигуры человека. Эти формулы позволяют определить отдельные размеры деталей конструкции и положение характерных точек контуров деталей.
Учитываются так же величины прибавок, отличающие размеры одежды от размеров тела человека на том или ином участке. Величины прибавок можно изменять с учётом вида изделия, материала, силуэта и покроя.
Анализ графических приемов, применяемых в едином методе конструирования, показал, что можно условно выделить следующие элементы построения и оформления деталей конструкции:
проведение взаимно перпендикулярных и параллельных линий;
определение положения точек чертежа методом засечек;
оформление криволинейных участков контуров с использование лекальных кривых и радиусографии.
Отличительной особенностью единого метода конструирования является проведение предварительного расчета конструкции. В результате определяется ширина отдельных участков по линии груди с учётом распределения прибавок.
Расчетно-аналитический метод является наиболее точным при перенесении формы тела человека на плоскость, постоянно развивающимся и совершенствующимся.
В последние годы все более активно в проектирование одежды входит использование специализированных систем автоматизированного проектирования (САПР). Это связано с тем, что при конструкторской подготовке массового производства одежды выполняются трудоемкие работы, предполагающие использование постоянных исходных данных.
Так, современные промышленные системы подготовки тканей к раскрою включают построение всех видов лекал, градацию лекал на все рекомендуемые размеры и роста, выполнение раскладок лекал на материале.
Разработка конструкции новой модели (расчет и построение чертежа конструкции) в промышленных САПР выполняются пока довольно редко. Это объясняется тем, что эффективных методов получения конструкции на ЭВМ пока нет, но научные исследования в этом направлении октивно ведутся.
Одним из наиболее интересных подходов является использование трехмерного конструирования для получения конструкции изделия на базе разверток поверхности манекена типовой или объемно-заданной поверхности одежды. Построение разверток таких сложных неразвертываемых поверхностей, какой является поверхность тела человека, задача сложная, но с помощью ЭВМ решаемая.сложность вызвана тем, что ткань имеет сетчатую структуру и, располагаясь на криволинейной поверхности, образует форму по своим законам.
Для разработки данного комплекта был выбран единый метод конструирования, так как он позволяет довольно точно перенести форму тела человека на плоскость. При помощи этого метода можно воплотить в жизнь любые замыслы модельера-конструктора. Он не требует специальных навыков и сложного оборудования. Построение конструкции изделия не занимает много времени и позволяет учитывать все особенности фигуры. Также немаловажную роль играет то, что с изменениями моды принцип построения конструкций не меняется, а меняется лишь величина прибавок.
2.2 Выбор и обоснование прибавок
Одежда различных видов на одних участках плотно прилегает к телу, на других располагается свободно. Участки тела, где одежда плотно прилегает к телу, называют опорными. По месту расположения опорной поверхности одежду подразделяют на плечевую и поясную.
Плечевая одежда опирается на плечевой пояс. Для поясной одежды опорной поверхностью является участок тела от линии талии до верхней границы бедер и живота.
Между внутренней поверхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры. Причем на участках, располагающихся ниже опорных, зазоры могут быть больше, чем на опорных. Зазоры необходимы для обеспечения свободы дыхания, движения, нормальной жизнедеятельности человека, а также для создания силуэтной формы изделия.
Размеры изделия проектируют больше размеров тела человека. Эта разница называется прибавкой на свободное облегание. Прибавку на свободное облегание на каждом участке можно рассматривать состоящей из двух частей: минимально необходимой прибавки и декоративно-конструктивной прибавки.
Минимально необходимая прибавка необходима для обеспечения свободы дыхания, движения, создает определенную воздушную прослойку для регулирования теплообмена, кожного дыхания. Величина этой прибавки зависит от вида и назначения одежды (повседневная, спортивная, корсетные изделия), растяжимости материала. Она определяется изменениями размеров тела при дыхании и выполнении движений. Для отдельных видов одежды она является постоянной.
Декоративно-конструктивная прибавка зависит от силуэта изделия, композиции и моды в целом. Эта прибавка почти всегда требует уточнения при поиске объема и формы изделия в процессе проведения примерок. Она делится на две группы:
• 1 группа – прибавки к деталям кроя для создания формы и силуэта одежды, они входят в прибавки на свободное облегание.
• 2 группа – это прибавки на складки, сборки, защипы и другие декоративные элементы. Они не относятся к определенной базисной конструкции.
В зависимости от направления моды для ведущих силуэтов сезона центральные моделирующие организации дают рекомендации по величинам прибавок на свободное облегание для основных видов плечевой и поясной одежды. В процессе конструирования новых моделей разнообразие форм достигается, прежде всего, за счет выбора различных видов прибавок и их сочетаний.
При расчете чертежа конструкции прибавки на свободное облегание дают на следующих участках:
• к ширине изделия на уровне груди (Пг), талии (Пт), бедер (Пб)
• к длине спинки до линии талии (Пдтс)
• к глубине проймы (на свободу) – Пспр
• к ширине горловины (Пшг)
• к высоте горловины (Пвг)
• к обхвату плеча (Поп)
Прибавки Пшг, Пвг, Пвпк зависят от вида изделия и материала. Чем больше толщина материала, тем больше величина этих прибавок.
Основной прибавкой, которая определяет силуэтную форму изделия, является прибавка к ширине изделия по линии груди (Пг).
Чтобы сохранить одно и то же зрительное восприятие от изделия определенной формы на фигурах различных размеров и ростов, прибавки рекомендуются увеличивать на 0.5 см. для фигур небольших размеров и высоких и уменьшать 0.5 см. для фигур с большим обхватом груди и низких на каждые 4 см. размера и 6 см. роста.
В изделиях покроев реглан, цельнокроеный рукав и других для одного и того же силуэта прибавки по груди увеличиваются на 1 – 2 см.
Выбор прибавок зависит также от толщины ткани. Чем тоньше ткань, тем меньше величина прибавки в пределах силуэтной формы, и наоборот. Для изделий с утепляющими прокладками берут меньшее значение Пг и прибавляют к ней величину 3h (h – толщина утепляющей прокладки, см.).
При построении чертежа конструкции иногда прибавки по ширине спинки, проймы и переда не задают, а используют процентное распределение общей прибавки по линии груди (Пг) на этих участках. На это распределение влияют вид и назначение изделия, половозрастной признак и направление моды
Прибавки на свободное облегание по ширине изделия на уровне талии (Пт) и бедер (Пб) тесно связаны с силуэтной формой изделия и определяется модельно. Эти прибавки могут быть рассчитаны в зависимости от величины Пг.
Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча (Поп) зависят от формы рукава и вида изделия.
Кроме конструктивных прибавок при расчете некоторых параметров одежды в промышленных методиках последних лет используют технологические припуски на усадку и уработку. Эти припуски учитывают изменения размеров деталей по длине и ширине в технологических процессах изготовления одежды. Обычно происходит уменьшение длины и в меньшей степени деталей после выполнения влажно-тепловой обработки (ВТО), после термодублирования (ТД) и стачивания деталей. Величины этих припусков зависят от усадочной способности материалов по основе и утку.
Для их расчета необходимо либо предварительно провести экспериментальные испытания усадочной способности тканей от ВТО и ТД, либо воспользоваться прейскурантными характеристиками тканей.
Разрабатываемый комплект состоит из жакета и брюк. Жакет изготовлен из вельвета, который обладает небольшой растяжимостью по нити утка. Жакет полуприлегающего силуэта. Брюки изготовлены из джинсовой ткани, обладающей достаточной эластичностью. Джинсы прямые,
узкие. Исходя из этого, для построения конструкции, были выбраны следующие прибавки на свободу облегания(см. таблицу 2).
2.3 Разработка конструкции модели
Перед построением чертежа конструкции производят предварительный и основной расчеты конструкции.
Предварительный расчет позволяет до построения чертежа конструкцииопределить, размеряя размеры всего изделия и основных его деталей. Он включает следующие этапы:
- членение величины полуобхвата груди третьего на три участка - спинку, пройму и перед;
- установление величин и прибавок по всем участкам конструкции;
- установление окончательной ширины спинки, проймы и переда. Предварительный расчет выполняется в форме таблицы.
Таблица 3. Предварительный расчет
| Участок чертежа | Обозначение на чертеже | Распределение мерки Сс3 по участкам чертежа, см | Распределение прибавки Пг по участкам чертежа, см | Дополнительная прибавка, см | Результат, см |
| Ширина спинки | А0 а | Шс | Пшс | 0,5*ТТ1 | 19,1 |
| Ширина проймы | аа2 | Сг3-(Шс + Шп) | Пт-(Пшс + Пшп) | - | 10,2 |
| Ширина переда | а1а2 | Шг1+(Сг2-Сг1) | Пшс | - | 20,5 |
| Ширина изделия под проймой | Аоа1 | Сг3 | Пг | 0,5*ТТ1 | 49,8 |
Расчет и построение конструкции модели включает построение чертежа основы и конструктивное моделирование по эскизу модели. На сетке чертежа основы наносят верхние контурные линии основных деталей. Это основная схема конструкции, развертка опорного участка тела человека. Затем строям линии, определяющие покрой изделия то есть членение на составные части. Последовательно оформляют контурные линии для заданного покроя, боко вые срезы, линию низа. При этом учитывается силуэтная форма модели. В результате получают основу конструкции данного вида одежды, покроя и силуэта.
На втором этапе проектируют элементы модельных особенностей в соответствии с эскизом внешнего вида модели. Осуществляют перенос вытачек, строят застежку. Устанавливают места расположения карманов, определяют форму, размеры и положение отделочных деталей в модели и т.д.
Основной расчет чертежа конструкции представлен в виде таблицы 4.
Таблица 4.Основной расчет конструкции
| Участок чертежа. | Условное обозначение. | Расчетная формула. | Расчет. | Результат, см. |
| Уровень лопаток | А0У | 0,4 Ч Дтс2 | 0,4 Ч 42,7 | 17,1 |
| Уровень глубины проймы | А0Г | Впрз +Пспр+0,5ЧПдтс | 20,9+2,5+0,5Ч1 | 23,9 |
| Уровень линии талии | А0Т | Дтс2+Пдтс | 42,7+1 | 43,7 |
| Уровень линии бедер | ТБ | 0,5ЧДтс2 - 2 | 0,5Ч42,7 - 2 | 19,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ширина горловины спинки | А0А2 | Сш : 3 + Пшг | 17,7 : 3 + 1 | 6,9 |
| Глубина горловины спинки | А2А1 | А0А2:3+Пвг | 6,9:3+0,2 | 2,5 |
| Положение конечной плечевой точки |
А2П1 Т1П1 |
Шп +р-р вытачки +посадка(0,5…1) Впк+Пвпк |
13,1+1 42,6+2 |
14,1 44,6 |
| Линия проймы спинки |
Г1П3 Г11 |
Г1П2:3+2 0,2ЧГ1Г4+0,5 |
20:3+2 0,2Ч10,2+0,5 |
8,7 2,5 |
| Положение линии низа | Н1Н2 | гГ2 | 23,5 | |
| Середина переда | Г3Г6 | Г3Г4:2 – 0,5 | 20,5:2 – 0,5 | 9,8 |
| Спуск по линии талии | Т6Т60 |
1 |
||
| Определяют баланс изделия | Т8А3 | Дтп+Пдтп | 43,2+2 | 45,2 |
| Отвод средней точки переда | А3А31 | 0,5…1 | 0,5 | |
| Ширина горловины переда | А31А4 | А0А2 | 6,9 | |
| Высота горловины переда | А31А5 | А31А4+1 | 6,9+1 | 7,9 |
| Определение высоты груди | А4Г7 | Вг | 25,4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раствор нагрудной вытачки | А4А9 | 2Ч(Сг2-Сг1)+0…2 | 2Ч(46,4-42,9)+1 | 8 |
| Линия проймы переда |
Г4П4 Г4П6 П6П60 Г42 |
Г1П2-0,5…1 Г4П4:3 0,2ЧГ1Г4 |
20-0,5 19,5:3 0,2Ч10,2 |
19,5 6,5 0,6 2 |
| Величина прогиба | Точки 3 и 4 | 1 | ||
| Положение конечной плечевой точки | А9П5 | Шп | 13,1 | |
| Положение линии низа | Т8Н31 | Т1Н1+0,5…1 | ||
| Расчет изделия по бедрам | В | (Сб+Пб)-(ББ1+Б2Б3) | (48+2)-(23,5+26) | 0,5 |
| Суммарный раствор вытачек по линии талии | ∑В | Т1Т3-(Ст+Пт) | 48-(33,8+3) | 11,2 |
| Раствор боковой вытачки | ∑ВЧ0,5 | 11,2Ч0,5 | 5,6 | |
| Раствор задней вытачки | ∑ВЧ0,3 | 11,2Ч0,3 | 3,4 | |
| Раствор задней выточки | ∑ВЧ0.2 | 11,2Ч0.2 | 2,2 |
Таблица 5. Расчет конструкции втачного двухшовного рукава.
| Участок чертежа | Условное обозначение | Расчетная формула | Расчет | Результат, см. |
| Высота оката | О1О2 | Вд-2,5 | 18,5-2,5 | 16 |
| Ширина рукав в готовом виде | О1Рл = О1Рп | (Оп +Поп):2 | (27,4+7):2 | 17,4 |
| Длина рукава | О3М | Др-1 | 55,2-1 | 54,2 |
| Ширина рукава внизу | ММ1 | 14 | ||
| Скос низа рукава | М1М2 | 1,5…2 | 2 | |
| Линия локтя | О3Л | О3М:2+3 | 54,2:2+3 | 30,1 |
| Прогиб переднего переката рукава | ЛЛ1 | 1 | ||
| Прогиб локтевого переката рукава | Л2Л3 | 1,5 | ||
| Оформление оката рукава |
Рп1 РлР3 О3О5 О2О6 О52 О63 РпГ2 Рп8 |
Г4П6 Г1П3 О3О2:2-2 О2О4:2 0,5ЧГ1Г4+0,5 Г42+0,5 |
8,7:2-2 8,7:2 0,5Ч10,2+0,5 |
6,5 8,7 2,3 4,3 1,5 1,5 5,6 2,5 |
Таблица 6. Расчет конструкции женских брюк.
| Участок чертежа | Условное обозначение | Расчетная формула | Расчет | Результат, см. |
| Длина брюк | ТН | Ди | 106 | |
| Линия сидения | ТЯ | Сб:2+1,5 | 48:2+1,5 | 25,5 |
| Линия бедер | БЯ | ТЯ:3 | 25,5:3 | 8,5 |
| Линия колена | БК | БН:2-5 | 106:2-5 | 48 |
| Ширина передней части брюк по линии сидения | Я2Я3 | 0,5Ч(Сб+Пб)+0,1ЧСт | 0,5Ч(48+1)+0,1Ч33,8 | 27,9 |
| Ширина шага передней части брюк | Я1Я2 | 0,1Ч(Сб+Пб) | 0,1Ч(48+1) | 4,9 |
| Ширина передней части брюк по линии талии | Т8Т4 | 0,5Ч(Ст+Пт)-1+р-рвытачки(2…3) | 0,5Ч(33,8+0,5)-1+2 | 18,2 |
| Длина вытачки | 8 | |||
| Я1Д | 3 | |||
| Ширина брюк внизу | Н1Н2 | 20 | ||
| Ширина передней части брюк по линии колена | К1К2 | (Окол+Покол):2 | 36+6:2 | 21 |
| Величина прогиба | Точки 1 и 2 | 1 | ||
| Баланс брюк | ТТ5 | ТТ1:2 | 9,2:2 | 4,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Баланс брюк | Т5Т6 | 0,1ЧСт-1,5 | 0,1Ч33,8-1,5 | 1,8 |
| Ширина задней части брюк по линии бедер | Б3Б5 | (Сб+Пб)-Б1Б2 | (48+1)-23 | 26 |
| Ширина задней части брюк по линии талии | Т6Т7 | 0,5Ч(Ст+Пт)+р-р выт.(3…5) | 0.5Ч(33,8+0,5)+1+3 | 21,2 |
| Ширина шага задней части брюк | Я1Я4 | 0,2Ч(Сб+Пб)+0…1 | 0,2Ч(48+1)+1 | 10,8 |
| Ширина брюк внизу | Н2Н4=Н1Н2 | 2 | ||
| Оформление среднего среза |
Я1Д1 Я2Я6 Я4Я5 |
1,5…2 |
2 1 2 |
|
| Величина прогиба | Точки 3 и 4 | 1 | ||
| НН6 | 1 |
2.4 Разработка чертежей лекал
После того как в чертеж конструкции основы изделия внесены модельные особенности, каждую деталь копируют на отдельный лист бумаги, проверяют плавность сопряжения срезов деталей в местах перехода участков деталей с одного на другой.
Далее изготавливают лекала основных деталей конструкции. Для массового производства эти лекала представляют собой шаблоны деталей с припусками на швы. Они представляют собой шаблоны деталей с припусками швы. Они служат для выполнения раскладок перед раскроем материала. Существуют определенные правила к оформлению лекал.
В индивидуальном производстве различают лекала базовых конструктивных основ и лекала-шаблоны. Лекала базовых конструктивных основ предназначены для раскроя ткани отдельными полотнами при изготовлении одежды по индивидуальным заказам и для перекроя деталей обновляемого изделия. Эти лекала изготавливают на типовую фигуру, а раскрой по ним осуществляется на конкретную фигуру, такого же размера, роста и полнотной группы. Для того, чтобы корректировать контуры обмеловки применительно к фигуре заказчицы, лекала базовых конструктивных основ изготавливают с учетом следующих требований: они не имеют припусков на швы; на них наносятся расчетные формулы с указанием направлений изменения размера.
При изготовлении лека на производстве к уточненным контурам деталей прибавляют необходимые припуски на обработку.
Общий припуск определяется суммой припусков на швы: обрезку, осыпание, образование канта, на усадку материала и на уточнение контуров детали.
Все лекала можно разделить на: основные, производные и вспомогательные. К основным лекалам относятся лекала деталей из основного материала (перед, спинка, части рукава, нижний воротник, передние и задние части брюк и так далее).
В свою очередь основные лекала в зависимости от назначения делятся на: лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала.
Лекала-оригиналы полностью соответствуют разрабатываемому образцу основного размера. Их получают путем копирования деталей конструкции с чертежа и добавлением к каждому срезу необходимого технологического припуска.
В технологический припуск входят:
припуск на шов (зависит от вида шва);
припуск на кант (если предусмотрено моделью);
припуск на огибание (если предусмотрена многослойность);
припуск на осыпаемость;
припуск на подгибку;
припуск на подрезку (если в процессе изготовления требуется уточнение деталей);
припуск на подгонку рисунка (если модель изготавливается из ткани, требующей подбора рисунка – клетка, полоска).
Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем их градации на все рекомендуемые размеры и роста для данной модели. Они используются для изготовления изделий-эталонов, а также в качестве контрольных для проверки рабочих лекал.
Рабочие лекала изготавливают по лекалам-эталонам. Они предназначены для выполнения раскладки и зарисовки ее на материале или бумаге, а так же для изготовления трафаретов и проверки качества кроя.
Лекала изготавливают из картона толщиной от0,2 до 1,6 миллиметров. Влажность картона не должна превышать 8% при влажности воздуха 60 – 65% .
На каждом лекале указывают:
наименование лекала (оригинал, эталон или рабочее);
наименование изделия;
номер модели;
назначение лекала (лекала верха, подкладки или приклада);
наименование деталей или их код;
размер и рост;
количество деталей в крое;
линию направления нити основы и допустимые отклонения от нее;
линии допустимых надставок;
контрольные надсечки.
Помимо этого на лекале переда или на самом крупном лекале составляют перечень всех деталей верха (спецификацию).
Производные лекала – это лекала, получаемые на базе основных. К ним относятся:
лекала деталей изделия, служащих для обработки краев (подборт, обтачка, верхний воротник);
лекала декоративных деталей (клапаны, полупояса и другое);
лекала деталей подкладки;
лекала деталей из прокладочных материалов.
В индивидуальном производстве производные лекала строят по шаблонам основных деталей (без учета припусков на швы). Припуски даются после определения размеров и формы этих деталей.
Для построения таких лекал необходимо перевести на бумагу шаблоны требуемых деталей, определить размер и форму производных деталей и дать необходимые припуски для качественной обработки этих узлов. Припуски зависят от вида деталей и учитывают:
огибание основных деталей на отдельных участках, например по перегибу лацкана, перегибу стойки воротника;
посадку в уголках деталей;
образование канта.
Если производные детали состоят из частей или дублируются, необходимо при их выкраивании давать кроме припусков на швы дополнительные припуски на усадку и уработку.
Чертежи подкладки строят по чертежам деталей из основной ткани. В массовом производстве в качестве исходных используют лекала основных и некоторых производных деталей. В этом случае припуски на швы для деталей подкладки не даются.
В индивидуальном производстве детали подкладки получают по деталям из основной ткани после их уточнения в процессе примерки изделия.
Для выкраивания подкладки можно использовать уточненные шаблоны деталей. Припуски на швы соединения подкладки с изделием выбирают 1 – 2 сантиметра. Конструкции основных деталей подкладки разрабатывают в следующем порядке:
копируют уточненные основные детали конструкции из основной ткани или уже готовые рабочие лекала верха;
выбирают способ членения деталей подкладки на части;
определяют величины перемещения конструктивных точек и оформляют контуры деталей подкладки;
оформляют шаблоны или лекала подкладки в соответствии с требованиями к оформлению лекал.
При выборе членения деталей подкладки учитывают форму деталей из основной ткани и методы обработки подкладки. Количество членений подкладки не обязательно должно совпадать с количеством членений основных деталей. Не следует делать на подкладке кокетки, складки и другие декоративные элементы. Где можно рельефы заменяют вытачками, уменьшая количество продольных членений. Надставки в подкладке могут быть только в оговоренных техническими условиями местах. В деталях подкладки возможна также замена вытачек складочками, например по плечевому срезу спинки, по пройме полочки или по ее рельефу.
При построении деталей подкладки к срезам деталей из основной ткани дают дополнительные припуски в верхней части деталей, чтобы обеспечить свободу движения.
В нижней части изделия ширину притачной подкладки проектируют такой же, как и ширину изделия по низу. Для отлетной подкладки можно допустить уменьшение ширины по низу на величину фалд, складок или расширения.
Из прокладочных деталей наиболее часто используют прокладки в полочки верхней одежды. Их называют бортовыми прокладками. Они обычно многослойные (1 – 3 слоя). Кроме того применяют прокладки для нижнего и верхнего воротников, в подборта, клапаны, листочки и другие мелкие детали. Для предохранения от растяжения используют прокладки в срезы горловины, проймы,, в шлицу, по низу изделия и рукава. В качестве материалов для прокладок используют преимущественно материалы с клеевым покрытием.
Чертежи прокладок разрабатывают на основе шаблонов деталей из основной ткани. Размеры и форма прокладок определяется формой и размерами основных деталей. Учитывается также целесообразность в определении внутренних срезов прокладок.
Контуры деталей прокладок для фронтального дублирования смещают по отношению к контурам этих деталей с припусками на швы на 0,3 – 0,5 сантиметров. Это необходимо для уменьшения толщины швов, а также для избежания прилипания детали к подушке пресса или утюга.
Вспомогательные лекала, используемые для разметки мест расположения петель, карманов, подрезки линии лацканов, борта, нижнего воротника, низа изделия. В индивидуальном производстве производные лекала теряют свою функциональность, так как изделие изготовляют с примерками, на которых производят уточнение месторасположение петель, карманов.
Для раскроя данного комплекта больше всего подходит раскладка лицом вниз, так как она больше всех распространена на производстве и позволяет совмещать несколько размеров и ростов в одной раскладке, что очень экономит материал и снижает себестоимость изделия.
Таблица 7.Раскрой комплекта
| Деталь, ее участки. | Величина припусков на швы, см. | ||||
| При раскрое | В готовом виде | ||||
|
Жакет. Спинка: рельефные срезы. боковой срез. срез горловины. плечевой срез. срез проймы. срез низа. |
1,5 2 1,2 1,5 1 4 |
1,2 1,5 – 1,2 1,2 1,5 – 1,2 1 2 |
|||
|
Перед: рельефные срезы боковой срез. срез борта. плечевой срез. срез горловины. срез проймы. срез низа. |
1,5 2 1,5 1,5 0.7 1 3 |
1,2 1,5 – 1,2 0,7 1,5 – 1,2 0,7 1 3 |
|||
|
Подборт: величина плечевых срезов срез раскепа срез уступа внешний срез внутренний срез срез низа |
1,5 1 0,7 0,7 0,7 3 |
1,5 – 1.2 1 0,7 0.7 0,7 3 |
|||
|
Рукав: локтевой срез. передний срез. срез оката. срез низа. |
1 1 1 1 |
1 1 1 1 |
|||
|
Манжета: срез обтачивания. срез притачивания. |
0,5 1 |
0.5 1 |
|||
|
Воротник: срез отлета. срез втачивания в горловину. срезы концов воротника. |
0,7 0.7 0,7 |
0,7 0.7 0,7 |
|||
|
Брюки. Передняя половинка: боковой срез. шаговой срез. шов сидения. срез талии. срез низа. |
1,2 1,2 1,5 1 3 |
1,2 1,2 1,5 1 3 |
|||
|
Задняя половинка: боковой срез. шаговой срез. средний шов. срез талии. срез низа. срезы карманов. |
1,2 1,2 1,5 1 3 1 |
1,2 1.2 1,5 1 3 1 |
|||
| Деталь изделия. | Количество деталей. | Примечание. | |||
| В лекалах. | В крое. | ||||
| Основная ткань. | |||||
| Средняя часть спинки | 1 | 1 | |||
| Боковая часть спинки | 1 | 2 | |||
| Кокетка | 1 | 2 | |||
| Центральная часть переда | 1 | 2 | |||
| Боковая часть переда | 1 | 2 | |||
| Кокетка | 1 | 2 | |||
| Нижний воротник | 1 | 1 | |||
| Верхний воротник | 1 | 1 | |||
| Подборт | 1 | 2 | |||
| Верхняя часть рукава | 1 | 2 | |||
| Нижняя часть рукава | 1 | 2 | |||
| Манжета | 1 | 2 | |||
| листочка | 1 | 2 | |||
| Передняя половинка брюк | 1 | 2 | |||
| Задняя половинка брюк | 1 | 2 | |||
| Пояс | 1 | 2 | |||
| Отрезной бочок | 1 | 2 | |||
| Накладные карманы | 1 | 2 | |||
| Шлевки | 1 | 4 | |||
| Подкладочная ткань. | |||||
| Подкладка спинки | 1 | 2 | |||
| Подкладка переда | 1 | 2 | |||
| Подкладка верхней части рукава | 1 | 2 | |||
| Подкладка нижней части рукава | 1 | 2 | |||
| Подкладка карманов (жакет) | 1 | 4 | |||
| Подкладка боковых карманов (брюки) | 1 | 4 | |||
3. Технологическая часть
3.1 Технические требования на раскладку, раскрой и нормирование ткани
Для обеспечения экономичности расхода материала на производстве часто выполняют пробные раскладки деталей изделия.
Это может быть несколько раскладок, из которых выбирается самая экономичная раскладка с наименьшим числом межлекальных потерь, что позволяет сэкономить материал и уменьшить себестоимость изделия.
При раскладке лекал необходимо учитывать направление ворса, начеса, рисунка ткани, нитей основы и утка, допускаемые надставки и отклонения от нити основы.
Детали изделий из тканей, имеющих ворс, начес или дающих разные оттенки, выкраивают в одном направлении.
На ворсовых тканях типа байки, замши, драпа и сукна с ярко выраженным ворсом, ворс располагают сверху вниз. На ворсовых тканях типа вельвета, бархата, плюша для обеспечения большей глубины и насыщенности цвета, ворс должен быть расположен снизу вверх.
Установление нормы расхода ткани на изделие имеет исключительно важное значение. Основным фактором, определяющим расход ткани, является площадь лекал изделия. Площадь лекал изделия величина непостоянная. Она зависит от размера, длины изделия, модели и величины припусков на швы.
Величина внутренних выпадов зависит от многих факторов. Основными из них являются следующие: количество комплектов лекал изделия в раскладке, сочетание размеров и ростов в раскладке, ширина ткани, метод настилания ткани, вид поверхности ткани, технические условия на раскладку лекал, конфигурация деталей, рациональное распределение лекал в раскладке.
Раскладки лекал в зависимости от числа комплектов лекал бывают:
однокомплектными (одиночными);
многокомплектными (комбинированные);
полукомплектными.
Раскладки однокомплектные менее экономичные, чем многокомплектные. Так как многокомплектные раскладки увеличивают возможность поиска наиболее удачного расположения лекал, больше вариантов размещения.
Однокомплектные и многокомплектные раскладки с полным комплектом лекал применяют при настилании материала лицевой стороной вниз.
Полукомплектные раскладки применяют при настилании материала лицом к лицу, тогда одно изделие изготавливают из детали, выкроенной из двух полотен настила или, при раскрое единичных измерений из материала сложенного вдвое.
В промышленности для большинства изделий наиболее экономичными по расходу материала являются раскладки в два или более комплектов, а для брюк – в три и более комплектов.
Количества комплектов лекал раскладки должно быть таким, чтобы можно было обеспечить рациональный расход материала, как внутри раскладки, так и по всей длине материала. Важно использовать рационально длину настилочного стола, то есть по возможности настилать полотна на всю длину стола.
Рациональная раскладка обеспечивает минимальные межлекальные потери, но и дает возможность точнее выполнить заказ в соответствии со шкалой необходимых размеров и ростов.
Обводку лекал на ткани выполняют тонко заточенным мелом, при необходимости проверяя комплектность деталей и их принадлежность к правой или левой стороне (при способе настила лицом вниз).
Часто раскрой производят не по верхнему полотнищу настила, а по копиям раскладок лекал – трафаретам, изготовленным из специальной пленки или бумаги.
Технические условия при раскрое изделия заключаются в следующем:
недопустимо смещение или перекашивание полотен настила;
искажение формы линий срезов, выкроенных деталей по сравнению с формой соответствующих срезов лекал.
3.2 Выбор и обоснование методов обработки
В зависимости от вида и назначения материала, этапы работы передовых предприятий и рекомендаций научно-исследовательских организаций по усовершенствованию технологии изготовления одежды выбираются и методы обработки.
Выполнение любых работ может быть осуществлено методами последовательного, параллельного и последовательно-параллельного воздействия рабочих инструментов на полуфабрикат.
При последовательном методе обработки рабочий инструмент (машина, утюг и др.) воздействуют на детали, обрабатывая последовательно один уча сток за другим (последовательное укладывание стежков в строчку, нанесение мелом или карандашом линий, прокладывание клеевой кромки и др.).
При параллельном методе обработки рабочий инструмент воздействует на всю поверхность обрабатываемых деталей (соединение клеевой прокладки с деталью на прессе, формование детали на прессе и т. д.).
Параллельно-последовательный метод обработки представляет собой комбинацию двух методов, описанных выше, когда два или более рабочих инструмента воздействуют на деталь, обрабатывая участок за участком (многоигольная машина, машина с ножом и др.).
При выборе методов обработки необходимо учитывать, что параллельный метод значительно повышает производительность труда по сравнению с последовательным методом.
Совершенствование технологии швейного производства направлено на разработку таких технологических операций, которые позволяют применить параллельные методы обработки, то есть на так называемую малооперационную технологию, а так же на создание предпосылок для эффективного применения полуавтоматического оборудования и др.
На современном швейном предприятии задействовано большое количество и многофункциональных, и специальных, и унифицированных машин, автоматов и полуавтоматов, различных установок для выполнения ВТО.
Исходя из оборудования, технологической последовательности обработки для обработки разрабатываемого в данном курсовом проекте комплекта можно предложить все методы обработки: последовательный, параллельный и параллельно-последовательный методы.
Поскольку изделие в данном курсовом проектировании изготавливается в условиях серийного производства, то изделие изготавливается без при мерок. В массовом изготовлении одежды модель «садится» на фигуру на экспериментальном участке, где работают модельеры и конструктора. После корректировки изготовленных лекал они поступают в раскройный цех, где изделие раскраивается, и да лее оно поступает в цех пошива. Для изготовления данной модели используются следующие виды швов:
стачной в заутюжку (ш.ш – 1,2…1,5) – для обработки плечевых, боковых и шаговых срезов;
обтачной с кантом (ш.ш – 0.7) – ля обработки воротника и борта;
оконтовочный с закрытым срезом (ш.ш – 1) – для обработки верхнего среза брюк;
шов в подгибку с закрытым срезом (ш.ш – 3) – для обработки низа брюк.
3.3 Характеристика рекомендуемого оборудования
Таблица 10. Характеристика оборудования
|
Оборудование, его назначение |
Класс Завода изготовителя |
Краткая характеристика |
| Машина предназначена для обмётывания всех видов современных материалов | JUKI MO – 735 |
2131415 ниточный аверлок 2-х и 3-х игольный плоский шов Роликовый шов Дифференциал 15000 стежков в минуту Регулятор давления лапки на ткань |
| Электронно-бытовая машина для стачивания всех видов современных материалов | JUKI HZL – e 71 |
50 программ Автоматическая петля 8 видов петель Возможность шитья без педали Возможность работы с тяжёлыми материалами |
| Машина цепного стежка предназначена для пришивания пуговиц с электронным управлением | PFAFF 3307 |
Имеет смещённую верхнюю часть головки и отклоняющий игловодитель Формирование двойного узелка препятствует обрыву пуговиц Ширина стежка до 8 мм Объём пуговицедержателя до17 мм Высокий подъём игловодителя до 46 мм |
| Машина предназначена для изготовления прямых петель | 525 кл. Пром Швей Маш |
Максимальное число оборотов главного вала 3200 об. в мин. Толщина материала до 2,5 мм. |
| Паровоздушный манекен для окончательной ВТО изделия |
ПВМ-5 КПМЗ |
Принцип работы основан на последовательном воздействии пара и горячего воздуха изнутри изделия надетого на манекен. |
Литература
Козлова Т.В., Рытвинская Л.В., Тимашева З.Н. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды – М., 1990г.
Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С. разработка конструкций женских швейных изделий по моделям – М.,1983г.
Саламятова С.М. Конструирование одежды – М., 1984г.
Шершнева Л.П. конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры – М., 1980г.
ГОСТ 2.104-68. ЕСКД: Основные надписи.
ГОСТ 2.301-68. ЕСКД:Форматы
ГОСТ 2.109-73. ЕСКД: Основные требования к чертежам.
ГОСТ 2.303-68. ЕСКД: Линии